HSM

Grawel może mniej, ale szosa w 100% kojarzy mi się z lekkością, dynamiką - i to zarówno w wymiarze liczb jak i wrażeń. te rowery są lekkie na wadze i wizualnie w odbiorze... Jak do tego dodasz silnik (nawet taki w piaście) i baterię, to nie ma bata, żeby zachować te podstawowe cechy roweru. Producenci wiedzą, że nie mogą do takiego roweru wsadzić kloca 750 Ah i potężnego silnika, więc ograniczają się do rozmaitych wynalazków jak Mahle, Fazua. Ale nawet z nimi to jest jazda po bandzie, bo rower tyje na potęgę i w sumie godząc się na te kompromisy niewiele się dostaje... Bo przecież to są rowery do pokonywania długich dystansów, nierzadko z pokaźnymi przewyższeniami. A w tych rowerach dla oszczędności wagi i niezepsucia do cna wyglądu roweru, baterie są malutkie (250 Ah), które wystarczą na sensowne wspomaganie na góra jeden, dwa solidne podjazdy. Całą resztę trasy musisz walczyć z ciężkim rowerem z końcówką zasilania... To nie są monstra enduro, gdzie to czy rower waży 20 czy 23 kg. już nie ma znaczenia, a w zamian można wsadzić potężną baterię 750 Ah lub większą... Nawet jak rower będzie miał nowego Boscha SX z baterią 400 Ah, jak nowy Canyon GrizlON, to waga podwaja się w stosunku do zwykłego Grizla, a rower zaczyna przypominać lekkiego mtb... EDYTOWANE: No i dochodzi ten wspomniany przez @kipcior problem limitu wspomagania. Może nie tak bezpośrednio jak on, ale mi też nie widzi się sensowność e-szosy, e-grawela. Jak chcesz korzystać ze wspomagania, to trzymasz się prędkości poniżej limitu, albo gdzieś w okolicach, co przy zasobach baterii kończy ci przygodę baardzo szybko, no i prędkości <=25 km/godz to dla tego typu rowerów turlanie się... Jak jeździsz szybciej, nie korzystasz ze wspomagania... Możesz wtedy oszczędzać prąd na podjazdy (gdzie i tak jesteś raczej wolniejszy), ale to też znaczy, że przez cały pozostały czas walczysz z dodatkowymi kilogramami, co zabija przyjemność z jazdy...

www.sportpoint.pl - raczej nie polecam zamówienie na zapasowe piny do skuwacza do łańcucha (w sklepie nawet w promocyjnej cenie) - czyli drobiazgi, więc zamówienie zwiększone o inne narzędzia, żeby nie płacić bez sensu za przesyłkę. Dwa zgrzyty: 1. chwalą się darmową dostawą od 160 zł (Orlen Paczka) - niestety w trakcie składania zamówienia magicznie ta opcja dostawy się nie pojawia, za to jest paczkomat, gdzie próg darmowej dostawy jest dwukrotnie wyższy. Zamówienie soatało wysłane w firmowej tekturowej kopercie GLSa, której wielkość nie uzasadniała jakichś ograniczeń w dostępnych opcjach przesyłki; 2. zamówienie bez słowa sklepu okrojone o te nieszczęsne piny do skuwacza. Po otwarciu przesyłki okazuje się, że nie ma w niej wszystkiego, co zamówiłem. Załączony paragon nie zawiera tej pozycji i opiewa na kwotę niższą niż zamówienie (ciągle widoczne w całości na koncie w sklepie). Jednocześnie piny stają się niedostępne w ofercie sklepu... Ostatecznie na moje konto wraca kwota będąca różnicą między wartością zamówienia a wystawionym paragonem, ale ogromny niesmak z mojej strony pozostaje, bo po pierwsze wszystko to odbywa się bez słowa wyjaśnienia, a poza tym wiedząc, że nie mają tych pinów, nic bym u nich nie zamawiał i nie ponosił dodatkowych kosztów przesyłki...

Z tą niską wagą bym się nie rozpędzał... W opisie allegro ma 9,5 kg, w specyfikacji poniżej tego opisu już 9,8 kg, na polskiej stronie producenta/dystrybutora https://www.amuletbikes.pl/pl/k/rowery-dzieciece-24 9,6/9,4 kg w zależności gdzie się spojrzy... Na zdjęciach rama wydaje się dłuższa od chociażby Wooma 5, tylko to trudno porównać, bo o ile Woom podaje szczątkową geometrię (górna rura poziomo 515 mm, to amuletbikes już nie i nie ma jak porównać. To trochę wygląda na rower na większe dziecko niż 24" Woom 5 (przy czym Woom jest opisywany dla 125-145 cm, a ten amulet na 115-135 cm). Spójrz, że Woomie dla tego rozmiaru korba jest w rozmiarze 130 mm, a w amulet 152 mm. Kompletnie nie rozumiem... Jak Ci odpowiada, zobacz, że na stronie dystrybutora cena jest niższa niż na allegro... Tu już uczciwsza waga, bo w zależności gdzie spojrzysz 8,60/8,90 kg - czyli na poziomie wooma 5. Tylko znów zero szczegółów geometrii, wymiarów. Wydaje się większy niż Woom, bo mimo że przeznaczono go na wzrost 125-140 cm (jak Wooma), to wiekowo jest to od 10-12 lat (a nie 7-11). Nie ma jak porównać...

Jaka szerokość kierownicy i co to dla Ciebie jest krótki reach...? PRO PLT Ergo Carbon w najmniejszych rozmiarach ma reach 68 mm, od 40 cm już 73 mm, a od 44 cm 78 mm Zipp SL-70 Aero ma reach 70 mm (ja nazwa wskazuje) chyba w całej rozmiarówce: Generalnie reach 70 mm nie jest jakoś trudno osiągalny i można znaleźć nawet tanie aluminiowe kierownice coś koło tego: https://www.bike-components.de/en/LEVELNINE/Aero-31-8-Handlebars-p91962/ Reach poniżej 70 to juz większe wyzwanie. Kierownice z flarą (z grawelowym piętnem) zazwyczaj mają mniejszy reach a także mniejszy drop, ale tam raczej trudniej znaleźć takie 100% aero...

Są jeszcze polekie Roko Bikes. 20" https://roko.bike/pl/product/rokobike-20 jest tylko ciut cięższa niż Woom 4, a ta waga bierze się chyba z tych tarczowych hamulców. Choć z drugiej strony nie wiem, czy tarcze w takim rowerze mają sens. No i rower jest droższy niż Woom. Natomiast, jak autor rozważa już 24", to bym się zastanawiał nad 24" Roko. Inna sprawa, że mimo krótkiego horyzontu czasowego, nie zdecydowałbym się na wciskanie 24" dziecku, które jest na styk, albo ledwo, ledwo... i jednak kupił 20".

Orbea - nie znalazłem wagi, choć producent ma obszerną dokumentację tech. https://orbea.dash.app/browse/4324a8aa-9fce-4d87-a9b4-cebb7eb0cade?portal=orbea-manuals Superior 8,1 kg Trek 8,89 kg Woom 7,7 kg Wszystko inne jest drugorzędne

Słabo szukasz... Twój rower widzę jedynie na zdjęciach w sieci, więc nic z tego, co napiszę zaraz poniżej, musi mieć sens, albo być przydatnym dla Ciebie, ale zakładam, że mając rower i mogąc zweryfikować to, co w n im siedzi, Tobie będzie łatwiej wydedukować, czy rzeczy w tych sklepach są dla Ciebie właściwe: https://smartrowery.pl/czesci-i-akcesoria-ebike/yamaha/inne-yamaha/?page=2 https://sklepebike.pl/pl/p/SPIDER-DO-NAPEDU-YAMAHA/993 https://sklepebike.pl/pl/p/SPIDER-DO-NAPEDU-YAMAHA-2017/1642 https://www.pro-cycling-golla.de/E-Bike_Ersatzteile/Antriebe/Yamaha/Kettenblätter_/_Spider.html?&seiten_id=3

To mnie zaciekawiłeś, bo owszem urządzenia Wahoo mają nieco odmienny profil wykorzystania/działania niż Garminy. To na pewno nie są komputerki, które należy traktować jako "mapnik" do przeglądania na nich okolicy (Roam v1 nie pozwala nawet przesuwać mapy, a jedynie ją powiększać/zmniejszać). Zresztą w mojej opinii żaden ręczny (turystyczny), czy rowerowy GPS nie jest najlepszy w tej roli - włączając w to garminy. One mają prowadzić po wyznaczonej (do POI lub adresu lub współrzędnych) trasie, albo zrobionej gdzie indziej i wgranej w nie trasie, a rozejrzeć się po okolicy i zdecydować, gdzie jechać to najlepiej na ekranie współczesnego telefonu... Natomiast w żadnym razie nie nazwałbym urządzeń od Wahoo mało personalizowanymi... Toż to się ustawia pod siebie chyba szybciej i prościej od garmina, bo wszystko wyklikujesz z poziomu wygodnego interfejsu w telefonie.

Skoro ludzie mieszają te przewody , to się da - bo jak rozumiem używa się przewodów mtb, a od strony klamki zarabia materiałami szosowymi - ale tu może wypowiedzą się mądrzejsi... Inna sprawa, jakie zaciski chciałbyś wykorzystać. Jeśli jakieś z poziomu jakościwo-grupowego tych 785 czyli ultegry, ale ze świata mtb, to czy one będą zauważalnie tańsze, żeby chcieć się bawić w mieszanie... Bo może być tak, że wybrane zaciski mtb + przewód nie będą tańsze niż te 785 (w Biostern są po 219 zł., a u Niemców https://www.bike-discount.de/en/shimano-br-rs785-post-mount-brake-caliper?number=20002675 nawet po 46,50 EUR - choć to się opłaca, jeśli kupujesz u nich coś jeszcze, żeby rozłożyć koszty wysyłki). Więc nie wiem, czy zabawa z mieszaniem zacisków mtb z klamkami grx jest warta w ogóle zawracania sobie głowy. EDIT: Tu jest taki sobie przykład pożenienia klamek GRX z zaciskiem XT serii M8000:

W tym szajbakowoforumowym wątku jest mowa o poszukiwaniu adaptera mocowanie IS zacisk hamulca flat mount, którego nie udało im się znaleźć. Więc dla potomnych tutaj wstawię, że taki adapter jak najbardziej istnieje - np. https://www.sjscycles.co.uk/brakes/zrace-is-to-flat-mount-disc-brake-adaptor/?geoc=PL lub w wykonaniu A.S.Solutions https://www.assolutions.ca/shop/adapters/flat-mount-adapter-for-is-frame/ Tylko ci drudzy lojalnie uprzedzają, że tu też mogą być problemy z mocowaniem na wybranych widelcach: i udostępniają nawet szablon do wydrukowania, żeby sprawdzić, czy ten adapter się nada... A.S.Solutions mają też kilka adapterów PM-FM dla różnych rozmiarów tarcz w stylu tego z Wolftootha, ale też zastrzegają, że w najlepszym razie trzeba mieć te 13 mm prześwitu w mocowaniu PM.

Jak już powziąłeś decyzję o modernizacji tego roweru w stronę GRXa i tylko ten zacisk flat mount na przodzie jest przeszkodą, to bym został przy oryginalnej koncepcji, a jedynie skorzystał na widelcu z jakiegoś dwutłoczkowego zacisku post mount ze stajni Shimano zamiast tego zacisku GRXa. Szybki googling pokazuje, że ludzie mają takie same problemy (GRX levers with post mount calipers), więc da się zrobić...

To może coś dorzucę. Autopauza jest normalnym elementem chyba każdego współczesnego komputerka rowerowego, Garmina także. Natomiast jeżeli oczekujesz od urządzenia jakiegoś szóstego zmysłu, żeby zawsze i wszędzie wiedziało, czy tylko zwolniłeś, czy się naprawdę zatrzymałeś i żeby w dodatku to działało natychmiastowo, to nie, tak nie ma. Zawsze zdarzą się sytuacje, kiedy autopauza zadziała np. po chwili od zatrzymania, bo jest po prostu oparta o odczyt prędkości z GPS, a ta nie zawsze jest dokładna. W Garminie (zgodnie z instrukcją https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-E67DE53E-5B08-4903-9767-F58973BC1829/EN-US/GUID-C5E73CA9-B524-41D7-8D78-1114D9C35274.html ) możesz ustawić, kiedy i jak ona działa. Generalnie nie wydaje mi się, by był jakiś problem z tą funkcją, jak zrozumie się jej działanie. Średnia prędkość może być obliczana z wyłączeniem postojów (z autopauzą) jak i ze wszystkimi postojami. Zakładam, że w Garminie można wyświetlić wybraną wartość (nie mam obecnie Garmina), a anwet dwie obok siebie w osobnych polach. Chyba jednak założyłem zbyt optymistycznie, że średnia może być liczona i tak i tak. Po chwili namysłu dochodzę do wniosku, że chyba jednak Avg Speed odlicza czas postoju, Ale w Garminie masz taki bonus, że możesz korzystać z ddatkowych pól/ekranów Connect IQ, które pobiera się z garminowego Connect IQ Store. To są dodatki rozszerzające możliwości licznika czy zegarka, najczęściej autorstwa osób trzecich. I np.tu: https://apps.garmin.com/en-US/apps/36243cbf-f954-491e-ba94-13da8ecbd9ec masz taką wtyczkę, która poda Ci średnią z uwzględnieniem czasu postoju (po prostu dzieli odległość całkowitą przez czas całkowity. . Zresztą niech koledzy z Garminem się wypowiedzą. Natomiast w aplikacjach, które synchronizujesz z licznikiem (jak Strava), zawsze masz dwa czasu aktywności (moving time / elapsed time), ale średnią prędkość też tylko na podstawie tego moving time. W trakcie długiego postoju możesz zapauzować licznik nawet na te ileś godzin pracy, tylko nie wiem, czy pauza odcina GPS (co by oszczędzało baterię), czy też nie... Przy przerwach w jeździe (jak zakupy, jedzenie) - nawet tych dłuższych - raczej bym się nie bawił w wyłączanie licznika i go pauzował, bez przejmowania się baterią, ale już zostawienie go tak na ileś godzin pracy wydaje mi się bez sensu. Może koledzy z Garminem sprawdzą, bo ja nie mam jak, ale np. Wahoo umożliwia chyba wyłączenie licznika w trakcie aktywności, która jest kontynuowana po ponownym włączeniu. Wyświetlacz Garmina to transflective MIP i nie ma nic wspólnego z ekranami współczesnych telefonów, o których piszesz (oled, jaskrawe, żywe, wręcz cukierkowe kolory). Trochę trąci myszką, ale jego podstawową zaletą jest właśnie ten oldschoolowy wygląd - ten ekran żre bardzo mało baterii, jest doskonale widoczny w słońcu (im więcej słońca tym lepiej, bo możesz nawet wyłączyć podświetlenie).

No nigdzie... tak tylko w porównaniu do Keplera bzdurzę...

O Somie myślałem, ale była nieco odległa od pytania @Qbotcenko o konkretny wygląd widelca, bo Typ A tej Wolverine jest ciekawy, ma sztywne osie i główkę 44 mm, ale Soma nie sprzedaje tej ramy z widelcem (proponuje zwykłego unicrowna z osią 15 mm). Brak tu fajnego nowoczesnego widelca na mufach jak w tym Keplerze. Z kolei do Typu B jest przewidziany widelec na mufach, ale to jest okupione brakiem sztywnych osi w ramie i widelcu, główką 34 mm, no i ten widelec jest pod mocowanie hamulca ISO. W Somie można spojrzeć jeszcze na Jawbone czy Fogcuttera, tylko też widelec trzeba dobierać osobno... To już ciekawszy i kompletny jest ten Kepler. Somę w Europie sprzedaje też m.in. holenderski justpedal.nl A ten Peregrine naprawdę idealny, tylko przy poziomie cenowym 1100 GBP, to ten Kepler - nawet jak nowy będzie sporo droższy od starego - jest rozsądną alternatywą.

Wiem, znam, doceniam. Co jakiś czas ogląda z wypiekami na twarzy... To o niebo ciekawsze niż współczesny rowerowy mainstream. Co do samego Crusta, to chyba i tak lepiej ściągać ze Stanów, bo chyba taniej, a cło i tak to samo... Zastanawiałem się, czy jest gdzieś w Europie dystrybutor.

Jak to tylko o widły chodzi, to podobny będzie od Disc Tuckera: A z tym Keplerem, to zaczynam rozumieć skąd przecena na dotychczasowe framesety 🙂 A z podobnych w całości to może Crust Bombora tylko gdzie to kupić i dlaczego takie drogie...

Jakieś resztki zwijanego Kojaka mają jeszcze tu: https://www.sjscycles.co.uk/tyres-large/schwalbe-kojak-hs385-raceguard-folding-tyre-26-x-200-inch-50559/?geoc=PL ale to chyba rzeczywiście końcówka, zapasów...

@spidelli Na rodzimym podwórku przykładem takiego roweru jest Rondo Mylc - też ma wysunięte do przodu koło (kąt główki ramy 68-68,6 w zależności od ustawienia insertów w widelcu), jeszcze bardziej wypłaszczony kąt podsiodłówki, co wydłuża górną rurę zdecydowanie bardziej niż w tym Marinie. Dokładnie taki sam króciutki mostek, no i miejsce na szerokie grawelowe opony - w Rondo jest to chyba do 700x47, a w Marinie 700x50. Czy takie rowery mają rację bytu...? Czas pokaże, ale miło, że ten marketingowo-medialno-modny grawel może przyjmować rozmaite postacie i w sumie nie da się go zaszufladkować w jednej szufladce. Znaczy się klienci mają wybór i każdy może wybrać, jak tylko uważa, albo jak mu się wydaje, że uważa... Czy chcą lekkości i szybkości, czy wyprawowej dzielności, czy też stabilności na pozaasfaltowych zjazdach... Tutaj: masz kilka słów o Mylcu: a w materiałach na kanale z tego okresu jest i przejażdżka prezesem Rondo i rozmowa m.in o tym jaki pomysł mieli właśnie na tego Mylca.

Właśnie się kapnąłem, że odpowiadam nie tej osobie , co trzeba. Mea culpa...

@raleigh przyjrzyj się też współczesnym klamkom. Na przykład SRAM S-900 ma te same gumy co mechaniczne klamkomanetki SRAMa - czyli zakładam, że wymiary tych klamek są analogiczne do jakiegoś mechanicznego Reda czy Force'a, a więc powinny być większe, bardziej bulwiaste niż klamki z epoki, albo takie do nich nawiązujące. Chyba to samo się tyczy klamek S-500 (te drugie są tańsze od pierwszych, bo mają nie karbonowy ale aluminiowy uchwyt. Nie wiem jak to wygląda w przypadku przywoływanych wyżej Tektro czy TRP, bo nie miałem ich w ręku. No i na koniec nie wiem, jak to będzie wyglądało po zamontowaniu na tej wiekowej kierownicy.

@itr Tutaj https://michaelperetti.com/blog-catalog/2019/5/2/finding-vintage-shimano-n105-brake-hoods-model-1050 ktoś miał podobny problem i wydaje się, ze znalazł rozwiązanie w kwestii gum. Może rzeczywiście te wciąż dostępne BL-1055 się nadadzą. EDYTOWANE: A co do wygody, myślę, ze to kwestia nie tyle gum, ani nawet starych klamek pod tą kierownicę, tylko po prostu samej kierownicy. Nawet jeżeli zamontujesz tam jakieś współczesne klamki w rodzaju Tektro RL-520 czy mocno klimatyczne TRP RRL , albo nawet sramowskie S-500, to nic nie da. Do współczesnych klamek najlepiej znaleźć kierownicę o bardziej ergonomicznym gięciu, żeby rurka nie opadała tak stromo, ale była ładnie wygięta. Można spokojnie poszukać takich kierownic pod zacisk 26 lub 25,4 mm. EDYTOWANE 2: Nie wiem czemu, oznaczyłem itr, a nie @raleigh, który o te gumy pytał...

Zarówno Edge Expl 2 jak i 1040 mają obsługę wielu GNSS - w danych technicznych na stronie Garmina (w części czujniki) masz wymienione: GPS, GLONASS, GALILEO. Tylko 1040 ma nowszy chipset pozwalający dodatkowo na pracę - jak opisuje Garmin - multi band / dual frequency. Dlatego to ustawienie w obydwu odbiornikach wygląda nieco inaczej: Expl 2 (zgodnie z instrukcją https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-E67DE53E-5B08-4903-9767-F58973BC1829/PL-PL/GUID-A867FC6C-71B2-4E42-8FA5-98568D8705D3.html😞 1040 (zgodnie z instrukcją https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-0083D0A0-EA6E-41F0-8207-3F1498875E61/PL-PL/GUID-A867FC6C-71B2-4E42-8FA5-98568D8705D3.html😞 Po prostu przy ustawieniu Multi-GNSS zarówno Expl 2 jak i 1040 będzie korzystał ze wszystkich dostępnych w danym miejscu satelitów - nie tylko systemu GPS, ale także dwóch pozostałych systemów). Natomiast przy ustawieniu GPS będzie korzystał tylko z tych satelitów. Opcję Multi-band w 1040 rozumiem jako rozwinięcie trybu Multi-GNSS o możliwość wykorzystania większej ilości sygnalów, ale dokładnie z tych samych dostępnych w danym miejscu satelitów GPS/GLONASS/GALILEO. Jeżeli nurtuje Cie, jak to się dzieje, to możesz po prostu przyjąć, że automatycznie. Odbiornik na podstawie widocznych na niebie satelitów, dobiera te o najsilniejszym sygnale. Ty tylko decydujesz, czy ma wybierać z całej dostępnej w danym miejscu puli, czy tylko z GPS. Nie wiem, jak w urządzeniach rowerowych Garmina, ale w ręczniakach od zawsze był taki ekran Satellite Page, gdzie urządzenie okazywało widoczne satelity, z siłą sygnału i (dla odbiorników multi-GNSS) system, w którym one działają.

GNSS znaczy Global Navigation Satellite System, więc zarówno każdy z tych systemów (GPS, Galileo, Glonass) jest jakimś GNSS. Multi GNSS oznacza, że możesz korzystać jednocześnie z 2-3 systemów GNSS (więcej śledzonych satelitów, większe zużycie baterii). Nie mam Garmina, ale z zamieszczonego fragmentu zakładam, że w celu wydłużenia czasu pracy możesz wyłączyć te dodatkowe GNSS i pracować tylko z podstawowym dla Gramina GNSS - czyli GPSem.

Skoro i tak chcesz wymienić, to najprościej ten suport zdemontować, żeby przyjrzeć się mufie suportowej i pomierzyć jej średnicę, sprawdzić gwinty...: -mufa o średnicy ok. 33,7 mm, w którą wchodzą miski o gwincie 1,37"x24 tpi (ok. 34,8 mm x 24 zwoje na cal), a jednocześnie gwinty są prawe po stronie nienapędowej i lewe po stronie napedowej, to masz suport pod mufę BSA (gwint angielski) i w na 99,9% kończysz poszukiwania (kupujesz suport pod ten standard, pamiętając o zastrzeżeni, o którym pisze @sznib - czyli oś do montażu korby musi być tej samej długości... No chyba, że chcesz wymienić z suportem także korbę, to suport dobierasz pod nową korbę, pamiętając tylko, żeby to był BSA. Jednak możesz mieć pecha: -mufa o średnicy ok. 35 mm, w którą wchodzą miski o gwincie 36 mm x 24 tpi, a jednocześnie oba gwinty są prawe, to masz suport pod mufę typu włoskiego (ITA) - zdecydowanie rzadsza, gł. w starszych włoskich rowerach. I tu musisz lepiej poszukać, bo same suporty ITA są rzadkie, a jeszcze znalezienie czegoś z taką samą długością ,osi może być trudne. -mufa o średnicy ok. 34 mm, w którą wchodzą miski o gwincie 35 mm x 1 mm, a jednocześnie oba gwinty są prawe, to masz suport pod mufę typu francuskiego - duża rzadkość w starszych francuskich rowerach (ale jak ktoś załapie się na hipsterską modę na jakiegoś fajnego peugeota, to może się zdziwić). Wtedy pozostaje Ci się modlić o znalezienie czegoś z używek.

Jak się będą likwidować, to są szanse na przyjazne wyprzedaże... 🙂 A tak swoją drogą, to w sumie jak się przyjrzeć sklepom z listy, to nic dziwnego, że nie szło najlepiej... Wiggle z brakiem sensownych filtrów czy szczegółowych kategorii porządkujących asortyment, bikester i jego klon fahrrad ze szczatkowymi opisami... Tam trzeba dobrze wiedzieć, co chce się kupić, żeby to znaleźć...