Eathan

@HSM pięknie dziękuję za wyjaśnienie. Po lewej stronie aktualnie nie ma żadnej podkładki. Jest tylko ten pierścień do kasowania luzu. Natomiast po prawej stronie zmieniono podkładkę na węższą. Nie wiem na jaką, ale zakładam że 3mm. Sprawdzę dla świętego spokoju. Poza tym tarcza ma sporo luzu. Luz między ramionami i tylnym trójkątem nadal jest spory.

@KSikorski Dzięki za wyjaśnienie. Do tej pory jakoś miałem zakodowane, że ta linia łańcucha to musi być idealnie względem tego co sobie zaprojektował producent i nie ma miejsca na tolerancję. Czyli skoro działa bez problemu to nie ma potrzeby wymiany. Tarcza się mieści, ma nawet spory luz. Sprawdzę jeszcze podkładki i upewnię się, czy wszystko się zgadza z tym co podałeś. Na 100% z lewej nie ma nic poza pierścieniem do kasowania luzu. Muszę tylko sprawdzić co wsadzili z prawej strony. Wiem tylko, że dali mniej niż było.

Wczoraj z lekka zgłupiałem i potrzebuję temat skonsultować z Wami. Do korby SRAM RIVAL XPLR dokupiłem lewe ramie z pomiarem mocy. Dokładnie to https://www.sram.com/en/sram/models/pm-riv-assy-e1 Zasugerowałem się tym co napisano na podanej stronie. Zrozumiałem to tak, że jest ona uniwersalna (jest taki zapis: All SRAM Road DUB BBs, All SRAM Road WIDE DUB BBs). Kupiłem ramię sugerując się numerem ID na stronie SRAMA. Wczoraj przy montażu okazało się, że fabrycznie mam wersję WIDE a kupiłem normalną. Obie wersje różnią się minimalnie długością osi. Chciałem odesłać ramię i zamówi wersję WIDE. Serwis (nie dałem rady odkręcić korby i byłem w serwisie SCOTTA) uznał, że nie ma takiej potrzeby i to będzie działać. Wymieniono podkładkę od strony napędowej (na cieńszą), poskładano całość. Wygląda na to, że wszystko działa poprawnie: zmiana przełożeń w obie strony - płynna bez problemów, kręcenia do tyłu na małej / dużej koronce - łańcuch nie spada, Czyli wydaje się, że jest ok. Jednak nie daje mi spokoju to. Na chłopski rozum skoro strona napędowa ma cieńszą podkładkę to blat jest bliżej suportu i zmieniła się linia łańcucha. Zastanawiam się, czy jednak nie powinienem zmienić lewej korby na wersję WIDE. Jestem ciekaw co o tym myślicie?

Pewnie coś takiego wystarczy https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-odpowietrzania-hamulcow-sram-axs-etap-red-force-guide-4yourbike-18034899133 Mam taki duży zestaw EZMTB i zakładam, że w tym gąszczu końcówek są odpowiednie dla tych hamulców. Masz tutaj poradnik www.youtube.com/watch?v=czdmSxMGuWk

No to jeszcze raz: Zobacz zdjęcie przerzutki która jest w tym modelu - 13s. Montujemy bezpośrednio do ramy. Nie ma haka po drodze. Nie ma śrub do regulacji. Jest tylko wskaźnik na tej osi, który musi się ustawić w jednej linii. To wszystko. Nie wymaga to dodatkowych narzędzi. Zobacz zdjęcie przerzutki którą omawia kanał kolarski - wersja 12s. Śruby widać gołym okiem. To dwie różne przerzutki. Zupełnie inne podejście do montażu. Na koniec jeszcze jedno zdjęcie z mojego roweru. Tutaj idealnie widać różnice w montażu i wygodne nowego standardu SRAM-a. @Sbergamot i na koniec jeszcze ciekawostka. Jestem sramowym świeżakiem. Obejrzałem wiele tych filmów i poradników na YT. Jednak najlepsze, najbardziej łopatologiczne i w 100% pewne ma SRAM na swoim oficjalnym kanale. Poza tym masz aplikację do tego napędu i w tej aplikacji masz wiele porad i przekierowań do oficjalnej dokumentacji Srama.

Przerzutka SHIMANO DEORE RD-M5120-SGS 10s/11s => 70 zł - sprzedane.

@Wojcio pięknie dziękuję i niech dobrze wybiera

@Sbergamot kliknij w napis Obejrzyj film na YouTube. A jak nie to skopuj linki poniżej: www.youtube.com/watch?v=kITvj0CeLqg - od ok. 5 minuty masz przerzutkę z tyłu. www.youtube.com/watch?v=aIlrJnZKijg

Jesteś pewien? Ten model ma przerzutkę, która jest montowana do ramy. Nie ma żadnego haka. Zresztą zobacz sobie ten film. Około 5 minuty masz montowanie przerzutki. Zakładam, że mylisz przerzutkę z poprzednią wersją, która była mocowana do haka a ten do ramy. Wtedy faktycznie używałeś plastikowego przymiaru. Tutaj masz filmik z wersją montowaną na haku =>

Kliny do hamulca - nie wiem prawdę mówiąc. Mam tego pełno. Myślę, że nawet jak nie będzie i poprosisz w sklepie to dostaniesz w gratisie Prowadnica - rozumiem, że chodzi Ci o ten element nad blatem z przodu? Był fabrycznie. Plastik do regulacji tylnej przerzutki... Tutaj masz 1x13 i to ma mocowanie transmission czy jak się to tam nazywa. Nie potrzeba plastiku do regulacji. W tej przerzutce nie masz regulacji w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.

Pierwszy pomiar mocy. Ciekaw jestem, czy coś da, czy pomoże... Z drugiej strony QUARK zachęca ceną więc zaryzykowałem.

Rower jest na tyle kompletny, że chwilowo brak mi pomysłów na ulepszenia. Dlatego wyszukałem i kupiłem upgrade napędu w postaci pomiaru mocy. Pomiar w osi korby. Miłe zaskoczenia to cena. Połowa tego co Inpeak sobie winszuje. Po robocie montuje i lecę do lasu na testy.

Nie Ali to Allegro => https://allegro.pl/produkt/zestawy-narzedzi-do-montazu-i-demontazu-suportu-typu-press-fit-tool-57736cdc-41a7-4d30-b3e0-bcc4b7901191?offerId=17110329161

nie brałem kartonu. NIe bardo widzę sens. Tutaj masz sprzedaż stacjonarną i nie musisz nic odsyłać. Oddajesz do sklepu i tyle.

@Sbergamot ładowarka na mikro USB, zaślepki do wykorzystania w miejscu ładowarki, karta gwarancyjna. Poza tym kompletny rower.

Sztyca TOSEEK sprzedana!

Zrobiłem porządki w piwnicy i zebrało się trochę rowerowych gratów, które leżą a mogą komuś się przydać. Lista poniżej. Ceny z wysyłką do paczkomatu inpost lub odbiór osobisty w Katowicach. Dane do płatności na PW. 1. Przerzutka SHIMANO DEORE RD-M5120-SGS 10s/11s => 70 zł Nowa, nigdy nie montowana. 2. Mostek RONDO 100mm, aluminium => 55 zł Używany, widoczne niewielkie rysy. Według mnie mostek ma 100mm. 3. Kierownica aluminiowa RONDO - 40 zł Montowana fabrycznie w Rondo. Brak danych o dokładnych parametrach. Szerokość 440mm. Nosi ślady użytkowania. Ślady po klamkach, ślady po montowaniu akcesoriów. 4. Sztyca carbon TOSSEK, średnica 27,2mm. 400mm długości => 80 zł Nigdy nie montowana, nowa. 5. Sztyca aluminiowa ZOOM, średnica 27,2mm, długość 350 mm => 35 zł, Używana, nosi ślady montażu 6. Siodło MARIN - szerokość ~140 mm => 50 zł. Mało używane. Minimalne ślady jarzemka na prętach montażowych

@Mentos / @Maciorra można olać fitting i bawić się samemu. Tylko, że trzeba mieć jakieś pojęcie odnośnie co z czego wynika i co na co wpływa. Można robić doktorat oglądając guru z YT (tylko jak bez wiedzy rozpoznać szarlatana / prawdziwego speca). Można tracić miesiące albo lata jak @TheJW na szukanie odpowiedniej pozycji. Można wreszcie kupić naście siodełek szukając odpowiedniego i wydać na to kilka tysięcy złotych. Można wreszcie iść na fitting, wydać kilka stówek i wyjść z rowerem ustawiony pod konkretne potrzeby a potem cieszyć się jazda. Z MTB bawiłem się sam. Baranek był dla mnie totalną nowością. Te wszystkie reache, dropy kierownicy, reache klamek, etc. Zapłaciłem 500 zł za fitting i: tu i teraz zacząłem cieszyć się jazdą, uniknąłem zniechęcenia przez źle ustawiony rower. I dla jasności warto pamiętać o tym, że jest fitting i fitting. Dla 90% z nas wystarczy prosty fitting, dobre ustawienia roweru z tym ewentualne korekty kluczowych elementów. To nie musi być drogie. Przy ostatnim nabytku w cenie roweru tak mi ustawiono rower, że banan z buzi nie schodzi. Pozostałe 10% wymaga wielogodzinny sesji celem niwelacji dysproporcji, walki o każdy wat, etc.

Jest też Wertykal i wg. www fitting to 700 zł => https://wertykal.com/pl/i/Bike-Fitting/13

@TheJW na 100% racji. Jak kupiłem gravela (przesiadka z MTB) to po pierwszej jeździe rower chciałem zostawić w lesie. Była tragedia. Po drugiej jeździe umówiłem fitting i to było najlepiej wydane kilka stówek. I pamiętaj @olaaa123 że zakup roweru to dopiero początek kosztów. Zaryzykuje twierdzenie, że to jeden z mniejszych wydatków rowerowych jakie Cię będą czekać, jeżeli tylko złapiesz zajawkę.

Na granicy... Nadal po dobrej stronie Brynicy.

Niby w tym x13 poprawili 🤣😜

Jutro przerwa od jazdy i będę walczyć

Nie bardzo jest co resetować. Zacisk ma 500 km przebiegu. Nic nie wystaje więc to nie ten kierunek. Tarcze jeszcze sprawdzę ale trze raczej przez większość obroty. Co ciekawe tego nie słychać ale rozpędzone koło staje po chwili. To ewidentnie kwestia regulacji która tutaj ma minimalną tolerancję. Muszę dojść do wprawy 🫤

Dla porządku. Pogoda za oknem jest łaskawa i zachęca do jazdy. Dzięki temu od zeszłej soboty do wczoraj udało się zaliczyć 6 jazd na łączny dystans 320 km. W tym jakieś 70 i 100 km. Określ zimowy przeleniuchowałem i poza sporadycznymi jazdami nie było żadnego homikowania, etc. Czyli formy brak, ale jakieś pierwsze wnioski się pojawiają: pozycja jest wygodna - w czasie jazdy nic mnie nie boli, po jeździe nic nie mnie nie boli, w sklepie ustawili ten rower perfekcyjnie, siodło jest naprawdę dobre. Zostaje i zobaczymy jak będzie po 200 km, czuć, że rower jest szybki. Genialnie się zbiera, mimo braku formy potrafię na nim długi czas trzymać sensowne prędkości, PR na komach wpadają co jazda a kręcę bez spiny, A teraz coś więcej o napędzie. Przed zakupem skłaniałem się do GRX 1x12 ale kolega @chrismel zamieszał tym SRAM-em i stopniowaniem kasety. Kupując byłem pełen obaw. Blat większy niż w GRX, to ciasne stopniowanie kasety na małych koronkach. Niby największa koronka 46t. Kupiłem i pierwsze jazdy były pełne obaw, czy nie będzie za twardo, czy nie polegnę. Ale łącznie po 500 km na tym rowerze mogę powiedzieć, że jeździ się na tym świetnie. brak dziur - kręcę, zmieniam przełożenia i nie czuje, że wpadam w jakieś dziury w przełożeniach. Nie ma czegoś takiego, że przed zmianą czuję że warto zmienić a po zmianie żałuję że to zrobiłem i wracam do poprzedniego przełożenia, podjazdy - kondycji brak, ale górki w okolicy podjeżdżam i mam wrażenia, że jest łatwiej niż na poprzednim rowerze, kultura pracy - podoba mi się to "twarde" działanie i te "strzały" po zmianie przełożeń. rozbicie zmiany przełożeń na dwie manetki po obu stronach to całkiem sensowne i logiczne rozwiązanie. Nawet w rękawiczkach można go obsługiwać. W przypadku Di2 dwa małe przyciski po jednej stronie sprawiają wrażenia mało wygodnych do obsługi. fabryczne gumy - dają radę nawet w lesie w błocie jakie tam jeszcze występuje w sporych ilościach, Żeby nie było kolorowo: trochę czasu wymagano przestawienie się do tego, że zmiany przełożeń obsługuje się dwiema manetkami i nie ruszamy klamki w bok, obsługa prawą manetką idzie mi całkiem pewnie. Przy lewej czasem klikam zbyt lekko i mam wrażenie, że zrobiłem co trzeba ale realnie zmiana przełożenia nie wpadła. Pewnie minię po kolejnych kilometrach, nie mogę dojść do ładu z hamulcami. Modulacja mi nie leży. Ten hamulec działa zerojedynkowo. Albo mam wrażenie, że nie hamuje albo blokuję koło. Nie ma stanu pośredniego jak to miałem w GRX. Do tego mimo zmiany klocków, odtłuszczenia tarcz ten hamulce piszczą i doprowadzają mnie do szału. Na mokro piszczą ale to jeszcze mogę zrozumieć. Na sucho zdarza się również, że przód wydaje dźwięki w stylu syreny okrętowej. Kilka dohamowań i robi się cicho więc będę dalej szukać innych klocków bo stawiam, że to ich wina a dogrzanie hamulca powoduje, że problem znika. Kolejna kwestia to obcieranie tarczy. Wykonałem już wszystkie znane mi czary, ale ustawienie zacisku tak by nie obcierał graniczy z cudem Może ktoś z Was ma jakieś sprawdzone metody? Magiczna blaszka z Ali nie działa, patent z latarką również nie bardzo bo prześwit jest tak mały, że prawie światło przez niego nie przechodzi 🤣