StrayRider

Jak jeszcze nie zdecydowane: To na pewno na rowerze crossowym 100km przejedzie się sprawniej, ale jak na co dzień i systematycznie jeździ się trasy do 50km, to można rozważyć jeszcze rower MTB ,ale o mniej sportowym charakterze, na którym od czasu do czasu też da się przejechać 100km, a na tych 30km będzie można wjechać wszędzie . przykładowe MTB do podglądu: MTB Focus Whistler 3.8 Cube AIM EX

I tu jest cały zgryz bo to dwie różne "kategorie" jazdy. Przy takim zastosowaniu (w zależności ile tego miasta w mieście) używanie takiego roweru jak Sensa na co dzień może być "uciążliwe". A nie lepiej zostawić obecnego Marin Muirwoods jako rower na co dzień( i spokojne/leniwe wycieczki, lub na małe dystanse), a na "szybkie wypady" na letko, trasy 100-150km wybrać "odpowiedni" rower( i od tras rozważyć węższe opony, czy też jakieś szutry i opony trochę szersze)? A pozostałe pytania. W zależności co to za "leciutki szuter" to i 23mm można przejechać, ale wiadomo, że powyżej, tak do 35-45mm jest bardziej uniwersalne ,co daje plusy na szutrach, a nie przeszkadza jeszcze na asfaltach. W takich rowerach bardziej niż "wygoda"(bo z natury to projektowane jako niewygodne) to większą uwagę należy zwrócić aby dopasować do siebie rozmiar, ustawienia itd. Bo to męczy na dłuższych przejazdach. I nie raz jest tak ,ze rower nowy, a trzeba cos wymienić, bo idealnego w gotowych konfiguracjach nie znajdziemy.

To jak tak, to poza analizą na papierze wszystkich części, przede wszystkim musi się podobać (chyba, że ktoś nie zwraca uwagi na wygląd, a parametry są najważniejsze) Propozycje do obejrzenia: Merida SCULTURA DISC 200 MERIDA SPEEDER 200 CUBE ATTAIN RACE CUBE ATTAIN PRO Trek Domane AL 2 Gen 4

Czyli tak(?): 1.Oryginalny amortyzator: Judy Silver - łożysko maszynowe. 2."Nowy" amortyzator: Rockshox SID - koronka. Jak to są dwa amortyzatory na różny system łożyskowania: 1.Zakupić zestaw sterów jaki jest w nowym amortyzatorze i wymienić komplet. 2.Zakupić zestaw taki jaki jest obecnie w rowerze i co potrzeba użyć do "nowego amortyzatora". Osobiście jak pasuje to użyłbym bieżni z "starego" amortyzatora i złożył całość z "nowym amortyzatorem". A "stary amortyzator" jak bym chciał użyć w innym rowerze to zakupiłbym odpowiednie stery do ramy. Stery, może takie: link, link

Czy budżet to ~4500zł ? (w takiej granicy ceny obecnie jest dostępny GIANT Revolt 2) A na szybkie porównanie dwóch rowerów z tematu, a rowery oba znajdą swojego odbiorcę, w zależności od terenu(ukształtowania, podjazdy, % asfaltu itd.) i osobistych preferencji(średnia prędkość, jazda treningi/rekreacja) Rower Giant Revolt 2: -napęd 2x9 32T/48T : 11-34T (uniwersalny, wyższa maks. prędkość, najniższy bieg trochę "twardszy" niż w Esker 2.0) -korba to tylko na kwadrat; -karbonowy widelec - niższa waga od Kross-a; -napęd sora -sprawdzony; Kross Esker 2.0 Gen 2: -napęd: 1x10 40T : 11-48T (niższa prędkość mak., ale lepszy do podjazdów) -korba HT2; -osprzęt Microshift Sword - różne opinie;

Pytanie jeszcze jak ten rower ma być użytkowany, np. codzienne jazda po mieście i okolicy, dojazd do pracy, czy jakieś dłuższe wycieczki? Nieraz jest lepiej wybrać rower "lepiej dopasowany do siebie i przeznaczenia", niż ten "najlepszy w cenie". Dwie propozycje do porównania: KELLYS Soot 20 MARIN Fairfax 3

Jak pasek to może warto poszukać coś używanego: Ogłoszenie1, Ogłoszenie2, Ogłoszenie3, Ogłoszenie4 Bo z nowych jak tylko 5km na dojazdy do pracy, to wszystkie wymagania ma: CLIMBER

Wygodniejsze to były by rowery tzw. "miejskie", gdzie pozycja jest bardziej wyprostowana, np: Gazelle Chamonix C7 Albo crossowe, trekkingowe, miejskie - różnie są kategoryzowane - gdzie kierownica będzie wyżej od siodełka, pozycja wygodniejsza niż w Romet Orkan, i/lub bardziej gięta kierownica. Na początek do sprawdzenia kilka propozycji: Koga F3 5.0 - Koga GAZELLE Orange C7 CUBE Nature UNIBIKE CROSSFIRE - Unibike

