Garlock

1. Sprawdź, czy hak nie jest zgięty 2. Sprawdź regulację śrubek L i H (ograniczniki przesuwu przerzutki). Objawy wskazują, że są źle ustawione Sugerowałbym sprawdzenie przerzutki z odłączoną linką, czy da się ręką przesunąć nad wszystkimi zębatkami.

Właśnie miałem to napisać, ale @itr mnie ubiegł 🙂 Zalej ramę naftą i zostaw na kilka dni. Podstaw coś pod suport, bo nafta pewnie będzie wyciekać. Pod resztą uwag podpisuję się oburącz. Wolnobiegi nie mają nakrętek. Odkręca się je w całości odpowiednim kluczem. Jak jest nakrętka, to być może miast piastę na kasetę. Jak suport i kliny są złomem, to przetnij szlifierką oś żeby odciąć korby, wykręć suport (siłowo) i załóż w to miejsce najzwyklejszym suport kompaktowy np. na kwadrat i pasujące do niego korby.

Ten rower jest jakiś dziwny. Przy suporcie rurki są ewidentnie mocowane mufami. Ale przy rurze sterowej one chyba są spawane (te białe rurki). Szczerze mówiąc, to nie spotkałem się z rowerem, który jednocześnie był mufowany i spawany. Albo rurki były łączone na mufy (lutowane) albo spawane. Ale mogę się mylić. Co do widelca, to jest to jakiś ślad, ale nie kojarzę który producent dawał taką główkę. "Zwykłe" Romety w PRL nie miały takich ozdobników,, bo na główkę widelca zakładana była chromowana (w późniejszych latach plastikowa) nakładka. Jaguary i Huragany miały takie jakby pół koniczynki i do tego piękne mufy. Więc to na pewno nie jest Jag czy Huragan. W Rometach Sport (następca Jaguara) był trójkącik. Innych ozdobników widelcy w starych Rometach nie kojarzę. Ale mogę się mylić. Mostek wygląda na typowy chromowany mostek 1" dostępny w sklepach. W PRL-u też takie stosowano.

Obawiam się, że Twój rower to jednak nie Jaguar. Jaguary miały bardziej ozdobne mufy na łączeniach rurek. Takie proste mufy to były w Rekordach, Orkanach, Mistralach i tym podobnych rowerach turystycznych. Ale to ma też dobrą stronę. Jaguary miały inny gwint w miskach suportu (chyba 26 tpi zamiast typowego 24 tpi). I typowych misek nie da się tam wkręcić.

Od jakiegoś czasu używam Slime do dętek. https://allegro.pl/produkt/plyn-uszczelniajacy-do-detki-rowerowej-slime-tube-sealant-473-ml-fea161a1-819c-4c69-8413-b081531d3fec?offerId=18151891956 Zielony gęsty płyn ponoć z kawałkami włókna szklanego. Po złapaniu kapcia (testowane 2 razy) jest lekki spadek ciśnienia. Można dopompować i jechać dalej. Na koniec dnia lepiej dętkę na spokojnie załatać. Łatwo znaleźć dziurę, bo na dętce i oponie jest w tym miejscu zielona plamka. Działa przy dziurach od gwoździa czy szkła. Dużego rozcięcia oczywiście nie zalepi. Nadaje się do opon z wentylem samochodowym, przez prestę nie da się raczej tego płynu wcisnąć. Butelka 237 ml starcza na 2 opony MTB. Do trekinga czy szosy trzeba go nawet mniej, ale nie mogą być z prestą. Aplikujemy prewencyjnie (od razu po wlaniu trzeba trochę pojeździć, żeby specyfik się rozlał po dętce), więc nie trzeba wozić butelki.

Chromowanych obręczy się nie toczy. To by było bez sensu i żadna fabryka tego nie robi.

Próbowałem kiedyś tego patentu z folią aluminiową. Nie ma rewelacji (albo ja coś źle robiłem). Jak na chromie pojawią się rdzawe plamki np. od kontaktu z "czarną" stalą, to folia dawała radę je usunąć. Ale dużo łatwiej (i lepiej) to się wyczyści pastami do czyszczenia chromu (Aluchrom i tym podobne), Jak chrom jest przeżarty do gołej stali, to niewiele to da. Można wyczyścić włókniną ścierną albo wełną stalową (nie zedrze chromu, chrom jest dużo twardszy od wełny) ale zostaną czarne plamy, tam gdzie nie ma już chromu. Jak ma być tip-top to niestety tylko chromowanie. Tanio nie będzie. Trzeba wyczyścić pomiedziować, wypolerować, poniklować i na koniec pochromować. Kupa roboty, żrących chemikaliów. Taniej będzie poszukać po bazarach mniej zniszczonych chromowanych części. Albo pogodzić się z tym, że to stary rower i trzeba z tym żyć.

Taka drobna uwaga. Kleje do gwintów (anaerobowe) wiążą gdy spełnione są 2 warunki: 1. Kontakt z powierzchnią metalową 2. Brak dostępu powietrza Pakuły raczej tu nie pomagają. Ograniczają dostęp do powierzchni metalowych gwintów. Ja bym to zrobił bez pakuł, tylko metal-metal, ale użył mocniejszego kleju. Loctite np. ma kilka rodzajów a na szczycie piramidy mocy jest chyba 638. Na ten klej osadza się koła zębate, pasowe na wałkach. Bez stosowania wpustów oczywiści. Trzyma pięknie. Do demontażu bez użycia palnika czy opalarki lepiej nie podchodzić.

