cervandes

Hamulec trze o oponę. O OPONĘ.

Zgadza się. Eksperyment z tubeless robi się na sucho. Bo jak są nieszczelności, to szkoda tracić uszczelniacz. Złóż na sucho, ewentualnie jakby nie chciało wskoczyć to pędzelkiem i wodą z mydlinami przejedź rant i próbuj wstrzelić. Wszystkie sprawne komplety tubeless jakie składałem trzymały powietrze bez uszczelniacza całymi dniami a nawet tygodniami jeśli np składałem w zimie i czekały na wiosnę.

Ja bym odrzucił Gianta przez ten ich wynalazek widelec Crest. Znam dwa rowery, nawet jak amortyzatory były sprawne to klikały zaworami w trakcie pracy tak, że nie wiedzieliśmy czy trzeszczą czy o co chodzi. A właściciele różne problemy z nimi miewali, nieznane posiadaczom czegokolwiek bardziej popularnego. Zostaje Canyon i Trek. Z Trekiem - co prawda 9.6 ale rama ta sama zdaje się - znam jednego człowieka. I też trzeszczy, w jego przypadku isospeed. Cyklicznie rozbiera, cośtam czyści, składa. Jest cisza, a potem trzaskanie wraca. Zostaje Canyon. Klasyczna konstrukcja, najlepszy w zestawieniu amortyzator (choć też bez rewelacji). Ma też bez wątpienia najlepsze hamulce, korbę i rurki race face'a.

Kupowałem kółka w zimie, analizowałem oferty, opinie i wszystko pod kątem trzaskania kilometrów. Nie zdecydowałem się na karbonowe chińczyki bo: są poskładane jako tako, tj bicia boczne, osiowe, nierówny naciąg. No i dla mnie aspekt bezpieczeństwa wychodzi na pierwszy plan. Nie mam ochoty się zastanawiać nad tym czy koła nie wybuchną przy kilkudziesięciu km na godzinę na kamieniach w lesie. Jak kupię u lokalnego składacza to mogę oczekiwać, że przykłada oko, serce i pięć minut uwagi więcej do budowy kół niż chińczyk, którego gówno obchodzi życie jakiegoś białasa. No i jeszcze aspekt szybkości, jeśli koło jest poskładane zbyt luźno, to traci na sztywności, więc mniej mocy z nogi przekłada się na prędkość. Wg testów Elitewheelsów na yt bywa z tym tak sobie. Reasumując - ja postawiłem na Dandy Horse. Przejechane tyle co nic, bo ledwie tysiak - ale wrażenia wyłącznie znakomite.

@burz www.olx.pl 😉

Kciuk lewy narzekał zawsze na nudę to dostał pilocika Garmina do dzwonienia na tych biednych ludzi i przełączania ekranów gdy rękawiczki zimowe są na rączkach i się nie da maziać po ekranie.

Myślę, że generalizując - to tak właśnie jest. Większa masa rowerzysty = większe ciśnienie żeby uzyskać ten sam SAG. A większa masa powoduje, że łatwiej przekroczyć tarcie w amortyzatorze. Stąd nie raz i nie dwa - miały miejsce dyskusje na temat tego co z amortyzatorem zrobić, aby pod dzieckiem czy lekkim rowerzystą był bardziej czuły.

Chłop pyta o czułość amortyzatora, czy jeśli ustawi ciśnienie tak, żeby sag był ok, to czy przy różnych ciśnieniach amortyzator będzie tak samo pracował (w domyśle przy różnej masie użytkownika). Odpowiedź brzmi: nie. Im amortyzator lepszy, tym bardziej czuły. Ale każdy amortyzator ma jakiś opór, który należy przełamać aby się zaczął ruszać. Wspomaganie tego początkowego skoku realizowane jest przez sprężynę negatywną, działającą w kontrze do pozytywnej. I tak - jeśli sprężyna negatywna jest stalowa, to przy leciutkim rowerzyście może amortyzator pracować słabiej, niektórzy zmieniają sprężynę negatywną na inną w takim przypadku. Jeśli negatywna jest powietrzna i pompowana jednym wentylem co pozytywna (solo air) to nie mamy wpływu na jej pracę. W dual air z kolei są dwa wentyle i negatywną też można regulować ciśnieniem. Zadać zatem należy pytanie o jaki konkretnie model amortyzatora chodzi, jakie są porównywane masy rowerzystów. Wtedy można podyskutować.

@chester_jds :

O ile temat jest oburzający i nie dziwię się autorowi że go założył... tak tutaj muszę stanąć w obronie sklepu w kontekście dokręcenia obejmy na 8Nm. Co innego tarcie statyczne a co innego kinetyczne, dochodzi też element czasu. Połączenie gwintowe ma być inicjalnie dokręcane danym momentem X. Gdy śruba się zatrzyma, to żeby ją dalej ruszyć nie wystarczy dodać szczyptę momentu - należy dodać go więcej, aby pokonać tarcie statyczne. A aspekt czasowy - zachodzą różne reakcje na styku gwintów i nie sposób określić o ile zwiększa to opór stawiany przez gwint. Jak się ma w instrukcji kontrolę momentu dokręcenia śrub to wyłącznie w celu eliminowania luzujących się połączeń. Jak się śruba zapiecze i nie da się odkręcić, bo przy próbie urwie się jej łeb - to czy to oznacza, że była dokręcona większym momentem? Zatem @Chociemir - połączenie które miało być skręcona na 4 niuta potraktowałeś siłą wyższą niż owe 8 żeby móc stwierdzić, że było zakręcone na owe 8? 😱😁

Jeździłem na czterech uszczelniaczach. Vittoria TNT, Stans, X-Sauce i Finish Line (ten pierwszy, Sealant co niby nie wysycha... taaa). I moim zdaniem opisany problem nie ma kompletnie nic wspólnego z mlekiem. To wina dopasowania obręczy i opon. Obręcz o włos za duża, opona o włos za mała i masz kłopot. Na moim przykładzie, po parę kompletów opon też na kołach przerobiłem - różni producenci. Vittorii choćbym błagał, płakał i prosił - nie wsadzę na obręcz rękami, muszę się posiłkować łyżką a czasem i dwiema. A na tę samą obręcz jak pakuję Schwalbe, to wchodzi paluszkami w 5 sekund. Z kolei Continentale trzeba było atakować łyżką, ale znośnie, bez walki wchodziła.

@JWO Różnice są symboliczne, po prostu nowsza jeszcze nie ma promocyjnych cen i płaci się podatek od nowości. Różnica w wadze to 4-5g. Pytanie tylko co w kasecie masz zużyte, bo jak 10-12-14-16-18T to możesz zmienić w niej same luźne koronki dokupione na sztuki, nie trzeba zmieniać całej kasety.

Dlatego napisałem, że warto się upewnić, bo specyfikacja to jedno a potem się okazuje, że producent specyfikację zmienił, bo mu się takie amortyzatory wjechały na stock. I dlatego poleciłem Lemonbike, bo tam można złożyć koła z dowolnie dobranymi piastami.

Polecam upewnić się czy masz rzeczywiście przód non-boost 100mm a tył boost 148mm, żebyś nie kupił złych kółek. U Lemonbike zbudujesz XR391 z wewnętrzną 25mm na Novatekach 791/792 za około 1600pln. Bo jeśli to prawda, że masz non boost i boost jednocześnie, to znacznie ogranicza możliwość szukania kół systemowych, gotowych zestawów - bo te są albo pod jeden standard albo pod drugi.

Dla mnie szmaty pod kask są odkryciem roku 2025. Całe życie śmigałem bez, kaski mokre, gąbki się rozpadały. oczy zalane, okulary czasem też. Przy zakupie nowego kakakasku kupiłem czapeczkę Abusa, opaskę GripGrab i nie rozumiem jakim byłem durniem, że przez tyle lat jeździłem bez tych rzeczy. Odpowiadając na pytanie: https://www.centrumrowerowe.pl/opaska-gripgrab-lightweight-summer-pd43010/?v_Id=231631&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=16059005709&gclid=Cj0KCQjwve7NBhC-ARIsALZy9HUCAsuuwTcib_eqAEjcVR4sWq8IDPDKWjTYnXx56Nha8iKybAH03W0aAkv_EALw_wcB Całe lato, parę tysięcy km. Wygląda jak nowa.

Bez zdjęcia to wiesz, możemy sobie gdybać. Ja obstawiam, że to ocierająca tarcza hamulcowa, gdy obciążenie jest duże. Hamulec jest tylny, nie tylni

Miałem raz dużą lochę w oponie i zdecydowałem się przykleić klasyczną łatkę jak do dętek. Papierek, odtłuszczenie, butapren, 5 minut i docisk. Trzymało to przez tysiące km, przy wymianie opon wyglądało jakby dopiero co było klejone.

Rower ma ćwierć wieku, wygląda na to, że nigdy nie był serwisowany, naprawiany i "dbany". Wartość tak jak stoi to może 100pln na jakimś OLXie. Inwestycje to 200-300pln koła, 200pln napęd, dodaj do tego inne potrzebne rzeczy - i nadal będzie to zabytkowy rower z dramatycznie przestarzałym wyposażeniem - od napędu, przez hamulce po najtańsze i najpodlejsze koła. Ciężko jest nawet określić co będzie trwalsze - czy te koła, które obecnie posiadacie, po naprawach - czy nowe, najtańsze - w których raczej nie spodziewałbym się dobrej jakości. Zaczniesz inwestować, rozbierać, naprawiać - poświęcisz mnóstwo czasu i moim zdaniem zanim to zaczniesz robić - musisz zadać sobie pytanie czy to nie jest czas na zakup nowego roweru. Minęło ćwierć wieku, czy to nie jest właściwy dzień na zakup najtańszego, ale współczesnego roweru? Zrób kosztorys finansowy + Twoje zaangażowanie i czas, pomnóż wszystko razy dwa, bo problemów po drodze możesz się spodziewać mnóstwo. I skonfrontuj to na przykład z tym: https://www.centrumrowerowe.pl/rower-mtb-kross-hexagon-2-0-eq-27-5-pd42149/?v_Id=229765&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=19529637099&gclid=CjwKCAjwjtTNBhB0EiwAuswYhlwehCUi4jwyGhhpYnP5-Z6zJE3i02WpNsMoL73iAUDk8xhu1p0W-BoCXsMQAvD_BwE

Hejka. Jeśli masz oponę 28-622 to znaczy, że ma ona szerokość 28mm i pasuje na obręcz 622 która wg oznaczenia etrto jest po prostu zwyczajnym kołem 28". W centrumrowerowym masz dobry filterek na ETRTO i możesz wybrać wszystkie modele opon w tym rozmiarze. Widzę, że te Tour Ride są w nim też oferowane: https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/opony-rowerowe/28-cali/?etrto[595]=28-622 Rozważ natomiast czy chcesz opony tak wąskie jak obecnie, czy nie chcesz szerszych.

Pragnę zauważyć, że tutaj masz tylko zestaw do prasowania. Nie masz elementów do wyjmowania. A w tym Riderace masz i te takie motylki (skrajne po prawej) którymi się ładnie opierasz o miski/łożyska i masz dużą michę w którą wypychasz suport (na samym dole gwintowanego pręta). Ja nie jestem wielkim fanem aliexpress, wręcz stronię od zakupów tam. Ale akurat ten zestaw mam, używam i uważam, że nic lepszego do tego celu nie powstało. Dodam, że w rowerze z carbonu pod dużą miskę podkładałem jeszcze folię ppf żeby nie uszkodzić, nie zarysować lakieru. Wyszło pico bello, ani śladu że ktoś wyjmował i wciskał wkład.

Moim zdaniem nie wolno wybijać press fita wybijakiem. Źle zaprzesz, krzywo uderzysz i powierzchnia pasowania zostaje drapnięta/ skubnięta. Do wyjmowania wkładów nie ma nic lepszego niż prasa! I uważam, że taka z Ali jest świetna, używam z powodzeniem i kompletnie niczego nie brakuje a jakość wykonania jest znakomita. Używałem już zarówno do korb z osią 24 jak i 30mm.

Ja to zrobiłem parę miesięcy temu, banalne to było.

... najtańszą? O, wiem. Np przenieś się swoim numerem do flexa, w nim za 35 pln masz dwie karty sim na tym samym numerze. Więc wyjdzie w sumie, że będziesz miał tę drugą tak jakby za darmo. No i możesz mixować, tj mieć jedną fizyczną, drugą e-sim, albo dwie fizyczne, dwie e-sim... Gdybyś się zdecydował, to możesz przed płatnością podać mój kodzik polecający, dostaniemy razem 100pln za nowego klienta. MARCINN9K5

Tak, oś się ustawi sama pomiędzy łożyskami tak jak powinna, bo ona ma przetłoczenie na którym opiera się wewnętrzna bieżnia łożysk. ALE ważne jest aby nie wciskać łożysk z dużą siłą. Przy pierwszym oparciu się ich w gnieździe należy przestać prasować. Jeśli masz suwmiarkę i możesz zmierzyć jak głęboko osadzone są oba łożyska fabrycznie to możesz się tym posiłkować przy prasowaniu nowych. W razie czego istnieje też motoryzacyjna metoda prasowania polegająca na grzaniu. Piasta ciepła a łożyska w zamrażarce na parę godzin. Materiał się kurczy i mniej siły może być wymagane do ich wciśnięcia.

Metodą młotka i kija od szczotki wygląda to mniej więcej tak. Ten chińczyk to jest dosłownie klon dt swissa: