uzurpator

Nie jesteś w stanie w warunkach domowych "odplastycznić" szprychy. No chyba, że centrujesz koła w piecu z temperaturą zdrowo ponad 200C. Zepsute koło oznacza: - za słaby naciąg szprych - co jest najbardziej prawdopodobne - naciąg szprych nierówny, w granicach rozsądku - do 15-20% róznicy na szprychach po tej samej stronie koła jest do przeżycia - odkształcona/zniekształcona obręcz, bo aby to skompensować prowadzi do punktu powyżej. Jest dość częstą techniką 'rozkręcanie' szprych po zaplocie. Poszukaj terminu "Stress relieving wheels". Poza tym - pewno utrudniasz sobie życie i stosujesz te same szprychy po obu stronach koła.

Pewno dlatego, że ten napęd jest dojechany jak wyborca <aktualnie_nielubianej_partii_politycznej> na wiecu wyborczym. Zebatki, łańcuch, kaseta i pewno kółka przerzutki do wymiany. EDIT: Poza tym, przerzutka przednia jest za wysoko.

Nie ma to większego znaczenia. Kup 3 takie same, rotuj do zarżnięcia kasety.

Po pierwsze - masz źle wyregulowana hamulce. O ile, w przypadku mechaników, w miarę schodzenia klocków klamka będzie się zapadać, to nie ma prawa się to zdarzyć po jednym hamowaniu. Mam 15 różnych mechaników w 'stajni' i żaden nie wymaga regulacji częściej niż raz na kilka jazd. Nie. Po prostu nie umiesz w tarczówki. NIe można. To jest błąd regulacji.

Jest dość oczywiste, że napęd złożony zgodnie z tabelami kompatybilności producenta będzie działać prawidłowo. To jednak nie oznacza, że twierdzenie przeciwne jest prawdziwe. Przy odrobinie ekspertyzy można robić naprawdę pokręcone kombinacje z napędem które purystów przyprawią a apopleksję a jednocześnie pracują nie gorzej od tego, co sobie producent uwidział.

1 & 2 - naprężenie po stronie mniej skośnej wyjdzie z geometrii koła na podstawie naprężenia po drugiej stronie. Jeżeli mówimy o typowym tylnym kole pod obręczówki, to możesz się spodziewać ok 60% naprężenia strony napędowej. Czyly - jeżeli obręcz ma max 1200N, to na stronę napędu tyle chcesz, a po stronie drugiej wyjdzie 650-700N 3. Radzić poprzez 'te typy tak mają'. Prawidłowo zbudowane koło po prostu luzuje ciut po założeniu opony. 4. Koło zawsze napinamy do wartości maksymalnej po stronie 'stromej'. Strzelanie jest normalne po zapleceniu i nawet zaleca się je wywołać, aby usunąć skręcenie szprych po zaplocie. Strzelanie regularne podczas jazdy to zdupcone koło.

Aktualna chwilowa to taki z tyłka pomiar - tzn rozbija się o to co rzeczywiście mierzy. Lepszy byłby pomiar zużycia naładowania baterii na jednym, stałym podjeździe - jakaś szyndzielnia czy coś. Wyświetlacz może przekłamywać, zaś stan baterii raczej nie. A ta różnica "szybszego schodzenia" gdzieś musi się podziać.

Można mieć kilka rowerów ( mam 8 + 5 od członków rodziny ) oraz dla rozrywki grzebać i kombinować z napędami. Jeżeli każdą zmianę zębatki, kasety lub przerzutki liczyć jako "inny napęd" to kilkaset kombinacji przez ostatnie 20 lat spokojnie przerobiłem. Samych rowerów miałem pewno ok pięćdziesiąt, jak nie więcej.

Najtaniej to nic nie robić. Rower jeździ. Każda inna zmiana spowoduje kaskadę kolejnych komponentów które trzeba będzie zmienić. Po pierwsze - nie wiemy, czy w tym rowerze jest piasta która przyjmie kasetę 8rz+. Jeżeli tak nie jest - to mamy do rozwiązania problem koła. Przeplot na sensownie szosową piaste to pewno ~150zł wliczając części. Chociaż w sumie nie znam aktualnych cen. Po drugie po chwościk kupować parę klamkomanetek, skoro można kupić tylko prawą? I tak z lewej korzystać OP nie będzie. Skoro to rower szosowy - to dlaczego do wuja pana polecasz kasetę 11-40 na 8 rzędach? Pomijając zadkowe sekwencjonowanie zębatek, doliczasz do kosztów terapię kiedy ten tourney z RC100 będzie tą kasetą zawijał łańcuch? Przedłużki _nigdy_ nie działają tak dobrze jak rozwiązania natywne. Enyłej. @Mbuna dowiedz się czy masz piastę z bębenkiem 7 czy 8/11 rzędowym. Bo to dość kluczowy szczegół.

No można. Ale płaci się za martwy ficzer w postaci jednej manetki, ale za to 8 rzędów z kasetą 11-40 działające jak kupa łajna, bo przedłużki i dzyndzelki. Natywne 11rz z kasetą 11-42 jest oczywiście gorsze, a OP może nawet pójść po całości i sobie 1x12 zrobić z kasetą 11-36 i mieć w praktyce idealny napęd szosowy. Tak czy inaczej, koło tylne musi zmienić.

Masz to zmierzone, czy jesteś przekonany? Róznica kadencji na 36vs50 jest dla silnika minimalna róznicy mu nie zrobi, podobnie zużyciu baterii. Aha - mam wykształcenie branżowe, akurat w kwestii napędu elektrycznego. Mogę ewentualnie zmienić zdanie jak zobaczę wykres Prąd/Moment dla tej jednostki napędowej. Ale w napędach energoelektronicznych silniki utrzymują swoją sprawność w graniach 90% praktycznie w całym zakresie obrotów. W każdym razie - tak czy inaczej polecma Cuesa. Chociażby dlatego, że ma zębatki o grubości 2mm, względem 1.6mm dla 11 rzędowego ludziowego napędu. Są dostępne kasety 11-46 9 rzędowe i 11-48 10 rzędowe.

Kolega ma 1x7. Zmiana na 2xCokolwiek wymaga kupna korby, co dramatycznie podnosi koszty. Osobiście sugerowałbym którąś z chińskich grup gravelowych - są w miarę tanie i dostępne w 1x9/1x10 i 1x11. Kasety do wyboru do koloru.

Możesz, ale musisz dobrać odpowiedni offset zębatki.

Z czystej ciekawości - a co z tym SX jest nie teges? Czytam, ze ludzie mocno na niego narzekają, ale nie wiem w sumie dlaczego. W każdym razie. Mając ebika z mocnym silnikiem nie bawiłbym się w półśrodki. Mając te 250-500W wspomagania pod tyłkiem kaseta do 50t jest takim zbędnym gadżetem. Prościej sobie sprawić napęd 1x10 z kasetą 11-36. Silnik pociągnie nawet na dużej górce, łańcuchy i kasety są tanie i łatwo dostępne. Ewentualnie - pełny Cues 1x10. Grubość łancucha sama w sobie ma niewiele do jego żywotności. Marudziłem w podobnym tonie na blogu. Poza tym jakieś 99% ebajarzy których widuję pozwala silnikowi odwalać ciężką robotę i piłuje praktucznie non stop dół kasety - siłą rzeczy, jest sama sobie winna.

Zastanowilibyśmy się ( tzn ja, oraz kolegium Głosów w mojej głowie ) jaki jest sens tej zmiany?

Aktualne przepisy co do ebajków mają na celu maksymalne zbliżenie profilu jazdy na ebajczynie do tego co jest możliwe na rowerze analogowym. Jest to zrobione dlatego, aby ebajki mogły bezproblemowo współpracować z istniejącą infrastrukturą rowerową. Rowery ze zdjętymi ograniczenami ( manetka lub bez ) lub z mocami które nie są dostępne dla 99.9% ludzi na analogach lub zdławionych ebajkach nie podchodzą pod ten profil, zatem stanową całkowicie obcy byt który istnieje w limbo pomiędzy skuterami a zdławionymi ebajkami. IMO - niech sobie miłośnicy takich pojazdów robią co chcą - np lobbują za odpowiednimi przepisami. Ale won z infry rowerowej. Ktoś podniósł tę kwestię. Tak - jeżeli na publicznej infrze max dopuszczalna prędkość to 130km/h, to _wszystkie_ samochody poza służbami ratunkowymi i policją powinny być zdławione do 130km/h i wszystkie powinny się słuchać transpondera dławiącego do 50km/h w terenie zabudowanym. Zaś ludzi którzy a e-hulajnogach jadą więcej niż 15km/h podziwiam za odwagę.

@DominiqrLee Osprzęt grawelowo/szosowy jest aktualnie tak poszatkowany przez producentów, że jest to w sumie zmiana wszystko-albo-nic. Jeżeli chcesz poprawić hamowanie ( tzn mieć mocniejsze hamulce ) kup metaliczne klocki + większe tarcze. Mechaniczne hamulce dostają potężnego kopa jeżeli zmienisz pancerze na bezkompresyjne ( np Jagwire KEB-SL ). Inaczej to po prostu kup kompletną grupę osprzętu. Chińskie grupy elektryczne ( LTWoo, Sensah, Wheeltop ) zbierają całkiem dobre opinie i kosztują ułamek tego co chce Shimmy/SRAM.

Z tego co się orientuję, kasety Cues 9/10/11 rzędów różnią się tylko liczbą zębatek - ich rozstaw jest taki sam. Mam 9 rzędową kasetę cues 400 którą obsługuję 'starą' manetką 10rz. Konkretnie Deore 592 + Manetka Tiagra. Z tego zaś wniosek, że dowolna 10 rzędowa kaseta powinna się z Cuesem 10 rzędowym zgrać.

https://allegro.pl/oferta/pilnik-obrotowy-b-08x20x06-andreas-as-16124120810 Pilnik na wkrętarkę i regeneracja zajmuje ~3minuty. Na wypasie kup pilnik pokryty węglikiem - starczy na lata.

Po co?

Przemysł meblowy w służbie rowerowego. Bo damperek kind-shocka nie ma tłumienia.

To jeszcze tą tarczę ogarnij, bo fikniesz kiedyś i sobie krzywdę zrobisz.

Te typy tak mają. Chociaż używanie tarczy przeciwbieżnie jest jednak odważne. Tzn, ja bym się nie odważył.

...i zapychania łożysk w suporcie chyba też. Kwestia jest taka: jestem miłośnikiem dwóch rzeczy. Złomu z OLX oraz chińskiego asortymentu. Z tego drugiego między innymi piast. Niestety, Chińczycy mają manierę robienia piast na 1 miljon punkt zaczepu, które rzężą jak feministki na marszu równości. I chcę temu zapobiec. Znaczy się - głośnym piastom, nie feministkom. Tym drugim pomóc się nie da. Enyłej. Mam aktualnie dwie głośne piasty - jedna ze 144 punktami zaczepu marki X-Cobra. Druga ze 120 punktami markowana Polso. Pierwszej z wiekiem wycie przeszło. Drugiej nie nie przeszkadza: olej silnikowy i maszynowy, wazelina techniczna, ŁT43 i jakiś smar NLGI 2 który stosuję jako standardowy do roweru. Mimo tych wszystkich oraz jednej zimy gdzie ją piłowałem non-stop ten chiński wynalazek wciąż zachwyca mnie, oraz wszystkich dookoła, pieśnią swojego ludu. Lata temu miałem pudełko super-gęstego smaru, takiego o konsystencji pasty do butów, ciągliwego, lepkiego niczym miód. I tak markuję, że ten by się nadał idealnie, ale tego już od lat nie mam, zaś doktoryzuję się w temacie smarów od kilku dni i nic sensownego nie znalazłem. Każdy producent zachwala swoje wyroby, i tyle - zaś nie mam specjalnie ochoty na zakupy 20 tubek smarów wszelakich. Wasze typy? Bonusowo: fajnie byłoby gdyby nadał się do smarowania kół zębatych w silniku e-bika żony, bo oryginalny smar Boscha to tylko pogłośnił jej e-rower.

Formalnie - manetki XT mają krótszy skok dźwigni, co powoduje, że trzeba przycisnąć mocniej aby wywołać zmianę biegu.