StrayRider

Zmieni się, zmieni - trzeba poczekać z 20-30 lat. Za 2-3 pokolenia nie będzie już takich ludzi; z 50 lat temu nikomu nawet "by brewka nie drgnęła" na takie działanie, a dziś jednak nie jest to powszechne i szeroko, społecznie akceptowalne.

Ten typ hamulców jest jednym z łatwiejszych do ustawienia - wideo. Jak klocki są nowe, obręcz wyczyszczona, to np. jaka jest odległość klocków od obręczy? czy oba klocki są symetryczne ustawione do obręczy? twardość klamki - czy szczeki zamykają się od początku ruchu czy z opóźnieniem? Warto było też napisać czy: -problem tylko z przodem, tyłem, luba oba; -było ok, ale po czasie hamowanie uległo pogorszeniu; -hamulce były wymienione na inne i obecnie efekt słabego hamowania;

"drogi DDR I WTR" -> (...)drogi: DDR(Drogi dla rowerów) i WTR(Wiślana Trasa Rowerowa) Tak, tak właśnie jest Ale uważać zwłaszcza trzeba w instruktarze "miejskiej"(studzienki, krawężniki, itd. ) - jak się tego spodziewamy to nie jedziemy 50km/h w dolnym chwycie widząc na "metr do przodu". Ogólnie jak z wszystkim, na początek, na spokojnie, po wyczuciu roweru - będziesz wiedział na co możesz sobie pozwolić w czasie jazdy.

Jaka rama? (model roweru lun materiał: aluminium/karbon) Stery do nowego(składanego) roweru czy wymiana? Czy poprzednie "się popsuły/zużyły"?

Zawsze warto "kombinować" pod siebie A do: Geometria tego roweru nie powinna wymuszać nadmiernego przesuwania/pochylania się do przodu jeśli rozmiar ramy byłby na granicy rozmiarów. Jeżeli rama jest faktycznie dużo za duża - to zastanowiłbym się ... ale pomimo wszystko, to właśnie może okazać się finalnie: "idealna konfiguracja" Jak jest ustawione siodełko? Wysokość, pochylenie. Nie jest z jakiegoś powodu za wysoko? A z innych wymiarów, czy górna rura nie jest za wysoko, przy zsiadaniu itd.?

Dodając do powyższych odpowiedzi. W piastach tego typu można zmienić cały zakres biegów "na raz"(z najwyższego, na najniższy - i na odwrót), w czasie jazdy(lub postoju) - bez obciążenie/na luzie/nie pedałując w czasie zmiany biegów.

Zaproponowane rowery w podobnej cenie, w podobnym wyposażeniu. Modele marek premium (lub tak się postrzegane) -> "gorszy" osprzęt w tej samej cenie niż marki o niższej renomie na rynku. Do codziennej jazdy każdy się sprawdzi Dla kogoś amortyzator powietrzny będzie plusem, dla drugiego minusem, niż zwykły/prosty na sprężynie(lub widelec sztywny), o którego nie trzeba dbać. Typ osi: osie QR całkiem dobrze "trzymają się" na rynku - przy "zwykłej" jeździe, takie koła nie będą "na minus". (sztywne osie z zasady bardziej wytrzymałe, a QR tanie w serwisie) Napęd można przeanalizować z względu na koszt wymiany(kaset, łańcucha, korby) - nie raz "gorszy"(do zastosowania, gdzie lepszy nie jest potrzebny) będzie na plus ze względu na każdorazowy koszty wymian. MUSTANG M8 Widelec: Rock Shox Judy silver TK RL-crown 15/110mm solo air, Napęd: 1x12 [10-51 /32 ] piasta: sztywna oś hamulce: MT401 KROSS Level 5.0 Widelec: SR Suntour XCR 32 Air RL Napęd: 1x11 [ 11-48 / 32 ] piasta: sztywna oś //Alternatywa jeśli w promocji Kross Level 6.0 FOCUS Whistler 3.7 Widelec: SR Suntour NVX30 NLO o skoku 100 mm Napęd: 2x10 [ 11-36 / 36-26 ] piasta: QR hamulce: Alhonga HT474 //wersja 3.8 pytanie czy dostępny(?) Trek Marlin 6 Gen 3 Widelec: Rockshox judy Napęd: 1x10 [ 11-48 /30 ] piasta: dc-22 hamulce:tektro hd-m276 wygląd; Unibike Fusion Widelec: Sr suntour xcm Napęd: 1x9 [ 11-28 /42 ] piasta: qc300 hamulce: MT401

Zobacz jeszcze na poniższe modele: INDIANA Moena A7B 28 +waga; MERIDA CITYWAY 728 +za znana markę; KANDS SOPRANO

Akurat odpowiednie przepisy(ustawy) określają "Ruch pojazdów w lesie" i (zapewne) odnoszą się do definicji z "Prawa o ruchu drogowym". I z natury lasy państwowe są "publiczne" , a jak ktoś ma prywatny to wiadomo, wolno co się chce.

W takich typach rowerach(błotniki, osłony) w niższym budżecie trzeba się liczyć z waga 16-18kg. Jak 3 bieg by wystarczały to: INDIANA Moena - koła 28' INDIANA Moena A3B 26 - na kołach 26", ale niższa waga. Coś na 6-biegach: INDIANA X-Road 1.0 Ale tak jak pisałem wyżej warto poszukać lokalnie, w obrębię kilkunastu kilometrów, można na pewno kupić używany rower do planowanego przeznaczenia. Ewentualne ogłoszenia, ktoś na pewno oceni, a dodatkowo można taki rower sprawdzić na miejscu - nie powinno być problemu z jazdą testową.

Pytanie: ile tych kilometrów do przejechania? jakie drogi: czy tylko asfalt, czy też drogi gruntowe? jak z obsługa biegów?(przerzutka tył + przerzutka przód, lub tylko tył, lub biegi w piaście) Może warto pomyśleć, aby poszukać coś lokalnie z rowerów używanych w tym stylu? ( 1 , 2 ) Przykładowe z nowych, ale to w takim budżecie będą kompromis(wyższa waga, gorszy napęd, konieczna regulacja itd.): INDIANA Trekker TRACK 2 D

Faktycznie w wersji LIV ROVE 1 (dostępny tanie , ale brak info o rozmiarze) jest z "amortyzator SR Suntour NCX-D LO AIR 700C, 63mm". Do porównanie jeszcze kilka wersji z ramą damską, na tle których ten LIV ROVE 1 wypada całkiem dobrze, Rower CUBE 860301 Nature EXC Trapeze GT Transeo Elite Womens KELLYS Pheebe 70 Unibike Viper 2024 Cube Nature SLX

Znalezienie roweru typu cross/trekking z wyposażeniem, "amortyzator powietrzny" i "niska ramą" - jak nie mało prawdopodobne, to wyboru za dużego nie będzie. Ewentualnie szukać w kategorii "MTB damski". Pytanie czy w ogóle amortyzator jest potrzebny? (sam podałeś jako przykład "Liv Rove", który tego nie spełnia) Rowery z niską rama: Kross Evado 7.0 Winora Domingo 12 Pro Lady KTM Penny Lane 271 Trek FX 2 MS Gen 4

KROSS Level JR 6.0

Kross Esker Flatbar KELLYS Soot 20

Kross, a Unibike - nie doszukiwał bym się jakiegoś mitycznego lepszego wykonania w jednym czy drugim. W jednej czy drugiej marce może się trafić jakiś egzemplarz gorzej zmontowany. A przy problemie z plecami warto pomyśleć co się robi poza czasem na rowerze. Czy nie dodać jakiś dodatkowych ćwiczeń, przed, po, w czasie jazdy. I najważniejsze wybrać odpowiedni rozmiar nowego roweru i/lub po zakupie dopasować pod siebie(siodło, mostek nieraz z 1cm długości robi różnice, czy ustawienie samej kierownicy).

W granicach 5k zł jest obecnie dostępny: KROSS ESKER 6.0 GEN 2, jak na pierwszy gravel jest to bardzo dobra oferta i zostaje 1k zł na akcesoria do czegoś co było by zauważalnie lepsze to trzeba było by dołożyć do budżetu z 30-40%.

Czy rower musi być na ramię "damskiej", czy nie ma znaczenia? KELLYS Pheebe 50 TABOU 28 FLOW 4.0 Merida CROSSWAY 20 LADY Czy jeżdżone trasy to tempo rekreacyjne, czy z zacięciem sportowym, średnia czas itd? Preferencje do napędu - ilość blatów/biegów z przodu - 1x 2x 3x ? Jaka pozycja, bardziej wyprostowana, czy może być pochylona? Rockrider ACTV 500 LF Czy rower musi mieć amortyzator, czy może być sztywny widelec? (na sztywnym widelcu rower może być uważany za sztywniejszy, mniej komfortowy) A "gravele" też są dostępne z "zwykłą" kierownicą: KELLYS Soot 20 //Jako konfiguracja obecnego "starego Krossa" lub jaki model? Co w nim było okej, aby było też w nowym rowerze.

A rozmiar jaki rozważasz? - pytanie w nawiązaniu do propozycji kół. (I jak wąskie opony będą wyglądać w tej ramie.)

Czy widać, ze klocki są już zużyte? jak nie to tylko kwestia ustawienia. Jak tak, to wymienić po prostu na nowe: Shimano 105 R55C4 lub zamiennik: SWISS STOP Flash Pro

To w tym rowerze za taką sytuacje, odpowiada bardzo słabe koła(opory na piastach), napęd(wkład korby i wolnobieg). Rower może być dobry na codzienny dojazd do pracy, po bułki, ale już przy konkretniejszym użytkowaniu tak jak zauważyłeś jest już "oporny". O jakich średnich prędkościach myśli? Bo to nieraz jedno z drugim się "gryzie". I tak na rowerze typu krosowego to takie prędkość powyżej 25-28km/h sporo energii idzie na opory, głównie na powietrza ze względu na sylwetkę. Czy to już 100% decyzja? Sosza i gravel tez może być wygodna przy jeździe na górnych chwytach kierownicy i odpowiednim rozmiarze ramy, ustawieniu siodełka. Gravel na asfalcie powinien być "szybszy" niż 'crossy". Z nowymi w tej cenie to nie będzie dużego wyboru np. Esker 1.0 (na pewno w porównaniu do obecnego będzie poprawa do wagi), ale warto może poszukać czegoś używanego w dobrym stanie. Szosa w tym budżecie używana to będzie raczej na hamulcach na obręczy i rama przystosowana do węższych opon. Ale jak jeździsz tylko po szosie to wydaje się odpowiednim rozwiązaniem. A geometrie można dobrać tak, aby nie była sportowa i taki rower też może być wygodny.

Masz obecnie Kross Evado czy porównujesz przed zakupem? Porównując np. do Evado 3.0(korba 48T) to będzie szybszy(Vmax) niż Marin Presidio(korba 38T). Ale Marin będzie miał lepsze "przyspieszenie" ze względu na wagę(sztywny widelec, zamiast amortyzatora).

Równo, ale czy z odpowiednią siłą? Koło; nowe, nowe budowane samodzielnie, używane? Przód/Tyl? Nie, nie jest to normalnie. Ewentualnie dociągnąć przed montażem opony.

Padło w temacie kilka argumentów - na podlinkowanych aukcjach/ofertach jest kilka ocen użytkowników z zdjęciami produktu w rzeczywistości. Każdy swoje chwali , a mało kto ma konkretne modele(więcej sztuk/modeli), aby realnie porównać. Porównaj co jest dla Ciebie ważniejsze(system mocowania, rozmiar/pojemność/litry, wygląd) i zdecyduj

Może kwestia narzędzia? Park Tool BBT-90.3(są też "zamienniki" innych firm o takiej samej konstrukcji)