uzurpator

To ile będziesz w stanie ukręcić zależy tylko i wyłączonie od mocy którą jesteś w stanie wygenerować. Możesz założyć sobie napęd z najwyższym przełożeniem 60/10, co nie oznacza, że kiedykolwiek rozkręcisz go do sensownej kadencji. Sztuka doboru przełożeń polega na tym, aby mieć takie zębatki, coby mieć wygodną kadencję na każdą okazję w której na rowerze się często jeździ. Generalnie, to masz 22 możliwe porzełożenia, i dobrze byłoby z tej ograniczonej puli wyciągnąć maksimum, bez wstawiania sobie przełożeń "ambitnych" na wysokim końcu lub przygotowywać się na alpejskie przełęcze mieszkając we Wrocku. Poniekąd, to już zrobiłeś zmieniając kasetę na 12-25. Enyłej. Praca to iloczyn siły i przesunięcia. Na korbie 172.5 jeden obrót to 1083mm i cisnąc w pedały siłą, "ile tam masz w nogach" rozkręcasz się do "prędkości przelotowej". Zmienisz na 165mm, to jeden obrót to 1036mm. 4.5% mniej. Aby dostać tę samą pracę co ostatnio, to teraz albo ciśniesz 4.5% mocniej, albo kręcisz 4.5% szybciej. Albo po prostu pojedziesz wolniej. Skoro już zmieniasz korbę, to najprościej skompensować to 5% mniejszymi zebatkami. To w naturalny sposób zachęci do szybszego kręcenia. W Chinach dostępne są zębatki 48/32. Przy czym - w moim doświadczeniu, rowery szosowe sprzedawane na rynku konsumenckim są sprzedawane hetero samcom których ambicja przekracza FTP. Zębatki 5x to są dla sexownych, giętkich jak kot, dolce takich jak @KNKS , którzy kierownicę mają do piasty przymocowaną, bo aero. Znaczy się, są zestawione zbyt ambitnie dla przeciętnego zjadacza chleba i kartofli. 53/11 to prozak rozkręca na trwającym 30s finiszu Tour De France. W szosówce mam korbę 48/32, 180mm długości, na kole 27.5 ( więc to 46/30 na kole 700c ). Przełożenie 48/11 zapinam dokładnie w trzech miejscach na mojej standardowej pętli, na łącznie ok 2 minuty podczas 2 godzinnego treningu. Prędkością terminalną jest 50km/h, wszystko ze sporej góry.

Nie pytamy się "czy", ale "ile" szybciej - i czy to jest 4000zł szybciej.

Ten kalkulator pomija kwestię długości korby w obliczeniach. https://www.sheldonbrown.com/gain.html Zmiana korby 172.5 na 165 "podwyższa" cały zakres o 5%.

oo! ten. Stawiam, że mógłbym tam ukręcić więcej, ale zwykle zaliczam go pod koniec standardowej ~60km pętli którą robię po robocie. Normalny czas to ~10:30. CO do tematu - kręcone solo, w pozycji aero naprzeciwnej naturze abominacji - czyli na rowerze FS z szosowami kołami 27.5 i lemondką. Ale fakt - stożek 30mm. W siodle 100kg tucznika.

1. Nie da się analitycznie określić jaki efekt będzie miała zmiana przełożeń bez solidnej podkładki z doświadczenia oraz, co ważniejsze, w oderwaniu od statysycznego użycia danego przełożenia i długości korby 2. Generalnie - skracając korbę o 7%, kręcisz nogami 7% krótszy okrąg. Aby skompensować to albo będziesz cisnąć mocniej, albo kręcić szybciej. Większość ludzi _raczej_ idzie w szybszą kadencję. Jak bawiłem się krótkimi korbami lata wstecz, to zmieniłem kasetę z 11-21 na 13-28. Tyle, że zmieniłem korbę 170 na 152.5mm. 11T nie miała sensu na 152, podczas gdy na 170 zdarzało mi się ją zapinać. 3. Możesz redukować, ale w praktyce odetniesz sobie jeden bieg - więć z 11 rzędowej kasety zrobi Ci się 10 rzędowa. No i stracisz niskie przełożenia, bo redukować za 25 nie dasz rady. 4. Jeżeli możesz, odwróć mostek i sprawdź. Pewno masz fabrycznie na płasko. Odwrócenie mostka skróci i podniesie kokpit. Jeżeli mam rację, to z korbą 165 Twój problem się pogłębi, bo krótsza korba wymusi wyższe siodło, przez co będziesz musiał się jeszcze bardziej wyginać do kierownicy. 5. Na szosie '1 bieg' to ok 8% zmiany przełożenie. Co odpowiada róznicy o 1 ząbek na kasecie na środku zakresu. W mtb '1 bieg' to 15%, czyli dwa ząbki. Taka heurestyka. 6. Przeleć chociażby Salmopol w tę i nazad, to dowiesz się co rozumiemy pod nazwą "góry"

Musiałbym się zalogować, nie korzystałem od roku Segment to Beskidzka od wiaduktu na Murckach do ronda na Ławkach. Mój najlepszy czas to ~9:50.

@gnomon Mam wyniki ze stravy. Ten sam segment, ten sam ludź, ten sam rower, robione dzień po dniu. Rozstrzał wyników jest ~15%. Najlepszy wynik zrobiłem wtedy, kiedy największa liczba ciężarówek mnie wyprzedziła

Proszę mnie nie nazywać kolarzem. Ja jestem niebezpiecznym pedałem. 1. Przerzutka może zostać jaka jest, zakładając, że zmienia biegi prawidłowo. Zależnie od modelu przerzutki, możesz wejść na minę, gdyż rynek odszedł od ciasnych kaset szosowych, razem z nim przerzutki które to odpowiednio obsługują. 2. Hollowtech II no shimanowska nazwa zintegrowanej osi. Ten chińczyk to jak najbardziej 'hollowtech' 3. Będziesz po zmianie musiał pokombinować z wysokością siodełka i kokpitu, gdyż ramy, dość uniwersalnie, są projektowane pod korby 170-175mm. 4. Zmieniając korbę na sporo krótszą, od razu planuj mniejsze blaty. Krótsza korba pociąga za sobą wzrost kadencji. Jeżeli teraz masz 50/34, idź w 46/30. EDIT: 5, mogę domniemać, że masz trochę za nisko i/lub daleko kokpit, zwłaszcza w dolnym chwycie, przez co brakuje Ci zakresu ruchu nóg. Zanim zabierzesz się za kosztowne wymiany osprzętu kup regulowany mostek i pokombinuj z pozycją kokpitu. 1. 46 vs 50 to ledwie jeden bieg. Nie przesadzaj, to akurat tyle aby 2. 165 vs 172.5 to pół biegu, akurat tyle aby skompensować ten jeden bieg z góry. 3. Kolega mieszka w płaskopolsce. Jak mieszkałem we wrocku, to sobie ciorałem na 11-21. Teraz zresztą też, ale na 11-23. Wręcz ubolewam nad brakiem wsparcia dla ciasnych kaset we współczesnym osprzęcie. 4. A to akurat prawda, korby 10/11/12 _generalnie_ są zamiennie kompatybilne Ogólnie, to banda prześmiewców z was. Kolega wyraźnie napisał - nie posiada zakresu ruchu na tyle dużego, aby wygodnie kręcić korbą 172.5. Więc dobrze kombinuje z korbą 165.

@D1ckSteele Jeżeli wyjdziesz z poziomu rowerów marketowych to żaden pojedynczy upgrade nie jest odczuwalny, chyba, że robisz coś dramatycznie różnego od tego co posiadasz - np zmienisz koła na 27'5 z oponami grawelowymi. Koła w swej naturze są strukturą naprężoną, z natury sztywną. Dobrze zaplecione koła są nierozróżnialne dla człowieka w tym jak pracują. Koła z głębokim stożkiem są _ciut_ szybsze. Nie zauważysz tego z poziomu siodła, ale jak będzisz prowadzić skrupulatne notatki, to zauważysz niewielki wzrost prędkości na treningach tempowych. Niewelki - 1-3%. Może. To są róznice pokroju: na 10km czasówce przyjechałem 10s szybciej.

@KNKS Uważaj, bo wrzucę nową wersję Anachronixa na forum

@D1ckSteele Jeżeli chcesz sobie kupić koła, to kup sobie koła. Nie szukaj u obcych zezwolenia pod pozorem "osiągów". Głównie dlatego, że rower to bardzo dojrzała maszyna i 'osiągów' w postaci którą da się zauważyć nie da się kupić. Nawet jakbyś kupił najbardziej wyczesane karbą / tytą koła do czasówek, to zyski będą mizerne. Jeżeli chcesz jeździć szybciej, to dalej zrzucaj wagę, oraz kup miernik mocy i trenuj. Dla wygody, to sugeruję siodełko na sprężynce, pokombinuj z pozycją siodła/kierownicy, kątami nachylenia, może długością mostka. Poza tym @chrismel ma rację, pozycja + lemondka + odzież to +10% speeda na płaskim. @KNKS Wykazujesz daleko idący fundamentalizm. Rowery to dobra konsumpcyjne. Jak będę miał ochotę na karbonowy wypas za 20 średnich krajowych to _se_ kupię i będę do roboty jeździć.

Ponieważ istnieje coś takiego jak robienie czegoś tylko dla satysfakcji. Kolor i wygląd roweru mają większe znaczenie niż osprzęt do niego przymocowany*. *zakładając, że ten osprzęt to nie jest poziom makro

No dobrze, ale jak to się ma do pytania OPa? @Kuzuki Będziesz rąbać dropy na twarde na sekcjach RTV/AGD ze Skrzycznego? Bo jak tak, to sugerujemy aluminium. Inaczej to kup odpowiednie komponenty i jeździj.

No wiem - dlatego wskazuję, że cokolwiek stosowane w górach typu Beskidy będzie dostawać łomot. Wysokie obręcze karbonowe pod opony 2+ cala istnieją, a i karbonowe obręcze szosowe i górskie nie sąjakoś dramatycznie rózne.

@itr - w przeciwieństwie do skorupki z karbonu z ramy, która robi "om nom nom" i jej to nic nie robi? Wszystkie obręcze wykorzystywane w Beskidzie Domyślnym będą pokancerowane po kilku sezonach.

Kupujesz piasty, obręcze, szprychy i masz. Dokładnie. Miałem kolegę który kupił koła na stożku do mtb i już nie zyje. Umarł ze wstydu.

Jeżeli koło jest proste, dobrze naciągnięte oraz robione na sprawnych komponentach ( głównie - obręcz jest prosta ), to szprychy siłą rzeczy muszą być naciągnięte do pi*drzwi dociągnięte do zbliżonej wartości. Tensometr służy tylko do korekcji i kontroli ostatecznego produktu.

Córce, mającej 160cm i silne krasnoludzkie geny swojej babki ( tzn - stosunkowo mały przekrok ), zrobiłem rower na kołach 26". Rama 14.5", napęd 1x11 deore. Kwestia znalezienia odpowiedniej ramy, resztę komponentów można sobie dobrać wg uznania.

@Talrand Może być coś na rzeczy w kwestii odwodnienia. Akurat wczoraj jechałem na sucho, zwykle mam dwa bidony ze sobą. Jeżdzę cały rok od 23 lat. Dwu-trzy-cztero godzinne wyjazdy to taki standard który uprawiam od lat. @nctrns Dzięki za sznurki. @nossy Celuję w te 70–80%, bo z doświadczenia, przyznaję, niewielkiego, widzę, że mi się tak komfortowo jeździ. Do tej pory jeździłem całkowicie bez wskazań - nawet prędkości - i miałem skłonność do szarżowania, co po dwóch, trzech godzinach zwykle zaliczałem zlot. Pulsometr kupiłem głównie do tego, aby tego nie robić. Rozgrzewkę robię o tyle, że z roboty do terenów jeździeckich muszę dojechać, i się specjalnie nie wysilam aby tego dokonać. HrMax wychodzi mi ze wzorku 174. W zeszłym roku doszedłem do 177. Dekadę temu miałem pulsometr sigmy, który średnio działał, ale zmierzył mi 182-183, jeżeli pamięć nie zawodzi. Dołączam zrzut ekranu, na którym widać ten dryf w górę. Z siodła nie czuć tego było, powiedziałbym nawet, że ostatnią godzinę jechało się lepiej niż pierwszą. Noga podawała, jak mawia folklor. Aha – to GOP, więc teren jest silnie zurbanizowany, stąd wahania. Średnie 132. @KNKS Spróbuję, dzięki za wskazówkę.

Włoski suport ma właśnie 70mm. NIe ma innej wersji. 68mm to BSA.

Proszę o wybaczenie dziwnego tytułu, ale nie wiem jak to opisać w mniej niż dwudziestu słowach. Od pewnego czasu jeżdżę z pulsometrem i zauważyłem ciekawą zależność - tzn - na początku treningu mam problem z przekroczeniem 80% HRmax, ale za to pod koniec jakoś automatycznie wpadam w 90%+. Przykład z wczoraj. Celem było trzymanie się w strefie 70-80% HRmax. Jazda trwała 2h 20m. Tętno, nazwijmy to przeciętne, rośnie jednostajnie z dolnych zakresów 70% na początku, tak aby w po 2h bez większego problemu osiągać 90%. Nawet odpuszczenie nie daje obniżenia tętna do niższej wartości - utrzymuje się te 82-85%. Jak zejdę z roweru to po ~5 minutach jestem znowu na 40-45%. Teraz pytanie - to tak ma być? Jest to objaw czegoś?

Mając bliżej nieokreśloną szerokość kulszy z doświadczenia wiem, że siodła o szerokości 140mm są za wąskie, za to 160-165mm są OK, 175+ są za szerokie. Szerokość jest w sumie jedynym istotnym parametrem. Rozejżyj się za siodłami damskimi. Aktualnie jeżdżę na velo VL-6067 oraz Monte Grappa city Line w wersji męskiej - żadne nie jest specjalnie urodziwe, ale oba mają właśnie te 160-165mm szerokości.

Suporty z włoskim gwintem są dostępne na metry sześcienne. Kupujesz odpowiedni suport, montujesz jaką tam chcesz korbę i jazda. Ogarnięty mechanik zamontuje nawet cuesa 40/28, a jak nie boisz się odrobiny kombinowania, to i górskiego trypla 42/32/24 założyć się da bez problemu.

A wejdzie w ten rower kurbel z zębatką 46T na środkowej pozycji?

Z tego wątku wynika, że zajeżdżasz głównie duże zębatki ( bo to w sumie alu, więc ma sens ). To polecam Deore. zmienisz za 5 lat.