Seb

Miałem ten problem w swoim MTB, dotknięcie klamki powodowało bardzo głośne skrzypienie hamulców nie do zniesienia. Kiedyś najprawdopodobniej klocki dostały jakiegoś smaru i wsiąknęło w całe klocki, niestety nic nie pomogło, ani ścieranie klocka ani odtłuszczanie ani wypalanie nad ogniem Wymieniłem klocki na nowe i problem zniknął.

Nie mam ulubionej marki. Jak mi trzeba to kupuję te opony które są aktualnie w promocji czyt. aktualnie najtańsze z firmowych. Każdy poleci Ci co innego, wyciągnij średnią polecanych z forum to pewnie coś Ci wyjdzie lub po prostu kup to co chcesz. Ja jeżdżę w jednym rowerze na Specialized Ground Control 2.3 to klocki w teren, mają za zadanie przejechać każdy teren jaki napotkam.

Trzymałem rower na balkonie kilka lat. Rdzewieje mocno wszystko co może rdzewieć Rower był przypięty łańcuchem do barierki w razie wspinaczkowych ninja bo dało się dość wejść na balkon z ulicy. Nie miałem zadaszenia więc deszcz padał na rower i słońce na niego świeciło. Przykryłem go plandeką wodoodporną ale pewnie każdy pokrowiec na rower da radę.

Koła składałem zgodnie z książką "Zinn i sztuka serwisowania roweru górskiego". Bez centrownicy jest bardzo ciężko wycentrować koło bo na niej wyraźnie widać bardzo dokładne bicia w każdym kierunku, do tego potrzebujesz urządzenie do sprawdzania osiowości koła względem ramy czy środka osi piasty(nie wiem jak to nazwać) co by obręcz z oponą była na środku widełek. Sporo trzeba ogarnąć żeby było dobrze. Naprężenie szprych to jak czary woodoo i szamanizm Tak nie ma novateca center lock na 36 szprychach a przynajmniej nie kupisz takiej piasty w Polsce. Za granicą pewnie dostaniesz, tam dostaniesz wszystko tylko pewnie poczekasz tydzień, dwa lub miesiąc. Szukałbym 32H bo 36H to chyba wymiera. Na szybko najtańsza tylna piasta novateca 157PLN z przesyłką allegro lub ok 305 PLN inny chyba lżejszy model -> nie chce mi się przeszukiwać internetu za DT swiss (niech znawcy DT swiss znajdą konkretne piasty pod twoje wymagania) ale mi wychodzi jakieś 600PLN + musisz kupić end capy do podmianki za 150-170PLN ( nie wiem co to jest ten simplon od DT swiss co ktoś tam na allegro sprzedaje) Obręcze bym kupił coś ala pancerne do enduro/DH węższe skoro używasz opon 1.6 to pewnie taka szerokość wewnętrzna obręczy jak masz teraz czyli 19mm lub odrobinę szersza. Niestety ile ludzi tyle opinii o obręczach, ja zaufałem DT swiss i się nie zawiodłem. Według mnie kup sam piasty i obręcze, daj kołodziejowi niech dobierze pancerne szprychy i nyple i będzie pan zadowolony lub dopytaj co on proponuje aby było pancernie. Bo wydasz na centrownicę, tensometr, narzędzie do osiowości koła, kolejny 1000PLN. Ale to tylko moja opinia

Według mnie składasz koła które przekraczają wartość roweru. W tym roku składałem sobie koła i za chwilę składam drugi komplet do drugiego roweru bo jestem bardzo zadowolony z tego co wyszło. Super to działa i się toczy. Złożyłem na piastach novatec na maszynówkach, szprychy DT champion 2mm, obręcze dt swiss enduro/DH -> ostatnio wkręcił mi się patyk w koło i tylko po przyjeździe do domu lekko wycentrowałem koło po tym i naprostowałem ręką przerzutkę z hakiem i działa elegancko. Komplet mi wyszedł 1000PLN Dobre piasty 32h lub 36h, szprychy 2mm, obręcz do cięższych zadań i powinno to być ultra pancerne koło na lata. Zaplot na 3krzyże jest najbardziej uniwersalny jeżeli chodzi o wytrzymałość. Obręcze 29" i 28" mają takie same średnice EDIT1: Gotowców kompletów raczej nie znajdziesz pod twój rower, zostaje składanie u kołodzieja lub samemu to nie jest aż tak skomplikowane jak się wydaje. Jednak trzeba mieć klucz do szprych ewentualnie tensometr, ja tam złożyłem z poradników z internetu i naciąg na słuch i działa elegancko.

Jak nie bardzo wiesz co chcesz to idź do sklepu typu decathlon czy CR czy inny osiedlowy najbliżej Ciebie przymierz sobie MTB, crossa i gravela zobacz jak to w dzisiejszych czasach wygląda z siedzeniem na takim rowerze. Pomęcz jakiegoś sprzedawcę za to mu płacą 🙂

Żaden problem przejść na oś 15x110 ale trochę zabawy jest. Kupujesz amortyzator powietrzny jaki Ci pasuje 29" tapered oś 15x110 (recon, raidon, reba, manitou czy inny) z takim samym skokiem. Przycinasz na taką samą wysokość jak stary amor. Nabijasz nową gwiazdkę. Kupujesz dowolne stery takie same jak masz (trzeba sprawdzić średnicę góra i dół główki ramy) najprawdopodobniej potrzebujesz -> zs44/28.6 | zs56/40 ale mogę się mylić, wybijasz dolną i górną miskę, wbijasz nowe wkładasz łożyska, nabijasz bieżnię na amortyzator. Koło dowolne pod twoje mocowanie hamulca czyli pewnie 6 śrub, oś 15x110, z sensowną piastą albo zaplatasz z nową piastą na starej obręczy. EDIT1: w sumie spora ingerencja w rower ciekawe co na to producent i gwarancja.

Nie jestem w stanie znaleźć co to za stery tam są pewnie jakieś losowe z napisem producenta roweru. Główkę ramy masz pod amor tapered, więc wystarczy pokombinować ze sterami i zamontujesz tam co chcesz. Masz na szybko z AI bo z tego co widzę to raczej ma rację: Mimo że sama główka ramy jest przystosowana do widelców stożkowych (Tapered), to seryjnie montowany amortyzator SR Suntour XCT30 HLO posiada prostą rurę sterową 1 1/8". Aby zamontować taki widelec w rozszerzanej na dole główce ramy, producent zastosował specjalną bieżnię redukcyjną na stery (zmieniającą dolne 1.5" na 1 1/8"). Jeśli planujesz wymianę amortyzatora: Możesz kupić nowoczesny amortyzator z rurą Tapered (wtedy zdejmujesz dolną bieżnię redukcyjną i zakładasz standardową bieżnię 1.5" pod łożysko ZS56).

Daj linka co ta za rower. Jak masz rurę sterową 1 i 1/8" i masz stery półzintegrowane to możesz wymienić stery na takie z zewnętrznym dolnym łożyskiem tzw stery redukcyjne i przejść na amortyzatory tapered . Musisz rozebrać stery i zmierzyć średnicę osadzenia misek i szukać sterów pod główkę ramy jaką masz.

Bardzo problematyczny temat, bo nikt o zdrowych zmysłach nie poleci Ci konkretnych rowerów używanych w tej cenie. Przykro mi ale według mnie na sensowny nowy rower to za mało. Co nie znaczy że się nie da ale jak coś będzie nie tak (uszkodzona rama lub rower, zajechany napęd i kolejne PLN-y do wydania aby móc jeździć) to kto będzie ponosił za to odpowiedzialność. Bez podstawowej wiedzy na temat rowerów i jak kupić używany to bym się nie odważył. Musisz się zaprzyjaźnić z kimś kto się zna na rowerach i Ci pomoże przy wyborze ewentualnie.

Obstawiam hamulce -> do sprawdzenia czy gdzieś nie ocierają.

Przede wszystkim podaj co to za piasta -> model. Zrób pełny serwis tej piasty i bym się zainteresował przednią też przy okazji. Jak dla mnie gdzieś smar wypłukało pewnie i chodzi na sucho i na brudzie.

Sprzedam dwie nowe dętki z decathlonu jedna 26" i jedna 29" obydwie mają zawór schrader samochodowy, rozmiary obydwu to - 1,7 do 2,2" Zalegają mi na półce jako że w jednym rowerze 29" mam nowe koła i przeszedłem na tubeless i są tam są zaworki presta to już mi się nie przyda bo nawet jej nie założę. Stary rower MTB 26" reanimuję i koła też będą tubeless najprawdopodobniej i zawory presta. To dętka 26" też mi już nie będzie potrzebna. Jakby ktoś chciał najchętniej odbiór osobisty we Wrocławiu nie wiem czy mi się chce bawić w wysyłkę tego gdziekolwiek. Cena 5 PLN za jedną lub 7.49 PLN za dwie lub za redbulla z żabki.

Patyki w lesie.... Patyk mi się wkręcił w tylne koło prawie mieląc szprychy, przerzutkę i pewnie hak dostał strzała bo ciężko wyregulować, właśnie reanimuję rower po przygodzie. Trzeba będzie w końcu skonstruować na szybko wajchę do prostowania haków....

Forum po to jest żeby pomagać. Każdy kiedyś zaczynał od zera co za problem kupić narzędzia, zacząć się uczyć serwisować swój rower, zwłaszcza że taki przegląd to w sumie najlepszy moment do nauki. To nie jest technologia kosmiczna że trzeba mieć certyfikat NASA, jak nie dasz rady czegoś zrobić to wyślesz rower do serwisu w najgorszym przypadku. Poradników w internecie jest tak dużo że nie trzeba się nawet wysilać aby znaleźć wszystko co potrzebujesz. Łańcuch był przykładem tylko, co nie zmienia faktu że to dobry łańcuch, ale równie dobrze możesz kupić KMC lub SRAM czy co tam jeszcze ludzie kupują. Pooglądaj sobie poradniki o serwisie rowerów, będziesz miał ogólną wiedzę z czym to się je. Nie mam pojęcia co to za piasty. Piasty się sprawdza pod kątem luzów i czy mają smar. Jak są na łożyskach maszynowych to jak działają poprawnie to się ich nie dotyka, bo nie trzeba, jak się słabo kręcą lub wydają głośne dźwięki podczas jazdy to już trzeba albo je pootwierać i dołożyć smaru albo wybić i wymienić łożyska ale to już zaawansowane grzebanie w piastach. Bębenek zostaw na razie w spokoju jak działa poprawnie to też się go nie dotyka, zaczniesz dłubać przy rowerze to się tym zajmiesz kiedyś w przyszłości. Serwis suportu wygląda tak. Ściągasz korbę i drugie ramię, palcem sprawdzasz łożyska czy kręcą się bez oporów, jak masz możliwość (bo jest kilka rodzajów suportów) dokładasz smaru, składasz z powrotem. Coś jest nie tak, sprawdzasz co, naprawiasz lub wymieniasz. Więcej będziemy myśleć jak zaczniesz rower robić.

Mieszkałem w Holandii kilka lat w okolicach Amsterdamu. Generalnie w każdym miasteczku na osiedlach możesz zostawić samochód. Ciężko mi powiedzieć czy na polskich tablicach jak samochód będzie stał 10 dni to się ktoś nie zainteresuje i nie zgłosi policji czy innej instytucji typu Belastingdienst (urząd skarbowy) czy Douane (urząd celny). Turystycznie to wydaje mi się że chyba nie powinno być problemu. Centrum miast, miasteczek i najbliższe okolice płatne parkingi wszędzie za godzinę ale wystarczy pojechać na dowolne osiedle troszkę dalej od centrum i zostawiasz samochód za darmo bez problemów byle by miejsce znaleźć. Miejsca samochodowe są tak samo bezpłatne na osiedlach jak u nas. Nie parkować w zastrzeżonych miejscach i na chodnikach dla pieszych bo za to Ci odholują samochód, tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. W Amsterdamie nie mam pojęcia gdzie zostawić samochód, pewnie obrzeża ale to już musisz poczytać żeby nie zostawić samochodu w gorszej dzielnicy (np Amsterdam Zuidoost) po za tym każda miejscowość obok się nada. Haarlem, Ijmuiden, Zaandam i pewnie każda inna miejscowość w okolicy.

Odpowiem na każde pytanie ale nie chce mi się cytować każdego z osobna więc po prostu dodam do twoich odpowiedzi moje. Niestety serwis roweru w garażu/domu wiąże się z tym że potrzebujesz narzędzi rowerowych -> bat do kasety, klucz do kasety, klucz do suportu, imbusy4,5,6mm, klucze do piast może, kombinerki, obcinaczkę do linek, ewentualnie coś do wybicia i wprasowania sterów rowerowych jakby trzeba by wymienić itp itd. Minusem jest to że trzeba trochę wydać, plusem to że takie klucze już kupujesz na lata. Co do pytania: jak dużo hajsu chcę wydać. Tyle ile jest potrzebne aby doprowadzić rower do bardzo dobrego stanu. Oczekuję, że w przypadku konieczności wymiany poszczególnych elementów będę w stanie je zastąpić lepszą wersją w stosunku do tego co producent skompletował na wersję oem. -> