chester_jds

Yyy... mechaniczne co?

Te "tanie", to, zwróć uwagę, mają 36 szprych, więc raczej są z tych bardziej pancernych. Czy się krzywią? A od czego by się mogły? No chyba, że zapleciono i nie odprężono i w eksploatacji szybko tracą centryczność, jak szprychy zaczynają pracować i się odprężać. Jeśli wystarczy nacentrować i odprężyć to będą działały tak samo dobrze, idę o zakład. Te polecane wyżej przez @chudzinki z kolei mają 32 szprychy, więc są lżejsze i jeśli tym rowerem nie będziesz zjeżdżać po schodach na całego to w zupełności starczą. A cenowo wychodzi w sumie nie taka różnica - te z linków Twoich to są przednie, tylne powinny być droższe, więc sumarycznie gdzieś będą w okolicy tego, co polecano na 32 szprychach. Chyba bardziej niż obręcze, przyjrzałbym się trwałości bębenków. Piasta shimano - tam gdzie występuje - nawet jeśli najprostszy model, jednak gwarantuje jakiś poziom zaufania.

Rano wyjechałem do pracy i w moim gravelu poszła linka przerzutki tylnej, na szczęście tylko po kilometrze, więc wróćiłem do chaty. Od nowości wytrzymała circa 5 kkm. Wziąłem mojego zimowego konia roboczego i się dokulałem do biura (zauważając, że jest w nim do nawoskowania łańcuch i chyba przesmarowania gwinty pedałów, bo strzelają). Po powrocie wziąłem się za linkę. Oczywiście poszła przy baryłce. Zawsze ale to zawsze tam pękają mi linki przerzutek. Nigdy w środku, nigdy na jakimś załamaniu, nigdy przy przerzutce, zawsze przy manetce, przy samej baryłce. Może shimano mogłoby ogarnąć tę technologię tak, by tak usterkowo tam nie było. Bo zawsze trzeba to jakoś wydłubywać. W MTB jest w miarę prosto, tutaj trzeba było dodatkowo dolną obudowę klamkomanetki odkręcić i wydłubać już łatwo. Ale co się tej gumy ponaciągałem z góry, z dołu, z każdej innej, to moje Nawet z jednej strony mam wrażenie, że delikatnie naderwałem tę gumową osłonę, no trudno, póki spełnia funkcję to nie płaczę. Wsadzenie nowej linki i regulacja to już była czysta przyjemność. Ciekawostka a propos objawów. Jeszcze w ub. tygodniu w 3mieście zauważyłem, że nie mogę zrzucić na najmniejszą koronkę z tyłu. Nawet na drugą najmniejszą było trudno. Myślałem, że albo spręężyna niedomaga, albo zatarło się w pantografie, ostatecznie z tych koronek prawie nie korzystam. Po powrocie to wysmarowałem w przerzutce wwczoraj. Żeby było śmieszniej, wciąż mogłem wrzucić na największą koronkę - a przecież brak takiej możliwości to jeden z podstawowych objawów pękania linki. W moim przypadku chyba było tak, że linka trzymała długość, ale pękające żyły blokowały odciąg i gdy sprężyna najmniej ciągnie, bo jest prawie na końcu, na mniejszych koronkach, te pęknięte żyły linki blokowały ją w manetce. Takie zdziwko.

Daj linka do tych chińskich po 80 zł.

Święte słowa @KrissDeValnor

To ma zasięg dosyć spory. Mam oczujnikowane rowery i jak pożyczyłem synowi na wspólny wypad, to mi licznik połączył się z czujnikiem z jego roweru i tak zaczytywało, nawet jak był 15 metrów dalej/bliżej. Więc piasta przednia czy tylna to jeden pies w tym porównaniu. Tradycja przedniego koła bierze się z przewodowych liczników i ciągania kabelka po widelcu do licznika

mam nadzieję, że tylko pieszo-rowerowy.

Wybrałem się z rowerem do 3miasta, chciałem pojeździć po moich ulubionych trasach jeszcze z ubiegłego wieku. Wprawdzie nie mogłem się urlopować i musiałem nieco odpokutować na homeoffice, ale popołudnia i sobota były dla mnie. No i.. przez pogodę owe 4 dni skończyły się dwoma i to ze śmiesznym łącznym przebiegiem 62 km! Raz się wybrałem do Gdyni, odwiedziłem syna i wróciłem do Gdańska i to było fajne i suche, drugiego dnia już się nie najeździłem, bo deszcz mnie zawrócił i skończyło się kozaczenie po 20 km, no a potem już tylko deszcze niespokojne w piątek i dzisiaj. Więcej wożenia roweru pociągiem niż to było warte

Ten filmik dla mnie jest trochę nie fair. P. Bieniasz porównuje cienkie aluminiowe felgi do dosyć sporego karbonowego stożka. Oczywiście być może tam i na piastach są jakieś różnice, oczywiście ten karbon to z budżetowych a alu z porządnych, ale ostatecznie co do samego przedmiotu to nie porównywane sa takie same ilości materiału, tylko dosyć mało alu z dosyć dużo węgla.

https://sprint-rowery.pl/rower-gravel-kross-esker-5-0-2026#93=4&142=134 też RS501 mój 6.0 (ale z 2x11) też ma RS501

To, czy dolna bieżnia jest nacięta czy nie jest konsekwencją tego, jakie stosujemy łożyska. De facto dla łożysk maszynowych sterów dolna bieżnia nie jest bieżnią (bo jest nią bieżnia tego właśnie łożyska), tylko podparciem dla łożyska i tam nie następuje żaden ruch po tym krążku, więc może mieć nacięcie, nawet nie jedno - to tylko podkładka pod bieżnię łożyska. Natomiast jeśli stosowane są gołe kulki w wianku, to ten nabijany krążek jest faktycznie bieżnią łożyska i jakiekolwiek wycięcie w nim spowodowałoby złą pracę sterów, uszkodzenie kulek i samej bieżni i jeszcze śmierć dwóch kotków, pieska i krasnoludka.

bo wybrałem się w podróż takim lewackim poniemieckim wagonem, w którym powierzchnia dla rowerów równa była powierzchni dla podróżnych

A propos tych oszczędności na masie kół:

Ten rower ma prosta główkę ramy. Mam wrażenie, że OP kombinuje z redukcją sterów dolnych i montażem taperowanej rury sterowej do prostej główki.

No grx jest przeznaczony formalńie do rowerów tego typu, cues jest bardziej uniwersalny, do większej liczby zastosowań. Można więc pokusić się o tezę, że grx po prostu będzie w takim rowerze lepszy (chociaż wysokie grupy cuessa są niczego sobie). Jeśli ma być 1x to rzeczywiście w inna stronę trzeba szukać. I raczej wielgachnych ram, co może być jakimś atutem przy posezonowych obniżkach, bo te rozmiary najmniejsze czy największe mogą zostać bardziej przecenione, niż bardziej płynny mainstream wzrostu. a proszę bardzo, prawdziwy focus, nie polski, na 1x sramie, karbonowy wideł, hydrohamulce, idealnie w budżet. Rama największa (ale trzeba sprawdzić na ile oni przewidzieli) https://www.staterabikes.pl/p/focus-atlas-6-apex-ltd-1033998

A może taki? Topowy esker w Alu za 5 koła z plusikiem. https://www.rowerynajtaniej.pl/pl/p/Rower-28-Gravel-KROSS-ESKER-6.0-GRX-rama-M-19-48.5-cm-brazowy-zielony-R25/10039 wedle producenta to 173-179 cm wzrostu, bo w tańszej ofercie tylko M. Nie napisałeś jakiś duży. esker w specyfikacji dopuszcza szersze opony (bodajże 45 ale tak patrząc na swojego to i 50 by weszło), ten Twój droższy ma tylko 40c. Ale ładnie pomalowany, musze przyznać Aha, ten superior nie ma kół dt tylko same obręcze dt. Podobnie zresztą jak KROSS, Taki focusik też niczego sobie. 2x11 pełny grx, ale opony też tylko 40 i nie napisano ile wchodzi max (do sprawdzenia u producenta). Hydraulika i widelec w karbonie za jedyne 4 koła: https://allegro.pl/produkt/rower-gravel-storm-focus-5-0-disc-28-54cm-shimano-grx-2x11-hydraulika-690d7e82-1127-4558-9649-f78730193cdb jest tyle mozeliwosci, że póki nie określisz sobie zdecydowanie co chcesz, to można tak listowac w okolicach 5 koła. Każdy będzie miał grx (różnych wersji), karbonowy widelec i hydrohamulce. Różnią się naprawdę detalami. Ale uważam, że możliwość wsadzenia szerszego kapcia jest zawsze plusem. Nie trzeba wsadzać, ale jak najdzie ochota, rama bierze,

@chudzinki, gdyby wózek przerzutki byłby zwichrowany, to mogłoby zdarzyć się tak, że górne kółko (guide pulley) podaje łańcuch prawidłowo, a skrzywienie jest do tension pulley (dolnego kółka). Stąd ten test z popchnięciem wózka przerzutki do przodu i sprawdzeniem, czy hałasuje również wówczas, gdy zluzuje się kółko napinające (dolne).

Możesz w necie wyguglac „falujący wolnobieg” lub „pływający wolnobieg”. nawet jeśli się to nie podoba, to tak musi być. Jeździć i się nie przejmować. A jeśli będzie kiedyś warto w tej ramie i będzie budżet, wymienić sobie napęd razem z tylnym kolem na coś na bębenku i kasecie.

Poczekajmy, jest tu dużo ludzi z fachową wiedzą praktyczną, może ktoś wpadnie na ten film i z czymś z jego praktyki mu się to skojarzy. Pytanie pomocnicze - czy jak prowadzisz rower to też słychać te dźwięki, czy tylko jak na nim siedzisz, czyli rama i koła przyjmują obciążenie?

@kubix22 doskonale Cię rozumiem, też mnie wkurzają wszelkie niechciane odgłosy. Gdzieś a propos tych zabaw z AI napisało, żeby spróbować nacisnąć na wózek przerzutki w kierunku korby (luzując łańcuch niejako) i sprawdzić, czy wówczas nie ma takiego dźwięku. Było też o niewłaściwej odległości przerzutki od kasety (śruba "B"), co tam jeszcze można wymyślić... zacznij od nasmarowania łańcucha jeśli dawno tego nie robiłeś. 300 km to żaden przebieg i nic nie można zużyć w takim dystansie, oprócz smaru na łańcuchu. Z filmu nie widać żadnej krzywizny, ale czasem takie rzeczy wydają się ok, dopiero przyrządem wychodzi co innego. Jak będziesz miał cierpliwość, to dojdziesz, co nie tak (wymiana łańcucha, haka, przerzutki