Pytanie co chcesz zmienić w obecnym rowerze w porównaniu do poprzedniego. Czy to tylko napęd - koniecznie 1x? (miasto i poza miasto - nie wykluczałbym 2x) Inny typ roweru czy jak do tej pory, cross? Czy pozycja ma znaczenie? Czy może być bardziej "agresywna" czy preferowana "spokojna" geometria? (może kierownica typu baranek - w mieście na górnym chwycie, też można jeździć) Jaki typ jazdy, jakie średnie prędkości w mieście i poza miastem, czy dojazd z A do B, czy chęci poprawiania "czasu" przejazdu? 3x10 - to nie taki leciwy Co to za model?

Trudno będzie np. wy pozycjonować taki rower do sprzedaży - obecne ceny nowego na wyprzedażach to 1699zł. Ktoś kto szuka najpierw porówna z cenami nowych, a później może zobaczy na osprzęt. Do tego "marka" i napęd 1x - większość osób szukając takiego(model Orkan) roweru raczej z 2x, 3x. Ale próbując wycenić obecną konfiguracje , w porównaniu do modeli, z którymi dzieli częściowo osprzęt( Kross Level 6.0, Merida Big Nine 300, Kross Evado 8.0, Unibike Viper GTS) : realnie:1900-2200zł. 2300-2650zł - trzeba dobrze "sprzedać" wszystkie usprawnienia Zdjęcie jak rower prezentuje się na żywo mogło by pomóc

W ostatnich latach Romet Orkan jest dostępny w dwóch rozmiarach + wersja D(damska). Dla osób niższych będzie to "M", dla wysokich "L" . Dla 175cm powiedziałbym, że lepsze będzie M,(m.in. długość górnej rury) chyba, że: -inne proporcje ciała niż średnią populacji; -ktoś lubi pozycje (bardzo)wyciągnięta "do przodu";

No i Fajnie 3x9 to dobry napęd Sprawdź jeszcze czy nie lepiej wkład: BB-MT801 To tylko "opinie", będą takie i takie ... zależy od przeznaczenia i stylu jazdy. Można to nieraz trochę "nagiąć", jest ryzyko np. przy największej z przodu i próbie wrzucenia największej z tyłu, co przy świadomej jeździe(rekreacyjne używanie roweru) na 3x nie powinno mieć miejsca. I przy analogi dla najmniejsze j z przodu i najmniejszej z tylu.

w zależności od modelu pompki np. jak presta, lub zmiana elementów w głowicy : https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawór_Dunlopa

Można by było jeszcze zrobić taki sam test bez łańcucha, aby kaseta była sztywna, lepiej było by wyczuć.

Widać ,ze masz ten rower dobrze objechany Propozycja: Pomyślałbym, czy nie wrzucić do tyłu kasety np. 10/11rz. z lepszą przerzutką i manetką - na pewno będzie działać "na plus" w porównaniu do obecnej Acera. I w zależności od budżetu można by dopasować korbę 2x(nawet tańsza na kwadrat lub coś lepszego na HT).

Do Focus'a: 3.6 - będzie wystarczający do takiej jazdy; 3.8 - jak jest budżet zawsze warto dopłacić, lepszy osprzęt, napęd 2x10, do bardziej "dynamicznej" jazdy niż 3.6 Było ostatnio na forum kilka podobnych tematów warto przejrzeć , np. ROMET Mustang M7 (rozsądny wybór na start, jak się chce sprawdzić taki typ roweru).

Pytanie ... Jakie siodełko, jakie pręty, jaka średnica? Jaka sztyca (typ jarzma)?

Podoba się to już 90% sukcesu , a opony przecież nie będą z tym rowerem do końca świata - zawsze można sobie wymienić na inne po "iluś nastu" kilometrów i wtedy szukać sobie jakiegoś "lepszego" modelu.

Bez większego "zagłębiania się" to prawdopodobnie wersje z rożnych lat(np. ten - w opisie 2022) -,można w sieci(strona Rometa) wyszukać wersje z ostatnich lat i porównać(wyglą, osprzęt). Ale ogólnie wszystkie podane powyższe linki do różnych wersji Mustanga M5, czyli będzie podobnie skonfigurowany, adekwatnie do swojej ceny w danym roczniku i tak w jaki sposób producent w swojej ofercie kategoryzuje do innych modeli. np. w jednej wersji korba jest "CUES", a w drugiej "Shimano Deore FC-MT4100-2" - ani jednej ani drugie nie można stawiać mocniej "wyżej" lub niżej.

W tym budżecie to SUPERIOR XC 889 faktycznie wygląda w porządku: -napęd 2x11 + dobry osprzęt; -osie niestety na QR - do sztywnych osi trzeba byłoby coś dołożyć do ceny; Jakaś alternatywa: KROSS LEVEL 6.0 JEALOUS AL 8.0

Na początek trzeba by się zdecydować jaki typ roweru chce się mieć MTB czy Cross(chociaż ten właśnie jest w temacie), ale przy opisie terenu w jakim ma być użytkowany, może nie być oczywiste . Ale myślę, że przy założeniach do użytkowania oba typy sprawdzą się dobrze Jeżeli MTB: - to będzie "wygodniejszy/sprawniejszy" wszędzie poza równym asfaltem ; - na asfalcie też przejedzie te 50km z dobrą średnią, ale będzie to "kosztować" więcej energii; - ze swojej natury będzie miał średnie prędkości niższe od roweru crossowego; - jeżeli wcześniej jeździło się na crossie, to po zmianie MTB będzie wydawał się 'ociężały'; Jeżeli cross: - gdy ważna jest pozycja - więcej ofert, gdzie pozycja będzie bardziej wyprostowana; - za miejskie asfalty, długie proste ścieżki rowerowe, bez krawężników - tu będzie przewaga; - w terenie, leśne drogi, szutrowe, gruntowe, z piachem, jeżeli nie będzie korzeni, dziur itd. to przy odpowiedniej oponie nie będą problemem; - jeżeli wcześniej jeździło się na MTB, to w crossie będzie "uciążliwe" pokonywanie krawężników, piaskowych odcinków itd. Wszystko zależy od sposobu użytkowania, bo np. przy napędzie 1x i stylu jazdy "ciśnięciu" na twardych biegach na max prędkości to "życie" kasety będzie krótkie. Ale ten sam napęd przy zróżnicowanym terenie, i odpowiednim zmianie biegów można w pełni wykorzystać. Tak samo przy 2x operowanie na dwóch manetkach może wydawać się nieefektywne i niepotrzebne. A dla kogoś innego zmiana na przednim blacie będzie wygodniejsza niż zmiana kilkunastu biegów na kasecie. Merida BIG.NINE 300 Merida Crossway 300 Kross Level 6.0 Kross EVADO 7.0 Tabou Blade 6.0 TABOU BLADE 4.0 CUBE ATTENTION Cube Aim TREK DUAL SPORT 2 GEN 5 TREK MARLIN 6 GEN

Jaki wzrost zawodnika? Jaki budżet? - może coś gotowego. Dlaczego nie 26" lub 27."5? - będzie zwrotniejszy. Pytania o "Standardy" - przecież to nie będzie rower na całe życie, ale żeby był optymalny, to na 1-2 sezony.

Jak mowa o Alfine 8/Nexus 8 to wydaje się, że tylko model SG-S500 był Low-Normal, wszystkie obecne powinny być Top-Normal. 1.Jaki dokładnie model jest obecnie? (i/lub jaka długość osi) 2.Sprawdzić dokumentacje obecnej piasty. 3.Porównywac do dostępnych/wybranych do zakupu https://si.shimano.com/en/pdfs/sm/IHG-INTER8/SM-IHG-INTER8-001_ENG.pdf 4.Informacja czy jest wymagana manetka Low-Normal, czy Top-Normal powinna być dostępna/możliwa do wyszukania.

-a czy końcowe oznaczenie nie jest to sposób mocowania(długość osi, typ hamulca, Warianty: Roller, Torpedo, Centerlock)? -(chyba) każda piasta SHIMANO ma taki sam naciąg; -inni producenci: może spotkać "odwrotne" działanie;

Prawdopodobnie w znacznej liczbie marek, nawet rama jest produkowana "na zewnątrz" . A sam producent może projektuje i/lub tylko zapewnia poprawny montaż części które są "dopuszczalnej" jakości i to nadzoruje. (Aspekt jak przy każdej produkcji, zarządzania jakością itd.) Kto obecnie słyszał(prowadzi statystyki) ile występuje uszkodzeń ramy(pęknięciu) przy użytkowaniu tak jak to jest zapisane w gwarancji(gdzie więcej "nie można" niż "można" robić z rowerem). Technologie produkcji ram są obecnie ogólnie znane i "opanowane" co nie zmienia faktu, że np. niektóre(przeważnie mniej "markowe") rowery mają gorsze malowanie/lakier, który łatwiej jest uszkodzić/poobijać. To właśnie nie jest spłycenie do płacenia "za ramę"(coś fizycznego) i nie za "logo", ale za "markę" i wszystko inne co za tym stoi.