TheJW

A linka jest puszczona w ramie goła, czy w pancerzu? Jak goła, to ciężko będzie coś z tym zrobić. Jak w pancerzu, to jak wyżej - możesz założyć specjalną piankową osłonkę. Żeby nie rozpinać kabli, możesz ją rozciąć i nasunąć na pancerz.

Dla prosów i na płaskopolskie maratony spoko. Amator w górach daleko na tym nie zajedzie. Zaciekawiło mnie też to zdanie: Mnie się do tej pory wydawało, że to właśnie dzięki uginaniu ścianek bieżnik utrzymuje kontakt z podłożem na zakrętach. 🤔 Tak jak napisał @zekker, w tym przypadku będzie się jeździło na rancie, więc kontakt z podłożem będzie niewielki. Jak ma to pozytywnie wpłynąć na stabilność i przyczepność? Ach ta marketingowa papka...

Przejdź na Di2/AXS.

Żadnych. Proste, sztywne, mocne. W lato wjechałem w jakąś dziurę, okazało się, że to źle zabezpieczony odpływ deszczówki, którego kratki się rozsunęły. Huknęło, szarpnęło, myślałem, że już po obręczy. Ale dojechałem kilkaset metrów do bazy i okazało się, że uszkodził się tylko lakier i wierzchnia ("ozdobna") wartwa karbonu. Nowa wersja jest na piastach z ratchetem, więc jeszcze bardziej bezobsługowa niż moja na zapadkach.

Była już na ten temat dość obszerna dyskusja tutaj. Jak ktoś chce, może i w 20-letnim kasku jeździć. Może będzie miał szczęście, a może nie. Ja osobiście przekonałem się już przynajmniej dwukrotnie, że dobry, sprawny kask chroni zdrowie i życie, więc nie zamierzam na tym elemencie oszczędzać i liczyć na szczęście. Wiadomo, wszystko z głową (hehe ), a nie ślepo trzymać się poleceń producentów.

Ja mam tak samo. Leniwy jestem. Zakładam i jeżdżę "do zdarcia". Właśnie sprawdziłem w arkuszu serwisowym - w fullu JRII wymieniałem po 1200km, ale nie pamiętam, czy z powodu zużycia, czy rozcięcia...

@Eathan Na naklejce wewnątrz kasku. O ile nie odpadła od potu. @wr81 oczywiście, że zwracam. AB 2.0 jest nowy w ofercie, więc nie będzie z tym problemu.

Rzuciła się wam może gdzieś w oczy promocja na kaski Abusa, szczególnie AirBre.aker/AirBre.aker2.0? Mojemu obecnemu właśnie stuknęły 4 lata użytkowania w każdych warunkach, więc wypadałoby rozejrzeć się za nowym. *grudzień 2025, a silnik forum nadal poprawia AirBre.aker na Airbrakeer... 🤦‍♂️

@tetam odpisałem Ci na wiadomość.

Zapewne tak będzie. One się generalnie z asfaltem nie za bardzo lubią. Najbardziej lubią się z ziemnymi, żwirowymi albo mieszanymi singlami i ścieżkami. W mieszanych warunkach to tak 1,2-1,5k i po oponie. No ale za to cena robi robotę. Jeśli chcesz dobre opony na dojazdy do pracy, to kup sobie Conti Double Fighter. Nie pamiętam... Wydaje mi się, że wspominałem o tym gdzieś na forum, może wyszukiwarka coś znajdzie. B-Trail z tego co kojarzę był nawet szerszy niż JRII w tym samym rozmiarze. Już przylazł...już wrócił... 😆😆

@szamysz83 Cóż, to bardzo subiektywna opinia, bo jeżdżę MTB wyłącznie na CST od lat i nie planuję zmian. W międzyczasie próbowałem Wolfpacka, Schwalbe, coś tam jeszcze było, i zawsze wracam do CST. Wolfpacki wszyscy chwalą, a ja na Race 2,4" się masakrycznie męczyłem, żeby rower prowadził się w sposób, jaki lubię. Speed 2,4" na tyle był całkiem spoko, miałem wrzucać go na przód, ale jakoś porzuciłem ten pomysł. Obecnie mam dwa sety - na cięższy teren, single, jakieś pętle XC - Camber + JRII, na mazowieckie ścieżki i szutry - JRII + BTrail. JRII to dla mnie niezmiennie najlepsza opona, jaka istnieje. Camber jest od niej mniej przewidywalny na szutrowych singlach, ale za to trochę lepiej trzyma na kamieniach. No i Camber ma też więcej mięsa. Nie próbowałem go zakładać na tył i raczej nie planuję. Mówiąc szczerze - gdyby nie to, że wygrałem komplet w jakimś konkursie CST, chyba nie zdecydowałbym się na zakup. Jednak jak już miałem, to założyłem i nie jest to zła opona. Jak ogólnie wiadomo, JRII z tyłu znika bardzo szybko, raczej nie da się na tym zrobić więcej niż 1500km. Z przodu oczywiście pojeździ dużo dłużej. BTrail mnie zaskoczył, bo oczekiwałem, że bieżnik będzie na maks. 1000km, a dopiero po ok. 1500 zaczęło go zauważalnie brakować. Tyle, że nie widział kamieni, a głównie leśne dukty i szutry. A Camber z przodu wygląda bardzo dobrze, chociaż ma już nalatane 4500km. I nie przypominam sobie, żebym chociaż raz ją przebił.

Jeśli nie muszą być jakieś kompaktowe, to na przód Offbondage z AliExpress, a na tył albo coś do kompletu z Ali, albo Eyen Augon 50 z CR.

Tym w terenie to może być ciężko...

A po co miałbyś kupować dwie lub trzy? Zazwyczaj kupuje się jedną. Dobre rowerki to np. Woom. Bo ich marketing jest najskuteczniejszy i napis na ramie największy. Jak większość patrzysz pod kątem szpanu na dzielni. Troszkę cię zatem ostudzę, bo czasy i rynek się zmieniły, a Trek z tą swoją megalomanią zaczyna być już bardziej obciachem niż lansem. To chyba najgorzej zestawiony rower z całej stawki (chociaż nie wiem, czym jest "gigant advanced 2" z tytułu). Marne aluminiowe koła, mechaniczna 105... Jak wyszła nowa Madone, to też się nad nią zastanawiałem. Rozważałem też inne marki, aż finalnie postanowiłem zamówić frameset Gianta TCR Advanced Pro i poskładać na tym samodzielnie rower, jaki chcę, a nie kupować to, co producenci chcą wypchnąć w "gotowym" produkcie. Jak potem zobaczyłem kilka razy nową Madone na żywo, to byłem przeszczęśliwy, że jej nie kupiłem - ten rower jest po prostu brzydki. A im większy rozmiar, tym gorzej.

Popsułem w swoich pedałach części niedostępne w sprzedaży, więc potrzebuję innych pedałów jako dawców części. Jeśli ktoś ma uszkodzone M9100 lub inne o analogicznej budowie i z kompatybilnymi częściami, proszę o info.

Że mają niestandardowy rozmiar i nikt poza Enduro ich nie produkuje. Za komplet wychodziło mi coś około 400 zł jeśli dobrze pamiętam.

To jest forum rowerowe, nie skuterowe. Idź na FB, tam pełno grup z takim syfem.

Ma. Nietypowe i drogie, bo większość jest tylko od Enduro. W przypadku ram aluminiowych łożyska głównego zawiasu są jednakowe po obydwu stronach, więc tu jest trochę łatwiej i taniej.

A zajrzałeś do oficjalnego podręcznika serwisowego, który linkowałem? Tam jest wszystko schematycznie i bardzo przystępnie rozrysowane i opisane. Po co mamy opisywać tę procedurę, skoro zrobił to już producent?

W miejscu gdzie linka wchodzi w ramę jest przelotka i kawałek teflonowej rurki ochronnej. Podobnie w miejscu gdzie wychodzi od strony przerzutki, z tym, że tam ta rurka jest połączona z przelotką. Sposób na wymianę jest prosty - kawałkiem taśmy izolacyjnej dobrze przyczep do starej linki jakiś cienki sznurek, żyłkę i ostrożnie ją wyciągnij. Wcześniej wyjmij tylną przelotkę z rurką ochronną. Rurka ochronna z przodu powinna się wysunąć razem z linką. Odczep sznurek od linki, wymień ją i ten fragment pancerza, nową linkę przyklej do pozostawionego w ramie sznurka i przeciągnij ją. Dobra rada - staraj się raczej linkę popychać, niż ciągnąć, żeby nie oderwać sznurka wewnątrz ramy. A na przyszłość kup sobie na AliExpress zestaw do wewnętrznego prowadzenia przewodów, kosztuje 13-15 zł.

To zależy, czy serwis jest sprawdzony i zaufany, czy nie. Znam taki, gdzie prawie 100% klientów na wejściu dostaje diagnozę wymiany łańcucha, nawet jak przychodzą z przebitym kołem.

Damper jest na tulejce, poza tym komplet łożysk. https://orbea.dash.app/browse/87f32de4-d627-492f-89b6-47cac8c3ff16?portal=orbea-manuals Ale są tam też podkładki i pierścienie seggera. Skoro autor nie wie nawet, z jakiego rocznika ma rower, to zapewne nigdy też do zawieszenia nie zaglądał. Możliwe, że wszystko, łącznie z łożyskami, jest już tak wytarte albo wręcz zatarte, że od dawna pracowały elementy ramy, a nie łożyskowanie. Gniazda, śruby i wszystkie elementy mogą być wyrobione. A może to po prostu łożyska, których sprawdzenie w tej ramie to pół godziny roboty. A może pękła śruba mocująca damper, co było w tej ramie powszechne.

Może zacznij od wymiany łożysk...

Co to za fizjoterapeuta, że z miejsca nie polecił specjalnych anatomicznych wkładek do butów?

Robimy.