Nie ma większego ryzyka z uszkodzeniem kabla. W tym suporcie przez mufę suportu przechodzi tylko oś (o średnicy dużo mniejszej niż średnica wewnętrzna mufy) - miski siedzą tylko na brzegach mufy. Miejsca jest dużo. Przeciągając kabel przez mufę musisz po prostu położyć go z lekkim zapasem, żeby biegł po ściance mufy. To jest przewód, więc jest trochę sztywny i tak zostanie po montażu (jak chcesz się zabezpieczyć, to "przyklej" go do mufy kroplami z silikonu. Tylko musisz uważać, żeby przy przeciąganiu przez widelec, czy później przy podłączaniu elektryki nie ciągnąć na siłę przewodu, bo wtedy faktycznie może się naprężyć i trzeć o oś suportu. Lepiej mieć zapas paru centymetrów do odcięcia, niż naciągać przewleczony przewód, bo zabrakło centymetra, żeby podłączyć lampkę.

I jeszcze regulujesz śrubą B odległość górnego kółka przerzutki od kasety/wolnobiegu. Tu jest przykładowy filmik pełnej regulacji: Regulacja śruby B jest od ok. 14 minuty filmu. Śruba B to śruba nr 4 na tym rysunku:

Ten czerwony rower ma suport wkręcany BSA. I w związku z tym wszelki miski wbijane czy press-fity odpadają. Do tego roweru założysz najbardziej chyba popularny typ suportu z miskami wkręcanymi lub kompaktowy dla mufy 68mm. Nie lubisz kwadratów, to możesz wybrać Octalink, ISIS, MegaExo, Hollowtech itd.

Zawór Dunlopa (najstarszy) jest jednokierunkowy. Czyli powietrze może przez niego przepłynąć do dętki, ale nie wyleci na zewnątrz. Czyli nie zmierzysz w nim ciśnienia. Najstarsza wersja miała gumkę nasuniętą na rurkę z małym otworem z boku: Dmuchasz i powietrza pod ciśnieniem przez otworek dostaje się pod rurkę, rozszerza ja i wlatuje do dętki. Przestajesz dmuchać i rurka obciska znowu rurkę i nic nie wylatuje. W nowych wersjach zamiast gumki jest wbudowany zaworek zwrotny. Nadmuchać możesz z pompką która ma końcówkę pasująca do tego wentyla ( średnica wewnętrzna pasuje do gwintowanej końcówki)m albo kupujesz adapter Jak chcesz mieć możliwość sprawdzania ciśnienia, to wymień dętkę na taką z wentylem samochodowym.

Jeśli nie robisz przynajmniej raz w roku serwisu roweru, to masz rację. Ja zawsze na jesieni robię pełny serwis (nie jeżdżę zimą) i do niego i tak zdejmuję łańcuch. Więc po serwisie zakładam ten, który używałem rok wcześniej. Zero dodatkowej roboty. Kaseta spokojnie wytrzymuje zajechanie 2 łańcuchów.

Jest sens rotacji łańcuchów nawet tych w 8 biegowych napędach. Rachunek jest prosty. Kupujesz kasetę i 2 łańcuchy. Razem za ok 300 zł Jeździsz rotując łańcuchy aż zajeździsz oba i przy okazji kasetę. W drugim wariancie kupujesz łańcuch i kasetę za ok 200 zł. Zajeżdżasz napęd i znowu kupujesz łańcuch i kasetę. Po zajechaniu 2 łańcuchów wydałeś w sumie 400 zł. Przykładowy zestaw to: W porównaniu do pierwszej opcji o 100 zł więcej. Opłaca się rotować?

Skoro wymieniasz i korbę i kasetę (więc i łańcuch też) to możesz pomyśleć o wymianie również manetek i przerzutek na 10 i 2 rzędowe (przynajmniej tylnej). Sprawdź, czy na Twój bębenek wejdzie kaseta 10 rzędowa (zwykle da się ją założyć). Możesz wybrać np z 42 zębami SHIMANO 10-rzędowa CS-M4100 (to przykład) ze stopniowaniem 11–13–15–18–21–24–28–32–37–42. Do tego przerzutka np RD M6000 Deore (to tylko przykłady). Korbę chcesz 22-36 Jeśli tak, to odpal kalkulator np: https://www.gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=22,36&RZ=11,13,15,18,21,24,28,32,37,42&UF=2215&TF=90&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth i wprowadzasz dane. I możesz się bawić. Zmieniać zębatki, kadencję itp. Wciskając "Compare" pokaże ci kilka opcji jedna pod drugą. Aż znajdziesz to, co najbardziej Ci pasuje. Zauważ, że teoretycznie okład 10x2 daje 20 przełożeń, ale faktycznie masz ich mniej, bo niektóre przełożenia pokrywają się na obu zębatkach korby. Tu jest porównanie dla Twojej pierwszej wersji czyli kaseta 11-40 i korba 24-34-42: P.S. Jak masz teraz klamkomanetki, to niestety wymiana manetki przerzutki będzie wymagała zmiany całości albo dokupienia klamki hamulcowej i przepięcia hydrauliki