Blueforce

Szkoda zdrowia- pęknięcie jest bardzo daleko rozwinięte, jak złamie się podczas jazdy to trudno będzie utrzymać kontrolę i może się bardzo żle skończyć. Rama stara i tania więc mała szkoda. Sztyca jest zauważalnie węższa,, więc nie ma oparcia o ścianki, lecz przy zacisku i "punktowo" na dole, nie warto się bawić za takie pieniądze

Może sam dasz radę z serwisem? przecież nie ma przecieków, więc tylko otworzyć wyczyścić dać nowe uszczelki na tłoki

Ile kosztowałby serwis za oba hamulce? Jakie problemy są w tych Formułach- co jest popsute?

Tak, warto, bo: lepszy amor z nieco lepszymi uszczelkami hamulce tektro zamiast no name przerzutki przód tył alivio

Co to dokładnie za amortyzator? zobaczyłbym budowę, rozłożył by zmierzyć ile " mięsa " mu zostało w tym miejscu. Wygląda, jakby można było napawać materiału na to miejsce. Naprawiasz na swój własny koszt czy z ubezpieczalni? Jeśli pokrętło działa, nie cieknie, to powinna wystarczyć wymiana dolnych goleni/ lepienie. PS już wiem gdzie zamontuję małe crash pady ;D

Jest polecany ze względu na stosunek osprzęt/cena, za 2099 jest x road 5.0 trochę lepszy( korba, inna rama, przerzutki nieco lepsze), ale 4.0 też wystarczy i jest bardziej opłacalny, jeśli te różnice nie są dla Ciebie ważne. Edit- jest nawet za 1999 https://www.mediaexpert.pl/rowery/rowery-cross/rower-indiana-x-cross-5-0-m23-czarny-brazowy-r20 ale to model cross nie trekking, tj bez bagażnika,moim zdaniem nie warto tyle dopłacać za bagażnik i osłone łańcucha

@blurppp indiana, bo tarczowe hamulce, lepsze przerzutki, korba w nowym, sztywniejszym systemie- wszystko to ważne przy twojej masie @jantu ten za 1500 nie jest zły, dopłacając masz lepszą tylną przerzutkę z zsystemem shadow- nie wystaje, trudniej uszkodzić, nowy standard korby- większa sztywność, inna rama, imo ładniejsza, hamulce shimano są bardzo popularne, np. klocki hamulcowe są wszędzie, bo w prawie wszystkich shimano jest ten model. Lecz ogólnie różnica nie jest ogromna, podczas jazdy nie do odczucia, np. amortyzator jest ten sam, obie opcje- dopłacanie lub nie są imo prawidłowe.

Ogólnie te najtańsze suntoury mają słabą odporność na deszcz, można zakładać gumy od motorynki albo szeroką dętkę na golenie górne.

Dodam, że koszulki kolarskie są dłuższe z tyłu- podczas jazdy w pochyleniu w normalnej mogą być odsłaniane plecy. PS dla kilkunastu watów, które obwisłe ubranie zabiera przy ~30 kmh warto przyzwyczaić się do przylegających, nie obcisłych jak strój lateksowy, ale po prostu nie łopoczących na wietrze

Hamulec przedni odpowiada za ~70% siły hamowania, gdy hamujesz przodem i tyłem bez wyczucia- jak poćwiczysz, to będziesz w dobrych warunkach hamował tylko przodem-transfer masy będzie tak duży, że muśnięcie tylnego hamulca zablokuje tylne koło- sam tak robię i to nie mój wymysł, a Sheldona Browna. Zatem, ja na twoim miejscu wybrałbym deore m6000 - ok. 250 pln, ponieważ jest to już inna konstrukcja, bliźniacza z slx xt i xtr, wyższymi i najwyższą grupą shimano. Jeśli nie chcesz dopłacać, to ja bym wziął mt200, bo konstrukcja podobna do mt 400, więc różnica nie będzie warta dopłaty, kiedyś może będziesz chciał zmienić to mniej stracisz. ważny plus m6000- będziesz mógł hamować 1. palcem- prawidłową techniką, z mt200 czy 400 nie jest to pewne. o hamowaniu: https://www.sheldonbrown.com/brakturn.html

Cześć, potrzeba konkretnych informacji: wzrost, przekrok, masa, nowy czy używany, jaka miejscowość- używany najlepiej obejrzeć przed zakupem.

Na pewno nie warto inwestować w xcm. Oprócz raidona znośny jest xcr air, nowe okazyjnie za ok.550 pln można wyszukać.https://allegro.pl/oferta/amortyzator-sr-suntour-29-raidon-x1-7853996466

Co do cięcia, to Dremel- mała szlifierka ze zwykłymi czarnymi, korundowymi tarczami, naciąć od środka uważać na gwint. Miski to żelazo + ok ~1% lub więcej węgla, stal węglowa tak zwana, zahartowana i odpuszczone, twardość ponad 60 HRC, szkoda pilnika. Jak trochę natniesz dremelem, to dokończyć można próbować brzeszczotem itp. - w miejscu cięcia rozgrzeje się i będzie mniej twarde. Jednoczeście próbować odkręcać, najlepiej taka nasadka, a przez jej środek śrubę i nakrętkę, by trzymała miskę i nasadkę razem.

inbus 4mm chyba wsadź w dziurę, gdzie blokada i kręć do oporu w lewo, jeśli sprężynuje, to znaczy, że nie jest w pełni odblokowany

Hmm, jak udało się tobie rozebrać kartridż blokady hydraulicznej? Zrób proszę zdjęcia, nie znalazłem w google zdjęć rozebranego. Jesteś pewien, że to hydrauliczna, nie mechaniczna blokada? "Pewnie to głupi pomysł, ale może rozwiercić skubańca delikatnie i wypuścić z niego olej, czy to tam jest w środku? :-)" nic nie doradzam, bo nie praktykowałem, ale w amorku Sr Duro rozwiercano taki kartridż ( wiele otworów na całej długości) i zalewano goleń olejem, by mieć otwartą kąpiel olejową, ale tam to był tłumik, nie blokada skoku. Jak rozwiercisz, to pewnie blokada przestanie działać, bo nie będzie zamkniętej przestrzeni, w której olej jest ściskany, ale może stworzysz coś na kształt tłumika. "pytanie, co gdyby nie zakładać kardridża? Wiem, że amorek jest wtedy zabezpieczony tylko jedną śrubą od dołu i nie było by to zbyt bezpieczne, jednak bez niego amorek chyba chodziłby lepiej...." Spróbuj, przy jeździe do jakiej te amorki zaprojektowano nie powinno być różnicy, tj. bez dużych drop,skoków.

Tak na dojazdy do remizy rower za 10k pln.... Zestaw konwersyjny z allegro/aliexpres silnik w tylnym kole, 250 lub 500W

Silnik w tylnej piaście, mid jest do podjazdów. W pozycji aero, mocno pochylony na szosie trzeba ~ 350-400W na 40km/h, 150-200 W pedałowania powinno być poniżej twojego ftp, więc osiągnięcie tego z silnikiem 250w jest możliwe, jeśli zależałoby tobie na legalności to można pod przyciskiem ukryć ogranicznik. Co do oc, to większość rowerzystów też go nie ma, można mieć coś w stylu OC zawarte w ubezpieczeniu o mieszkanie. Abstrachując od tego, to te śmieszne zestawy do konwersji z silnikiem spalinowym są chyba zdaniem Sądu Najwyższego rowerem, tak brzmiał wyrok.

NIe, słaby osprzęt, sa lepsze opcje

proste jak cep youtube.com/watch?v=BIJPeh-D8D4&feature=emb_logo

Stalowe golenie górne są cięższe, mają jeszcze jakieś wady? Czy są bardziej odporne na zarysowania?

Hmm na pewno jest to jedna z lepszych zagadek jakie spotkałem na forum. Tarcza wygląda normalnie. Może jest jakaś kontaminacja na powierzchni tarczy i w połączeniu z wodą zmienia wsp. tarcia statycznego i kinetycznego? Piszczenie jest spowodowane przechodzeniem z tarcia statycznego na kinetyczne na statyczne na kinetyczne .... itd wiele razy na sekundę, stad wibracje tarczy które przenoszą się na ośrodek- powietrze i słyszymy pisk. Ja proponuje zeszlifować tarczę papierem 600 okrężnie/ poprzecznie, by mieć rysy jak na nowych tarczach, odtłuścić alkoholem izopropylowym- ważne, nie inne środki klocki leciutko na 300, w poprzek,by rysy były prostopadle do kierunku w jakim działają, spryskać izopropanolem, i jak to wyschnie i złożysz to co do joty robisz to co na filmie, nic innego, czekasz dzień i znowu to co w filmie, powoli będą zyskiwać na sile, nawet nie testuj jak hamują, będzie słabo ale z czasem wzrośnie. Swoje metaliki chyba 3, 4 razy tak docierałem, i potem podczas jazdy nie hamowałem nigdy do pełnego zatrzymania.

są takie podkładki, jedna wypukła jak wycinek kuli, druga wklęsła, na pewno zmieścisz nad zaciskiem, jak dasz także pod to może być za wysoko

Prosiłbym o zdjęcie powierzchni tarczy. Ja bym zrobił osłonę na całą tarczę z zaciskiem i miał hamulec w kąpieli wodnej, świetnie hamuje i nie da się go przegrzać

zdjęcie to więcej niż 1000 słów- i w tym przypadku jest niemal niezbędne ;))

Z ang. forum zalecają pasek skórzany pod klucz do rur/ żabkę, uważaj ze sciskaniem, by nie zrobic z niego owalu