uzurpator

A co zrobiłeś temu roweru? Docxa ściągać nie będę. Co do koła to standard dla cięższego ludzia: - 36 szprych - szprychy 2.0mm proste po stronie tarczy ( tak, wiem, że nie masz tarczy, ale stronę tarczy masz ) - szprychy 2.3mm proste po stronie napędu Jesteś trochę w tylku ze względu na v-braki.

To nie jest kwestia ceny. To jest kwestia nie popadania w kult kargo, bo to jest główny powód dla którego producent może oczekiwać 20zł za śrubkę która kosztuje 20gr w hurcie jako generyk. Zauważ, że nikt nie pyta o zamienniki dla DOTa, tylko bez żenady kupuje odpowiedni generyk na stacji benzynowej. Jeżeli, hipotetycznie, miałbym przelewać heble Shimano i wiedziałbym, że wspomniany przeze mnie Putoline ułatwi pracę, to beż żenady zapłacę _więcej_ za generyk.

@sznib Ja jednak będę kontynuować, bo jest w temacie. @Maciek.B Nie wiem czym sobie zasłużyłem na przekąs, ale założę, że tak jest. 'Olej mineralny' shimano i LHM to jest, formalnie, ta sama substancja - tzn "olej mineralny'. Przy czym, w przeciwieństwie do DOTa, nie ma standardu. Z tego co wiem, LHM jest bardziej lepki od oryginalnego Shimano, co pewno utrudni prawidłowe odpowietrzenie systemu. Stąd zresztą różne relacje o gumowatych i słabych hamulcach zalanych LHMem. Poniekąd Twój przykład też to potwierdza. Natomiast kwestia zamienników jest taka, że hamulce Shimano mają reputację posiadania losowego punktu lgnięcia klocków ( tzn 'wandering bite point' ). Powodów jest pewno sporo, ale wszystko wskazuje, że rozwiązuje to odpowiednio odpowietrzony układ, zaś to najprościej zrobić za jak najmniej lepkiego oleju mineralnego. W internetach pojawia się nazwa Putoline HPX R 2.5w jako zamiennik dla oleju Shimano. Ciekawym zaś byłoby sprawdzić Magura Royal Blood, który to ma konsystencję wody w stosunku do oryginalnego Shimano. Tyle, że nie mam żadnego hebla shimano pod ręką, to nie sprawdzę.

Aktywowałem ogłoszenie, można patrzeć

Tak. Setki, jeżeli nie tysiące ludzi. Niektórzy nawet przerobili to na piastach kilkunastu producentów i na podstawie zdjęcia lub dwóch mogą Ci powiedzieć jakie masz szanse powodzenia.

Czyli dalej nie wiemy z czym mamy do czynienia. Zero zdjęć, zero opisu, zero budowy piasty, rodzaju łożysk itd. Zaplać komuś te 200zł.

Co zatem wiesz? Pełna wyuczona bezradność?

Formalnie, to bębenek jest piasty. Sprężynki się nie rozciągają, chyba, ze ktoś im w tym pomoże. Najpierw sugeruję zrobić głęboki serwis piasty. Swoją drogą, co to za piasta?

@Boss Akurat jest równie silne parcie na serwisowalność wszystkiego, może jeszcze w powijakach, ale się rozwija, gdyż 'branżowe standardy' kończą się furami śmieci z całkiem sprawnych przedmiotów wyrzucanych bez żalu.

Potrafisz uzasadnić dlaczego LHM fuj, a shimano cacy? Formalnie to oba powinny działać, chyba, że LHM ma jakieś domieszki które zjadają uszczelki shimano. Enyhał - wieki temu usłyszałem frazę która podsumowuje ten temat. "Śrubka konsekrowana do XT." Problem z zamiennikami jest taki, że producenci traktują chemię jak producenci drukarek tusz i toner i nie chwalą się parametrami technicznymi. Przez co trudno znaleźć dobry zamiennik. Ale np jakieś niemieckie ludzie znalazły rzadszy olej mineralny którym zalewają heble shimano i ponoć pomaga to na pływający punkt lgnięcia w zimną pogodę.

Ogłoszenie wygasło, a nie odnawiam, bo negocjuję pewną ramę i może Metric się przyda. Coś pewno będę wiedział po południu.

Alfine 8 ma zakres przełożeń 307%. Z zębatkami które tam masz jest to odpowiednik 8 rzędowej kasety 11-34 z napędową zębatką 40T. W skrócie - sztywno. Pod jaki teren to budujesz. Na stronce to taki miejski przecinak do wszystkiego. Zakładając zębatkę ciut mniejszą - 38T, która chyba w rower wejdzie, i kasetę 11-42T najwyższe przełożenie będzie ciutek niższe, najniższe zaś będzie 30% niższe. Ja bym szedł w 11sp, kaseta 11-42T, odpowiednie przerzutki oraz zębatka 38T

A gdzie jeździsz? Czy lubisz gęsto biegów, czy preferujesz mieć zakres? 11 rzędów daje Ci dostęp do zębatek 51+. Ograniczenie się do 11-42 daje jedno dodatkowe przełożenie w środku kasety w stosunku do 10 rzędów. Czy warto? Nie wiem, zależy od Ciebie. Oba zestawy będą działać prawidłowo. 10 i 11 to tak naprawdę jeden pies jeżeli chodzi o żywotność.

Podpiłowanie raczej spowoduje, że będzie spadać bardziej, bo łańcuch będzie miał jeszcze więcej luzu na zębach. Swoją drogą, dlatego ja bym nie inwestował w zębatki N/W.

Rzadko dyskutowana cecha zębatek N/W jest taka, że swoją zdolność trzymania łańcucha tracą dużo szybciej niż zdolność bycia zębatką. I przejawia się to dokładnie tak jak piszesz - nagle niby bez powodu zrzuca łańcuch. Im mniejsza zębatka - tym szybciej się to dzieje. Podobnie, im mniejsze koronki kasety są zapięte, tym większa szansa na spadek kiety. Albo nowa zębatka ( i łańcuch, oczywiście, lubisz już 1xX ) albo jakaś mała prowadnica łańcucha vide: https://pl.aliexpress.com/item/4000045502490.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.79554c2bqOb83e&algo_pvid=b5c41fba-ff10-4f48-8186-19a85a0e4646&algo_exp_id=b5c41fba-ff10-4f48-8186-19a85a0e4646-1&pdp_npi=3%40dis!PLN!74.99!29.27!!!!!%402145294416864707460978219d07a9!12000029314760567!sea!PL!160620522&curPageLogUid=W7J5Z3oi4mZP

Czyli regularna waga roweru z amorem z tej klasy. Reszta jest dobra. Korba równie bez sensu co w tym lazaro, osprzęt półtorej półki niżej.

Zębatka zajechana, lub zajechana zębatka. Ewentualnie zajechana zębatka. Chociaż może też sprzęgło w przerzutce nie łapie.

To na dobrą sprawę bez większego znaczenia, bo większym kosztem i tak okaże się później serwis. Napis na komponentach w rowerach w tym przedziale jest stosunkowo mało istotny - wszystko działa dobrze, conajwyżej będzie 50g cięższe. Większym udogodnieniem będzie bliższy serwis - zakładając, że nie grzebiesz samodzielnie. Ramę CUBE Touring męczę 11 rok. Wciąż choinka nie chce się zepsuć. Oznacza to niewiele w sumie. Ale fakt pozostaje.

A skąd ten nihilizm? Przewrotnie odpowiem, że Ci którym wystarcza najwyższe przełożenie 30T raczej nie potrzebują 30/50 od spodu. Zaś definitywnie odczują wyższe koszty użytkowania roweru z tycią zębatką.

Przerobiłem następną piastę 150x12 na 135x10 z mini-driverem. Tutaj nawet całą oś robiłem bo oryginalna była stalowa.

@Thomass13 Zależy od ramy i zastosowanego mechanizmu korbowego. Rama najczęściej ogranicza rozmiar 'od góry', gdyż ostatecznie zębatka będzie ocierać o tylny trójkąt. Poza tym jeżeli korba jest jednoczęściowa, to wymiana zębatki pociąga potrzebę wymiany korby. Kiedy zaś już wszystko ogarniesz, to może się okazać potrzebnym wymiana łańcucha, bo oryginalny będzie za krótki. Generalnie - lepiej kupić od razu rower z odpowiednią, bo w tym budżecie zmiana z 30 na np 36 może oznaczać 10% ceny roweru.

Jeżeli nie orasz roweru uporczywie w górach, to ogranicza to zakres użytecznych przełożeń. EDIT: Oraz w dłuższej perspektywie, znacznie podnosi koszty eksploatacji roweru.

To może 900zł?

Kupiłem sobie worek 200szt imbusowych, nierdzewnych śrubek M4 i sukcesywnie wymieniam z tego powodu. Jedyny problem jest taki, że te oryginalne są ciaśniej pasowane, więc trzeba jakiś klej do gwintów stosować.

Mogą być chińczyki?