Najpierw disclaimer - trochę to będzie eksperymentalne Ciekawe, bo dźwięk jest bardzo głośny, a z wyglądu wszystko jest idealne. Zacząłem bawić się z AI, promptując coraz bliżej w temacie takiego dźwięku i sensowne pomysły, które ewentualnie można podsunąć do sprawdzenia (pośród masy halucynacji, jak to z AI), to: Kółeczka przerzutki zamienione miejscami: Górne kółeczko (Guide Pulley) i dolne (Tension Pulley) różnią się od siebie. Górne ma fabryczny luz boczny, który pomaga w cichej zmianie biegów, a dolne jest sztywne i często kierunkowe. Jeśli podczas czyszczenia zostały zamienione miejscami lub założone odwrotnie, łańcuch będzie głośno "szurał" i terkotał na każdym biegu. Zbyt szeroki łańcuch (niedopasowany do napędu): Jeśli w napędzie np. 10-rzędowym założono łańcuch przeznaczony do napędów 9-rzędowych, jest on fizycznie za szeroki. Biegi mogą wchodzić poprawnie, ale szerokie ogniwa będą nieustannie ocierać o wewnętrzne ścianki wózka przerzutki, generując metaliczny szum. Zużyte i luźne tuleje kółeczek: Jeśli kółka wózka mają ogromny luz boczny z powodu zużycia, łańcuch zamiast iść prosto, "pływa" na boki i zaczyna trzeć o metalowe ramiona wózka. Wytarte gniazda i luz na osi kółek wózka: Górne kółko przerzutki (guide pulley) ma fabryczny luz boczny. Jeśli kółka są stare, ten luz staje się zbyt duży, a zęby kółek wycierają się niesymetrycznie. Łańcuch wchodząc na kółko na każdym kolejnym ząbku "ślizga się" po jego ściance, zanim wpadnie w gniazdo, co daje ciągły, głuchy terkot. Zablokowane lub zatarte łożysko górnego kółka (Guide Pulley): Górne kółko kręci się najszybciej i przyjmuje cały brud z kasety. Jeśli wewnątrz tulejki lub łożyska maszynowego wyschło smarowanie, kółko nie obraca się płynnie, lecz stawia mikroskopijny opór. Łańcuch zamiast gładko po nim płynąć, "przepycha" zęby kółka siłą, co na każdym kolejnym ząbku generuje głuchy, seryjny klik. Odwrotnie założone górne/dolne kółko (Kierunkowość): W napędach 2x (szczególnie Shimano) kółka wózka bardzo często mają wyznaczony kierunek obrotu (wytłoczona strzałka na plastikowej ściance kółka). Jeśli kółko zostało wyjęte do czyszczenia i założone odwrotnie, jego specjalnie profilowane zęby (które mają ułatwiać ciche schodzenie łańcucha) uderzają o wewnętrzne płytki ogniw, wywołując nieprzerwany terkot. Kierunkowość łańcucha: Niektóre łańcuchy (np. Shimano) są kierunkowe. Jeśli zostały założone napisami do wewnątrz (w stronę koła), będą głośniej pracować. Lekko skrzywiony wózek przerzutki (lub sam hak): To najczęstszy powód. Jeśli wózek jest minimalnie skręcony (np. po oparciu roweru), to choć linka wrzuca biegi poprawnie, dolna lub górna część wózka stoi pod delikatnym kątem. Łańcuch wchodząc lub schodząc z kółeczek, cały czas trze wewnętrzną stroną ogniw o wewnętrzną ściankę metalowego wózka. Potraktuj to jako checklistę do potencjalnej weryfikacji. Ponieważ nie zdarzyło mi się zamienić kółeczek, ani założyć odwrotnie w stosunku do pokazanego kierunku obrotu, to nie wiem, czy to nie jest kolejna halucynacja (chociaż sprawdziłem źródło tej informacji i ktoś kiedyś miał taki przypadek). Szerokość łańcucha to mi przyszła do głowy najpierw, ale czy to możliwe w Twoim przypadku? Przerzutka z filmu nie wygląda na zajechaną, więc z powyższych, niezwiązanych z zajechaniem, można mówić o odwrotnie zamontowanych kółkach (lub zamienionych) względnie skrzywionym (zwichrowanym) wózku przerzutki. Z filmu wydaje mi się, że łańcuch jest założony napisami do zewnątrz. Rozumiem, że jak byłeś na serwisie na regulacji, to sprawdzono wyciągnoięcie łańcucha i nie było zastrzeżeń?

Tej tulei w środku bębenka nie da się przesunąć w bok? wówczas masz już jak wybić łożysko. Coś w stylu pokazanym na tym filmie (ustawiłem od miejsca nas interesującego): Można też użyć specjalnego narzędzia, które wkładasz w łożysko po czym rozpychasz jego końce, mając zaczepienie - na tym filmie od ustawionego momentu. Z fotki wynika, że tam jest luz między tuleją i łożyskiem, chyba takie narzędzie miałoby miejsce na wejście. A może Twój bębenek wymaga prostszego/ skomplikowańszego podejścia, to już trzeba by jakiś service manual, żeby zobaczyć, jakie tam są komponenty względnie jaka jest instrukcja "deassembly"

Chodzi o to terkotanie? Niemal ustawiczne? Brzmi jak dźwięk czegoś obcego uderzającego o szprychy, względnie coś, co się dzieje w bębenku czy generalnie w piaście. Przepraszam za głupie pytanie - sprawdzałeś czy coś przy dropach nie odstaje i nie zawadza o szprychy? Można podobny film tylko z bardzo wolną prędkością kręcenia? Żeby te dźwięki nie zlewały się w jeden terkot, tylko żeby dało się usłyszeć pojedyncze odgłosy.

Tylko nie Bipa a Bdhpumn. Bip nie ma w użyciu od lat.