nossy

A jak wygląda bieżnia hamulca po każdej strony obręczy-jak zakręcisz kołem widzisz coś niepokojącego, czy jest prosta? Może coś z piasty idzie?

Jak górki i pagórki brałbym na 105, odłożył 1200-1500zl na lżejsze kola i później wymienił.

Pytanko- czy u Ciebie tak wyszło? Gdzie nie czytam to wszędzie pod 30 więc dlatego już chciałem się skusić. Na bikerollingresitanse też wyszło im ponad 29.

O pirelli się nie wypowiem bo nie mam porównania, natomiast na gp4000 i gp5000 jeżdżę od lat. Obecnie gp5000 tr 700x25 na mleku. Zero kapci , a ryam ją niekiedy bo kiepskich asfaltach , szutrach , brukach. Natomiast pamiętać trzeba , że gp5000 inaczej się rozkłada w zależności od rozmiaru, czyli 700x25 rozkłada się średnio na 25,5 ,max 26, a 700x28 pójdzie pod 30. Oczywiście wiele zależy od obręczy, ale nawet na węższych obręczach poprzednia gp4000 rozkładała się szerzej. Tak więc jak na kiepskie asfalty szedłbym w 700x28 lub 700x30. Sam idę teraz w szerszy rozmiar. Od siebie polecam conti.

Koła, opony to jest oczywiście zawsze jakiś trop... 1.Koła , piasty, sztywność i waga całego setu...wspomniane 400gram różnicy to dużo, szczególnie jak ten lżejszy zestaw bywa sztywniejszy. Wielokrotnie zmieniałem koła na lżejsze i zawsze daje to jakiś efekt. W gravelu zrzucałem z 2100 na 1700 , opony zostały te same, różnica znaczna przy przyspieszaniu i pod górę. 2.Opony- im lżejsze , im mniejsze opory toczenia tym lepiej. 3. Sztywność ramy- nie wiem jak w eskerze, ale jak rama gumowata to niestety mocniejsze depnięcie przy przyśpieszaniu nie przenoszą się tak ochoczo na koła. Pomijam kwestie niedopasowania ramy itp. Esker w wersji alu to raczej wycieczkowiec niż uliczny przecinak, jak jest z ramą karbonową to nie wiem, ale powinno być efektywniej... Jak już chcesz zmieniać zestaw to na coś z waga ok.1500-1600gram , najpewniej na piast DT. Opony też wówczas warto wymienić na coś ciutkę lepsze, np.: conti terra speed (choćby jako napędowe na tył). Twoje koła, przynajmniej na papierze wyglądają powiedzmy ok, nie są to tanie kowadła od roweru za parę tysi., ale też żadna rewelacja. Ogólnie na papierze cały ten sprzęt powinien się dość przyzwoicie zbierać.

A można było na początku spróbować oczyści/spolerować np.: mothers mag&alu polish. Teraz trzeba wejść na grubo, czyli szlif i polerka, ale wyjdzie na połysk albo tylko szlif, stoczenie pewnie zbierze trochę materiału.

no proszę jak temat się pięknie rozwinął...dziękujemy za pytanie.

A zimą jak mniej jeździsz to też boli? Szczęścia z osteopatą próbowałeś, czy tylko zwykli fizjo? Wywal spdy na pare jazd, wstaw zwykłe platformy, noga lepiej się ułoży i zobaczysz. Może tez być tak, że siodło masz za wysoko lub za nisko, za daleko lub za blisko i np.: kolano wyprzedza oś pedału. Może być tak, że masz jakąś dysfunkcję kolana, stawu biodrowego, stan zapalny, uraz ścięgna itp. Platformy na chwilę, do tego dobry osteopata, usg kolana, prześwietlenie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym ( choć najlepiej rezonans odcinka lędźwiowego ) i jakieś wskazówki się znajdą.

Nabiał...ale tam w znacznej większości kazeina o bardzo wolnym wchłanianiu i ogólnie chłam. Ogólnie to dla amatora wystarczy zdrowa dieta, a odżywki kiedy wchodzi się na wyższy level. I jeśli brać to raczej coś dobrego. Rynek zawalony ścierwem niewiadomego pochodzenia bo nikt tego nie bada i nie sprawdza. Pasza dla zwierząt potrafi być lepiej przebadana. Jak odżywka białkowa to potreningówka (wpi 80 lub 90) zmieszana np.z bananem, kreatyna- na krótko i to raczej jabłczany niż zalewające monohdraty. Betaalinia akurat fajnie działa, ale czy konieczna jeśli nie ma intensywnych treningów np.: kolarskich? Czy z perspektywy lat po 11 latach sportów walki (kickboxing i mma) oraz 10 latach kolarstwa na amatorskim poziomie, sięgnąłbym ponownie po znaczną część odżywek i supli, które brałem- zapewne nie. Bcaa, glutamina, białko wpi, kreatyna jak trzeba przybrać i moc/siłę chwilową poprawić i to wszystko. I to pod warunkiem 5-6 treningów w tygodniu. Resztę załatwi dieta.

W poprzednim tcr (taka rama jak Twoja tylko na 105) miałem włożone conti gp4000 700x25, które rozkładały się na 28. i trochę miejsca jeszcze było. Mając wybór 25 vs 28 tylko 28. Pytanie jeszcze jak rozkłada się dana opona. Nowy conti gp5000 700x25 już tak szeroko się nie rozkłada. W nowym tcr mam conti gp5000 700x25, które na obręczy hookless rozłożyły się na 25.5 więc już myślę o zmianie na szersze. Te 28 przy tak mięsistych ramach wygląda normalnie, a jedzie raczej lepiej.

Nie...endurance to rodzaj roweru szosowego z łagodniejsza geometria, a road+ to szosa gdzie uogólniając wsadzisz szerszą oponę min.35c. Wypozycz sobie coś z barankiem, pośmigaj po mieście zobaczysz czy to takie fajne...

Jako posiadacz szosy oraz szosy road+ (lekki gravel) to mogę powiedzieć, że nie kupiłbym szosy na miasto. Prędzej coś w stylu road+, ale z prostą kierą. Chyba, że chcesz weekendowo kręcić za miastem , a możesz mieć jeden rower. Jeśli już szosa to taka do której wejdzie te 32c, czyli jakiś endurance. W tej cenie raczej szukałbym używki na hamulcach tarczowych hydraulicznych i grupie s.105. Może jakiś używany giant contend ar1 lub coś w tym stylu. Tiagra 2x10 też nie będzie zła. Z nowych masz np.: https://szybkierowery.pl/produkt/sensa-romagna-disc-tiagra/ ...tu 32c nie wejdzie, może 28c. Trzeba by spytać. Tiagra z niby hydro hamplami.

Mam road+ który generalnie służy jako lekki gravel/szutrówka. Szczególnie na szutrach, w terenie 35c robi różnicę. Nie zakładam jednak szerokich slicków, a opony z lekkim bieżnikiem. Z 35c polecić mogę duro moe joe 700x35c (tania, lekka, pancerna, ale czasami może przyjść taka co lekko bije), conti terra trail. Duro ma bardzo dobrą przyczepność na szutrach, dobrze sobie radzie w błocie, na asfalcie...cóż to na pewno nie będzie conti gp5000, ale jedzie przyzwoicie, Mlekiem nie zalejesz, a szkoda. Możesz spróbować opcji na przód conti terra trail na przód i conti terra speed na tył. Jest jeszcze Panarace gravelking w różnych wariantach.

"aluminium spokojnie można zwykłym proszkiem pokryć i nie ma prawa zejść."...i 30% obecnych problemów na rynku to złażenie farby płatami z alu, pewnie drugie tyle z ocynku...no ale to tak na boku😀. Temat jest o ramie alu, ale z racji, że temat powlekania proszkami pojawia się coraz częściej to jeśli chodzi o stal to przy odtłuszczeniu stali zwykłym rozpuszczalnikiem , wymalowana farbą proszkową poliestrową, ostre krawędzie stali to faktycznie będzie to rok pod warunkiem, że rower/rama niemal cały czas przebywa na zewnątrz. U mnie rama stalowa wypiaskowana, pomalowaną farbą proszkową RAL 9005 fasadową matową(qualicoat), bez podkładu ma już 6 lat. Warunki pogodowe różne, nie używana zimą, ale wiosna-jesień niekiedy też w deszczu, trzymany jednak w ciepłej piwnicy. Jeśli ktoś jednak chce mieć dobrze zabezpieczoną ramę stalową przez lakiernię to: -piaskowanie + podkład epoksydowy + warstwa nawierzchniowa poliestrowa ( zabezpieczenie antykorozyjne C3-C4) -piaskowanie + podkład wysoko-cynkowy + warstwa nawierzchniowa poliestrowa ( zabezpieczenie antykorozyjne C4-niekiedy nawet C5 w zależności od podkładu warstwy nawierzchniowej ) -chemiczne ściągnięcie lakieru + warstwa konwersyjna ( fosforanowanie żelazowe, cyrkonowe ) + podkład epoksydowy + warstwa nawierzchniowa poliestrowa (zabezpieczenie antykorozyjne C3). To wszystko powyżej pod warunkiem, że rama będzie ostro targana, niemal codziennie w różnych warunkach. Tak dla wyjaśnienia/ porównania powyższe systemy przeznaczone są m.in dla bram , elementów infrastruktury osiedlowej, maszyn rolniczych, które mają jednak nieco inny cykl życia niż rama. Na farby metaliczne polecam lakier bezbarwny. Z reguły lakiernie robią jednak piaskowanie + warstwa nawierzchniowa + ew. lakier bezbarwny. Do zwykłego użytkowania ramy przy założeniu trzymania w piwnicy, pod dachem będzie to wystarczające. W cynkowanie ram z przyczyn praktycznych i kosztowych nikt się nie bawi, po to są podkłady. Sorki za wywód...zboczenie zawodowe, ale temat coraz częściej pojawia się na forum więc się przyda.

Ramy rowerowe powleka się różnymi metodami od metod ciekłych, poprzez systemy mieszane, aż po proszki. Wiadomą rzeczą jest, że ramy karbonowe powleka się farbami ciekłymi natomiast stal, alu idzie w większości w proszku. Natomiast często nawet w alu stosuje się metodą powlekania wpierw farbą ciekłą, np. metaliczną, a później lakierem proszkowym bezbarwnym w połysku, macie itp. lub odwrotnie. Wszystko zależy od widzi mi się producenta, a raczej składacza. Duże fabryki dysponują lakierniami proszkowymi i ciekłymi w swoich zakładach, mniejsze proszkowymi, a jeszcze mniejsze zlecają malowanie ram w paru firmach w Polsce, które zajmują się tym na skalę przemysłową na liniach automatycznych, bądź półaumatycznych. Co do samej metody to warstwa lakieru proszkowego ma okolicach 60-90 mikronów (na raz można uzyskać ok.20 mikronów, ale efekt nie jestestetyczny, mechaniczny jest słaby). Podobne grubości występują w lakierach ciekłych. Z mojego doświadczenia z pierdylionem lakierni proszkowych moge powiedzieć, że problemem jest fakt, że to lakiernie przemysłowe gdzie nikt nie "spuszcza się" zbytnio nad estetyką detali przemysłowych. Lepiej korzystać z firm, które zajmują się renowację felg, ram motocyklowych, baków, ram rowerowych. Piaskowanie, szkiełkowanie plus malowanie ramy to parę stówek w zależności ile czasu zajęło wypiaskowanie ramy. Powłoka jednowarstwowa nigdy nie będzie miała takiej odporności na zarysowania jak system dwupowłokowy, czyli baza plus lakier bezbarwny. Średnia odporność na zarysowania farb proszkowych z palety RAL w połysku to 2h-3h. Czyli nie za dużo. Kolory metaliczne (proszkowe) bezwzględnie pokrywałbym dodatkowo lakierem bezbarwnym. Rada ode mnie...jak nie masz w okolicy lakierni o dobrych opiniach w tym temacie to poszukaj po Polsce, rama dobrze zabezpieczona do kartonu i wyślij. Możesz też zlecić wypiaskowanie ramy lub lepiej wyszkiełkowanie (mniejsza ingerencja w materiał) i odstawić do lakierni samochodowej...tam baza plus klar i po temacie. Klar zawsze mają na pistolecie, z kolorem też można się dogadać bo można ją przy okazji prysnąć jak będą mieli kolor nabity (bazę) pod auto.

Jak rama stalowa to pewnie lakier proszkowy choć jestem mocno przekonany , że na zdjęciu ubytku widzę jasny podkład, a wątpię aby pod proszek producent dawał podkład epoksydowy lub poliestrowo-epoksydowy. Jeśli to farba proszkowa to jak zaczniesz to traktować farba rozpuszczalnikowa to duże ryzyko że zrobisz sobie nieestetyczna mgiełkę. Rozpuszczalnik w sprayu farby ciekłej nadgryzie powłokę proszkowa poliestrową. Ale to tylko dywagacje bo nie widzę detalu, nie mam jak ocenić żywej powłoki. Osobiście mając dostęp do różnych technologi to bym to olał i nakleił jakąś naklejkę. To będzie najbardziej estetyczne rozwiązanie jak nie masz detailingowych zdolności w naprawach typu smartrepair. Albo naklejka, albo do piaskowania i malowanie proszkowe albo lakiernik samochodowy i malowanie do kantu, spawu, odcinki...

To może być utlenione aluminium lub...lakier bezbarwny traci adhezję punktowo (o ile rama jest zabezpieczona lakierem bezbarwnym). Jeśli jest to lakier poliestrowy a rower stał w wilgotnej piwnicy to może tak się dziać. Ale nie wiem, nie widzę, nie macałem. Na czarnej naklejce widać, że nie raz miała styczność z gąbką , szmatą bo są charakterystyczne swirle. Wszystko to kwestie estetyczne...malowanie proszkowe, polerowanie itp. Wszystko można zrobić, ale to są koszty. Można ramę wypiaskować, ale po piaskowaniu będziesz musiał wejść raczej w lakier kryjący, można też chemicznie wytrawić np. w środku zasadowym (jeśli tam jest lakier bezbarwny to trzeba go też chemicznie ściągnąć), szczotkowanie, lakier bezbarwny...możliwości wiele. p.s. jeśli to uszkodzony lakier to nie jest to już tylko wada zewnętrznej warstwy ,a mocny proces degradacji powłokowej. Możesz spróbować jakiś punkt machnąć jakąś pasta polerską z średnim lub twardym padem, nawet szmatką tak na próbę, ale chyba szkoda roboty.

@TheJWno to rama dokładnie jak u mnie. Z tego co piszesz to pewnie skusiłbym się na 50mm. U mnie na płaskim przy kołach slr1, wiatr nawet mocny boczny mi nie przeszkadza, niekiedy wręcz pomaga. Fajny efekt "żeglowania". Tutaj jest bardzo stabilnie. Przeszkadzają tylko mi podmuchy na zjazdach... @KNKSistotna uwaga... w szosie relacja waga/sztywność/profil jest jednak dość istotna. Natomiast przy tej cenie chyba warto podjąć ryzyko.

Nie wiem, który to tcr ale jeśli to model na ramie od 2020 to rama jest nieco bardziej "mięsista" i tam 50mm wygląda oki (choć kolega ma w starym z 2017 i też jest estetycznie oki). Nie wiem, jakie masz średnie, ale jeśli pow.30kmh to 50mm odczujesz pozytywnie. To tak, żeby Tobie namieszać😀....jedno jest pewnie, wszystko poniżej 30mm wygląda w nim biednie.

Bo odnoszę to pewnie do swojego przypadku, stylu jazdy, zastosowań itp. Jeden zestaw ww alu waga ok 1700gram, drugi zestaw do giant slr1 na ratchecie, szprychy też cxray, waga 1440gram, opony zalane mlekiem. niby 250-300gram różnicy, ale nie jest to jakaś kolosalna w odczuciach różnica choć oczywiście jest. Ogólnie te gianty to bardzo fajne, lekkie koła. W slr1 mam niższe ciśnienie, jest nieco wygodniej. Ale to obręcze hookless więc wybór opon ograniczony (choć cały top dostępny więc nie jest to dla mnie problemem), zimą rower stoi bo wchodzi szutrówka więc trochę pitolenia z tym mlekiem jest, fajnie byłoby też zmieniać opony, czyli np.: na moje trasy z luzem 25c styknie, ale na góry wolałbym mieć 28-30c (gorsze asfalty) więc takiego zestawu zalanego mlekiem szybko nie przezbroję. W górach mimo gorszej wagi zestawu alu DT w ogólnym rozrachunku jeździ mi się lepiej podczas lużnych jazd, treningów. Na podjazdach ciutkę gorzej, ale nie jest to jakaś kosmo różnica. Na zjazdach lepiej na korzyść alusów-stabilniej na wiatrach. Oczywiście trzeba pamiętać, że liczy się cały set. TCR nie jest tak stabilny na zjazdach jak defy, to rower to zapie....nia i tyle. Trzeba być nieco bardziej skupionym niż w klasycznym endurance. Jak dodasz mu wysoki stożek to trzeba mieć to z tyłu głowy i tyle. Choć i tak twierdzę, że to najbardziej uniwersalny rower na jakim jeździłem. To tak na boku, żeby jakiś offtop tutaj nie zrobił... Co do proponowanego zestawu to pewnie spróbowałbym zestawu na novateku 35mm, chyba że te góry to bardzo okazjonalnie to 50mm. To cena dobrego zestawu alu kręconego na dt od polskiego kołodzieja. Pytanie tylko jak ze sztywnością bo na plastelinowych karbonach też już udało mi się pojeździć.

Do Twoich zastosowań na plaskim to stozek 45mm, okazjonalnie na góry też ujdzie, ale kierownicę na zjazdach trzymaj mocno. U siebie w tcr mam karbonowe stożki 42mm i jak powieje to mocno czuje to w przednim kole, na aluminiowym stożku 32mm nie było tego problemu. U mnie też płaskie okolice z wyjazdami w góry i teraz wybrałbym stożek 35 lub 38mm. O ile drugi raz wszedłbym w karbon... Mam też zestaw na dt swiss aluminiowy ze stożkiem 32mm (obręcz r511db, piasty dt 350, szprychy cx ray) i spokojnie mógłbym się obejść bez karbonowyxh kół.

w przypadku tego incondi jedna rzecz mnie zastanawia- czyli maksymalny opór 172w przy 60 obrotach...nie do końca wiem jak to rozumieć.

No serio nie zaobserwowałem takich plusów... Wałbrzych fajny, ale z tych okolic Sowie, Bardzkie równie fajne, a może i lepsze...pomijam dozwolone okolice Karpacza bo tam już można się mocno zabawić.

Niby giant tcr przyjmuje 32, a trochę tego stoi po sklepach na promkach. nie sprawdzałem, ale patrząc ile jest jeszcze miejsca przy 26c to wlezie. Co do gianta contenda ar1 to fajny sprzęt jeśli planujesz wkładanie 35 lub 38c. Wtedy to ma sens. Akurat mam porównanie tcr vs contend...to rowery z nieco innej planety. Każdy do czegoś innego więc pytanie czego oczekujesz.

miałem crossmarki i przesiadłem się z nich na rocker Rony, które wg mnie sa lepsze pod każdym kątem...mniejsze opory toczenia, szybsze, bardziej przyczepne. Do crossmarkow już był nie wrócił.Jak już chcesz crossmarki to oczywiście zwijane , a nie druciaki.