Dave99

Nie prowadzisz serwisu to i żyjesz w swojej bajce. Nie trzeba być inżynierem żeby wiedzieć że goła płytka z elektroniką tuż obok mechanicznych elementów to typowy przykład zaprojektowanego uwalania produktu. Woda zawsze znadzie sobie drogę i bez zabawy z myjką. Żadne uszczelnienie nie jest wieczne. Wystarczyłoby aby producent zalał kontroler tak jak to chińczyki robią i by było po kłopocie! Nawet jak ci się woda dostanie to najdroższy (i zarazem niedostępny element) jest chroniony. Czego tu nie rozumiesz?! Producent na ciebie sika , a ty udajesz że to oranżada. Konwersja to nie tylko huby w tylnym kole. Masz też normalne mid-drive takie jak Toseven DM01/DM02 , TSDZ8 , CYC Photon

https://youtu.be/2As4Lqqh7KQ?si=BP79XEOZzd7kgzZH Oto przykład dlaczego kupno fabrycznego roweru na np. silniku BOSCH to kiepski pomysł. W skrócie. Najbardziej narażonym elementem na wodę jest elektronika , która nie jest zalana! Tzw. potting , który powszechnie strosuje się w silnikach DIY np. Bafang BBSHD, Toseven DM01/DM02, CYC Photon, TSDZ2/8... https://en.wikipedia.org/wiki/Potting_(electronics) Co ciekawe elektronika jest jedynym elementem , który nie można wymienić bo producent nie udostępnia tego elementu w ramach własnego serwisu. Elementy mechaniczne zaś udostępnia. Przypadek? Generalnie jak woda wam zniszczy układ sterujący to możecie już zbierać kasę na nowy silnik.

Możesz się teraz tłumaczyć jak chcesz ale twoje dane o kosmiczych przebiegach są nadmuchane jak bolonik na sylwestra. Ciągle w kólko powtarzasz jakie przebiegi robisz i jaki ten yamahowski silniczek jest wytrzymały. Gdyby go wziąć normalnie w obroty to by pewnie rozleciałby się tuż po okresie gwarancji. HAHA! Jesteś naiwny jeśli myślisz że ~7-8Wh/km wystarczy do jazdy bez pedałowania. W praktyce trzeba dawać jakieś fifty-fifty z giry względem silnika aby jechać ponad 30km/h. Sprawność silnika elektrycznego to realnie 70-80% więc masz kolejne straty. Po raz kolejny wychodzi twój całkowity brak doświadczenia w tym temacie. Ale czego oczekiwać po człowieku co myśli że w rowerze ma "baterię".

250Wh? LOL! Ale mikrus! Ja mam 1200Wh (48v 25Ah). Niezły "voltage sag" musisz mieć na czymś takim .

Ale ty ponad 90% czasu nie używasz silnika więc czym tu się chwalisz? A jak włączasz to pewnie max 100W pracuje przez kilkanaście sekund. A jak dobijesz do 25km/h to i tak masz OFF. Te twoje 19 tyś jest tylko na wyświetlaczu. Proszę nie brać wypowiedzi PiotrWie za pewnik jeśli chodzi o "kosmiczne" przebiegi jego silnika. Druga sprawa. Pisanie że ma się już np. 3 lata akumulator i brak zużycia świadczy o totalnej naiwności. Akumulator również degraduje od samego leżenia! Gdyby zmierzyć ilość faktycznej energii w akumulatorze po tych latach to by spokojnie wyszło że ponad 10% wam już znikło. Takie są fakty niestety. Ja osobiście takie coś widzę. Mam akumulator jakieś 1,5 roku i zrobione mniej niż 50 pełnych cykli ładowania/rozładowania i ewidentnie spadł zasięg. Wcześniej robiłem ponad 150km , a teraz 135km na tym samym poziomie wspomagania.

7Ah? Pojemności akumulatora nie podaje się w ampero-godzinach tylko w wato-godzinach. 7Ah 36V , a 7Ah 48V czy 7Ah 52V to dla ciebie pewno to samo co?

A jaki bms zastosowaleś? Taki standardowy za 100zł? Ja również nie miałem problemu z moim akumulatorem 48v 25ah pozostawionym na 6 miesięcy w piwnicy. Sekcje mi się nie rozjechały.

Akurat niska temperatura jest ok bo spowalania procesy chemiczne w akumulatorze. Wysoka tempearatura taka powyżej 40C degraduje szybko , nie niska. Druga sprawa to rozumiem że akumulator był naładowany na 100%, tak? Nie jest to zalecane podczas długiego przechowywania bo również ma to wpływ na degradację.

Jak już wyrównasz wszystko to potem jeszcze raz podłącz do normalnej ładowarki. BMSy najczęściej wyrównują do około 4.15V. Tzn. ładują do 4.2V , potem zbijają do 4.15V. W jakiej temperaturze przechowywałeś akumulator? Rozjazd jest niezły. W procentach to wychodzi coś takiego ~30%, ~60%,~70% i 100%.

Najpierw sprawdź napięcia...

Najprawdopodobniej jakieś ogniwa mają bardzo niskie napięcie. Różnica jest na tyle duża że bms ci tego nie chce zbalansować podczas procesu ładowania. Musisz to rozebrać i ręcznie doładować felerne ogniwa. Możliwe że będą nawet wymagać wymiany. W przyszłości warto budować akumulator z tzw. Smart bms. W takich można monitorować napięcie na poszczególnych sekcjach z poziomu telefonu.

Akumulator bidonowy przecież możesz odpiąć! Problem? Dodatkowych 4kg nie uniesiesz? No litości! Silnik w kole to prymitywne rozwiązanie. Nigdy nie będziesz mieć naturalnego wspomagania. Tu musisz mieć midrive'a z czujnikiem nacisku.

4kg waży Toseven Dm02. To tyle ile te wszystkie bosche i tym podobne za ponad 4000zł. Problem? Montujesz silnik , montujesz akumulator bidonowy i po robocie! Masz porządny silnik typu midrive (dużo lepszy niż tsdz2) z czujnikiem nacisku jak w tzw. firmowych.

Chińskie "górale" są prawie zawsze na 48V. Euro-trash prawie zawsze na 36V. Ecobike https://www.ecobike.pl/en/produkt/873/rower-elektryczny-ecobike-rx-500-23 overfly https://overflybike.pl/nasze-rowery/aglaia/

Kombinujesz jak kuń pod górkę z tym silniczkiem w kole. Kup sobie poprostu silnik middrive z czujnikiem nacisku i po robocie! https://pl.aliexpress.com/item/1005006163598296.html?pdp_npi=4%40dis!PLN!1 937%2C45 zł!1 937%2C45 zł!!!3420.03!3420.03!%40211b80d117069005157088690e1de9!12000036064711537!sh!PL!2742811894!&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007540479643.1005006163598296&gatewayAdapt=glo2pol