Garlock

Tu sprzedają rower z Tektro R369 i twierdzą, że opona 35 teoretycznie powinna jeszcze wejść: http://classicbikes16.blogspot.com/2013/03/review-civia-prospect-complete-bike.html Jak jest naprawdę, to wyjdzie w praniu.

Ad 1. Tak obsłużą (przynajmniej wg danych katalogowych) Ad2. Te 369 wygladają sensownie.Zostaje jeszcze pytanie, czy obejmą oponę 35, ale ponoć są przystosowane do szerszych opon tu też twierdzą, że obejmie szeroką oponę: https://www.clcycle.ca/en/tektro-r369-road-caliper-rear-brake-55-73mm-silver.html Najwyżej je odeślesz, jak zabraknie kilku mm. Tu facet przymierzał oponę 35 do różnych hamulców (w tym Tektro R539 - krótsze: 47-57mm) https://blackmtncycles.com/clearance-pt-ii-road-frames/ Jak widać raz jest lepiej, raz gorzej (Tektro w tym przypadku akurat gorzej wypada). Trochę loteria. Sporo zależy od samej opony. Testu Tektro R-369 nie widziałem. Nikt nie da ci jednoznacznej odpowiedzi. Musisz sam sie pobawić.

Klamki ST-EF 500 są Dual Control czyli pasują zarówno do V-brake jak i i Canti/U-brake: https://si.shimano.com/pl/pdfs/dm/MBST001/DM-MBST001-02-POL.pdf (strona 4 instrukcji)

Masz teraz hamulce szczękowe (u-brake) i takie chcesz założyć. Czyli ciąg linki musi być do takich hamulców. Te klamki są chyba uniwersalne (przestawia je się MTB/szosa) https://si.shimano.com/pl/pdfs/dm/RBBR001/DM-RBBR001-01-POL.pdf Jeśli byłby jednak problem ze znalezieniem klamkomanteki z odpowiednim ciągiem, to poszukaj oddzielnie uniwersalnej klamki hamulca (np. BL-R3000) i oddzielnie manetki przerzutki. Przy klamkach uniwersalnych mimo że masz szczęki szosowe zwykle trzeba założyc linkę do MTB (końcówka cylindryczna a nie kulista).

Te tektro R 315 są również do opony max 28. https://mangobikes.com/tektro-r315-alloy-dual-pivot-brakes/ Ten z 3 linka (60mm) to jakiś no-name. Promaxów nie używałem osobiście, ale to nie jest topowa marka. Alhonga robiło i dłuższe hamulce (choć nie wiem czy wciąż sa do kupienia) https://www.rowerowaholandia.pl/p73315-szczeki-hamulca-alhonga-hj-n405aq-caliper-srebrne https://archiwum.allegro.pl/oferta/hamulce-alhonga-hj-n405aq-black-dual-pivot-caliper-i7446605088.html

Jak marka nie ma zanczenia to Tektro R559 powinny pasować. Zasięg ramion to 55-73mm. I przystosowane do szerszych opon. Ale tanio nie będzie. Ew z jakichś zapasów magazynowych poprzedni model R556. Co do rozmiaru śruby, to zwykle jest to coś ok M6, ale nie wiem czy jest to standaryzowane. Trzeba sprawdzać. Ja nigdy nie miałem z tym problemu, zawsze pasowały.

1. Rozmiar opony Jak popatrzysz na Alhongę (z ostatniego zdjęcia) i Sorę: to zobaczysz, że szczęki w Shimano maja trochę inny kształt, jest pogrubienie przy piwocie. Alhonga może bez problemu "objąć" oponę, a w Sorze może być na styk (stąd to ograniczenie grubości opony do 28mm). Ma podstawie zdjęć nie da się tego jednoznacznie określić. Mozna kupić (przez intenet) i w razie czego zwrócić. 2. Śruba mocująca To jest śruba mocująca: W zależności od tego gdzie przykręcasz hamulec musisz dobrać długość śruby. Lepiej za długą niż choćby trochę za krótką. Czasem rowery mają przyspawaną blachę do której przykręcasz hamulec i potrzebujesz krótką śrubę: czasem jest to mała rurka (śruba średniej dlugości) a u ciebie jest dość gruba rura (długa śruba) 3. Długość ramion Ostanią sprawą jest długość szczęk (z ang. reach). Mierzona od osi śruby mocującej do środka klocka maksymalnie przesuniętego w dół. W typowych szosowych jest to ok 50-55mm, w starych turystykach było nawet 75-80mm. U ciebie jest to ok 55-60mm Musisz to dokładnie zmierzyć. Sora ma reach tylko 51mm https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/sora-r3000/BR-R3000.html Może być za krótka. Wtedy trzeba szukać coś dłuższego (long reach) np Shimano BR-R650 (57mm) https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/105-5800/BR-R650.html

Włóż kawał jakiegoś pręta (bez wkręcania) żeby oparł się o klin i spróbuj wybijać.

Na górze mostka masz śrubę (chyba ją niepotrzebnie wykręciłeś). Odkręcasz ją kilka obrotów, żeby była kilkumilimetrowa szczelina miedzy mostkiem a łbem śruby. Walisz w łeb młotkiem i teoretycznie powinienes wtedy wbić klin i zluzować mostek. Wtedy go wysuniesz do góry. Chyba, że wszystko jest zapieczone. Jesli tak, to zalej naftą, odrdzewiaczem, jakimś penetratorem (choćby WD40), zostaw na noc i ponawiaj próby wyrwania mostka.

Drobne uwagi: Lewy pedał (ten z literą L) ma lewy gwint czyli odkręcasz go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Spłaszczenia pod klucz mogą być dość wąskie i zwykły płaski klucz czasem nie wejdzie. Musisz wtedy użyć klucza do pedałów (z kawałka płaskiej blachy). Suport masz Thomsona z wbijanymi miskami. Korby mocowane na klin: https://allegro.pl/oferta/suport-wbijany-thomson-40x151mm-os-na-klin-30313-11753302638 Upierdliwe rozwiązanie. Jeśli rower nie ma być 100% ori, to możesz przejść na suport na kwadrat. https://allegro.pl/oferta/os-suportu-na-kwadrat-kompletna-13515402469 Ale wtedy musisz wymienić korby. Jesli masz przy rowerze przez przypadek oryginalne klucze To nimi powinno dać się ogarnąć odkręcenie suportu czy pedałów. W teorii, bo jakośc tych "narzędzi" była beznadziejna. Ale gdyby były, to co szkodzi spróbować.

Sorrki, już poprawiłem (cytat z cytatu 😁)

Toteż napisałem, że każdy może sobie wlewać do hamulców co chce, nawet oliwke dla dzieci. Ja sie odnoszę tylko do informacji że: I to jest prawda w sensie, że Shimano nie produkuje żadnego oleju. Ale panowie serwisanci, nie mogą wiedzieć, kto go produkuje a Bendix, Total i Shimano to inne produkty bo mają choćby inną lepkość. Więc NIE może to byc TEN SAM olej. Choć sa olejami tej samej grupy, czyli hydraulicznymi do zastosowań m.in w układach hamulcowych. Kupowanie oleju przez Shimano do Bendixa nie miałoby sensu, bo jak pisałem Bendix nie jest rafinerią i także nie produkuje oleju. Olej Bendixa jest obecnie sprzedawany jako Jurid (i pewnie dlatego cięzko dziś kupić puszke LHM z napisem Bendix): Ale Jurid nie jest petrochemią, tylko niemiecką firmą sprzedającą części samochodowe. https://www.jurid.com/ Ten olej robi dla nich Federal Mogul. Co widać na etykietce: i jest napisane w MSDS Ale Federal Mogul też nie jest rafinerią tylko międzynarodową firmą sprzedającą części samochodowe: To kto robi ten olej? Nie wiadomo. To jakim cudem panowie serwisanci z Shimano mogą wiedzieć, że to jest ten sam olej który oni sprzedają/używają?

Pewnie dlatego nie znalazłeś, bo Bendix nie jest firmą petrochemiczną tylko producentem części i podzespołów mechanicznych (głównie hamulce): Mają w swojej ofercie oczywiście i jakies tam płyny (DOT3, DOT4) ale pewnie też kupują je od innego producenta i każą wlewać do butelek ze swoim logo. Hamulce w rowerze są tak mało wymagajacym mechanizmem, że będą pracować na oliwce dziecięcej albo na oleju rzepakowym (dopóki nie wyschnie). Pewnie i na wodzie jakiś czas by działały. Co nie znaczy, że Shimano kupuje płyn w firmie Johnson&Johnson. A każdy może sobie zalewać hamulce czym chce.

Producent dobierając olej do swojego produktu nie podaje producentowi środków smarnych składu chemicznego oleju. On podaje wymagania jakie ma spełniać olej. Shimano mogło np okreslić, że olej mało zmieniac lepkość w zakresie temperatur -30st C do +40 st C, nie odziaływac negatywnie na gumę butylową (może nawet ją ma konserwować) itd. I producent oleju bierze olej bazowy i dolewa: Środki zmniejszajace wycieranie dodatki EP itp. Demulgatory Przeciwutleniacze Inhibotory dla metali kolorowych Inhibitory rdzy Środki przeciwpieniące Modyfikatory tarcia Dyspergatory Dodatki polimerowe Detergenty i inne, które tylko on zna. Tzn. nie dolewa ich wszystkich, tylko wybiera te które są potrzebne (po co dodatki EP do oleju w hamulcach). Co dolał i ile to tylko on wie (nie Shimano).To wygląda trochę jak zrobienie w mieszalniku farby dla klienta wymagajacego konkretnego koloru. Kropla produktu X, 6 kropli Y i szklanka Y. To, że olej jest kupowany od Bendixa, nie znaczy, że to jest LHM+. Choć pewnie jest podobny, a może to taki sam olej. Tylko Bendix może to potwierdzić. Choć raczej zaprzeczy, żeby nie narażac się klientowi. Rewelacje, że Shimano na targach powiedział serwisantom jaki jest skład ich oleju to ja bym między bajki włożył.

Twój wzór znaczka był stosowany od końca 1954 do połowy 1957 (mocowanie na 2 nity). Do 100 lat to sporo brakuje https://ddrfahrradwiki.de/Datierung_Möve_und_Orion_Fahrräder#Datierung_mit_Hilfe_von_Anbauteilen Jeśli przy piaskowaniu odkryje się numer ramy to powinien być w tym przedziale: Jesli rower mialby byc przedwojenny, to rama powinna miec numer nie wyższy niż 650,000 Jednak bardzo niski numer wcale nie oznacza ramy z epoki neandertalczyków tylko wprost przeciwnie. Numery od 039.083 to lata sześćdziesiąte (Niemcom zabrakło numeratorów) Korba o ile ma 46 zebów pewnie taka (produkowana od 1954) Jesli numery na piastach oznaczają rok produkcji to rower jest z pierwszej połowy 1957

Obstawiam jednak NRD. Ten z lat 30-tych miał inne logo (na błotniku) Dwa zastrzały miedzy rurkami ramy a ty masz jeden Błotniki mogą nie byc oryginalne, bo brak otworu na hamulec W tych przedwojennych były piękne szparunki (te malowane paski) Enerdziokom już się nie chciało ich malować. Jak napisał @marvelo piasty z grubsza pasujące epoką da się kupić. Tylko zanim to zrobisz, to sprawdź jaki masz rozstaw ramy/widelca. Ta z allegro jest pod 100mm, a ty możesz mieć 90-cośtam i jej nie włożysz P.S. Czy ty tę rame oddałeś do malowania razem z przynitowanym znaczkiem firmowym? Jeśli tak, to ci to zamaluja proszkiem i nigdy tego nie doczyścisz. Znaczek trzeba zdjąć (odwiercić nity) wypolerować na kolor słońca (to chyba mosiądz) i ponownie przynitowac do pomalowanej ramy. Bo inaczej to będzie się nadawał do muzeum obrzydliwości.

Czyli malujesz rower na niewłasciwy kolor 😈

Czyli masz niemiecką mewę (Möve). Twój znaczek: Oryginalny znaczek Teoretycznie rower może być przedwojenny. Firma została załozona w 1894 roku. I robiła rowery z taką ramą. I malowane oczywiście na czarno. Wszystko, błotniki i obręcze też (1930): Ale po wojnie została przekształona w NRD-owską (VEB) MÖVE-Werk Mühlhausen. 1960 z silnikiem I produkowała prawie takie same rowery, tylko już niekoniecznie czarne (model z 1957): i 1960: Tu jest trochę informacji o tych rowerach: http://zabytkowemotocykleirowery.pl/gnom_move/en

Wg mnie ten rower nie ma 100 lat. Raczej szacowałbym go na lata 60-te. Błotniki w stulatkach zwykle były stalowe, malowane. Często z namalowanym paskami. Obręcze kół też zwykle stalowe, malowane. I obowiazującym kolorem był czarny. Kierownice to były najczęściej mocno gięte do tyłu "jaskółki". Jeśli był hamulec z przodu to dociskowy do opony (powinna być dziura w błotniku). Piasty masz chromowane. Nie wiem, czy farba proszkowa bedzie sie trzymac chromu. A tam gdzie nie ma już chromu będą nierówności (chromu nie usuniesz piaskowaniem). Ja bym je wyczyscił i zostawił. Albo szykał po bazarach dawców z epoki. Co to za rower? Zachował się znaczek na rurze sterowej?

I teraz zamiast imbusa masz wykrętak do urwanych śrub 😁

Pytanie czy wejdzie w widełki Goplany. S-A jest na 100mm. Ile ma Goplana nie wiem, ale może być sto-dwadzieścia-cośtam. A rozginania widelca w zabytku to bym nie polecał. Ja bym zajrzał do torpeda. I zrobił przegląd, smarowanie (i usuwanie smaru z miejsc gdzie go nie powinno być). Torpeda zwykle działały znośnie. Jak hamując na kilka razy siła hamowania się porawia, to coś z nim jest nie tak. Siła hamowania (większa lub mniejsza) powinna być taka sama przy każdym naciśnięciu na pedały do tyłu. P.S. Jak gdzieś znajdziesz na bazarze czy Allegro taki hamulec dociskowy ze sztywnym popychaczem do przedniego koła, to go kup i załóż. On hamować to wprawdzie nie będzie, ale za to jak pięknie wygląda!

Ale klucz imbosowy mozesz sobie sprawić w chyba dowolnej formie i kształcie. T-bara, uchwyt jak w zwykłym srubokręcie, końcówki (bity) do przeróżnych uchwytów itd. itp. Mozna by dłuuuugo wklejać. Od malutkich po wielgachne. Co komu pasuje. A siedzą w gnieździe o niebo lepiej niż jakis zwykły philips (on wcale nie siedzi). O płaskim litościwie nie wspomnę.

Jeśli ta kiera jest malowana, to zamiast ręcznego zdzierania farby mozesz ją zanieść do piaskowania (szkiełkowania itp.) Wyjdzie trochę matowo, ale potem dopolerujesz. Jak ma nie być lustra tylko satyna, to nie używaj pasty polerskiej tylko włóknin ściernych o różnej gradacji np: Zaletą satynowego wykończenia jest, że nie widać jak traci lustrzany połysk (bo go nie ma 😀). Nie korci człowieka, żeby ciągle polerować jak przy lustrze. Zamiast anodowania można położyc wastwę lakieru bezbarwnego. Nie jest to takie trwałe jak anoda, ale mniej problematyczne w nałożeniu. Przy anodzie trzeba znać dokładnie skład chemiczny aluminium, dobrać parametry (natężenie pradu, temperatura, skład chemiczny kapieli) itp. Dla jednej kierownicy może sie nie chcieć im bawić (albo zawołają cene jak za nową kierownicę)

Jeśli nowa kierownica jest malowana proszkowo jak to napisano w pierwszym poście, to kret tu nic nie da. On dziala tylko na anodzie. usuwanie proszkowej powłoki papierem sciernym itp. metodami ręcznym to droga "przez mąkę". Ta powłoka jest cholernie twarda i odporna na zarysowania (w porónaniu ze zwykłym lakierem). Malarnie proszkowe mogą pomalowac z połyskiem, metalic itp. choć lustro to raczej nie będzie.Trzeba tylko pamiętać, że proszek dołozy kilka setek grubości, może to nie miec znaczenia, a może trzeba go bedzie podszlifować w miejscu łączenia z mostkiem (nie wiem). Jak ma być cos prawie lustrzanego, to można spróbować okleić folią. W razie czego łatwo będzie ją usunąć jak oklejanie nie da spodziewanego efektu.

Sądząc po opiniach na Allegro, to typowa przypadłość dla tego produktu. Chyba ten typ tak ma: