KSikorski

Potrzebuję kompletu piast 100/135 QR, tarcza na 6 śrub (IS), bębenek HG, 32H, na łożyskach maszynowych. Poleci ktoś coś do 160zł od Chińczyka?

Wciąż nie rozumiem, ale chyba nie ma to znaczenia. Jakiś czas temu kupiłem za półdarmo do roweru Żony komplet kół XLC produkowanych przez Miche. Rozebrałem tylną piastę i stwierdziłem że to ostatni raz jak kupuję włoskie wynalazki. Przykład tych fulcrumów tylko utwierdza mnie w tym postanowieniu.

Hm, a jak się przykręca tarczę bez adaptera? Jeśli da się przykręcić tarczę centerlock, to da się też przykręcić adapter DT Swiss, nie ma opcji inaczej. To jest ta sama nakrętka.

Rozważyłbym budowę na ramie NS Rag Junior. Jest przeznaczona dla użytkowników od 145 do 158 cm wzrostu. https://www.olx.pl/d/oferta/frameset-ns-bikes-rag-junior-CID767-ID15nv7m.html

Klamki i spec ev z manetkami 12 biegowymi na obejmę są zupełnie nie łączalne, próbowałem dwa dni temu. Trzeba by było mieć 20 centymetrowe lub 3 centymetrowe palce.

Tak, Giant robi inaczej niż wszyscy i mają swój własny standard sterów "overdrive".

Tym się różni zawodowiec od amatora, że amator lubi to robić z pietyzmem, a zawodowiec umie to robić może bez pietyzmu, ale wydajnie 😉

Godzina netto mojej czystej robocizny jest tyle warta na rynku pracy i za tyle jestem gotów z zaangażowaniem pracować 8 godzin dziennie. Gdyby to miał być cennik warsztatu na szyld, to jest musiał amortyzować lokal, narzędzia oraz opłacać niezbędne składki i podatki to podejrzewam że wyszłoby dwa razy tyle.

Nie. Problem był z oponą, nie z dętką.

Wiem tylko że robiąc samemu VPP z 10 sztukami łożysk obrobiłem się w dwa wieczory, zatem byłoby to około 6 roboczogodzin. Gdybym miał to robić komercyjnie to musiałoby to kosztować około 470zł netto za usługę.

Ja zacząłem czuć komfort pochodzący od sztycy carbonowej gdy zacząłem jezdzić na ramie z której wystaje 30cm sztycy.

Stawiałbym na słabe spasowanie ramy. Bardzo trudno jest zrobić VPP w aluminium, biorąc pod uwagę że tolerancje spawalnicze są jakie są, to nie jest produkt z formy. Dla przykładu załączam zdjęcie z montażu VPP w Kross Soil. Suma niedokładności na wszystkich węzłach obrotu powodowała kilkumilimetrowy uchyb na ostatniej z skręcanych śrub. Trzeba było włożyć dużo siły by to "naciągnąć". Po skręceniu zawias kręcił się lekko, bez demontażu nie do wykrycia. Tylko łożyska były do wymiany co rok 😉 https://photos.app.goo.gl/KkNK3dpSsoGFPRGD7 Od czasu Soila podjąłem decyzję że nie kupię żadnego fulla póki nie rozkręcę wahacza i nie sprawdzę czy się prosto skręca.

Dużo napisano 😄 Ja się ograniczam do rozkręcenia wahacza po zimie. Zakręcić palcem w każdym łożysku, wyczuć czy się płynnie kręci. Jak chrobocze to do wymiany. Koniec tematu.

Porównaj średnicę na końcach czarnego odboju z średnicą na dnie dolnych goleni. Złóż tak, by nie ograniczało to skoku.

Potwierdzam, rama "bezboleśnie" wytrzyma z 5 wymian łożysk, potem czasem trzeba już kombinować z klejem.

Tuleje do damperow to części typowo do damperow, w Castoramie nie kupisz.

Są ramy lepiej spasowane i ramy gorzej spasowane. Jeśli rama jest słabo spasowana to będzie trzeszczeć, niezależnie od ilości czarów jakie się przy niej uczyni.

Na YT nie brakuje niestety idiotów, ale w zasadzie wystarczy strava . Ostatnio Kampinoski Park Narodowy wykonał analizę heatmapy, zaczęli systematycznie niszczyć dzikie "single", które rowerzyści sami podali im na tacy.

W większości przypadków kopacze podpadają pod Jest już trailforks, ale w praktyce większość tego, co dobre jest nieujawnione i "kto ma wiedzieć ten wie".

Kątomierzem i nożyczkami wyciąć sobie wzorniki z grube wzorniki z kartonu i przyłożyć do miski oraz widelca w odpowiednich miejscach.

A1 i A2 to kolejne generacje Zeb`a. Pytanie o kompatybilność konkretnych komponentów proponuję kierować na suport SRAMa.

Może tak już było, tylko nie zwróciłeś uwagi. Należy sprawdzić czy długość łańcucha jest zgodna z instrukcją.

W przypadku tego porównania wersja na Shimano ma "pełnoprawną" kasetę 10-51, a wersja na Sram ma "oszukaną" 11-50. To chyba jedyna serio istotna różnica.

Cóż to?

Tu nie ma co sprawdzać, jest po prostu źle. Na poniższej grafice zaznaczam miejsce, gdzie łańcuch jest nad blaszką i po niej szoruje. Powinien być pod nią: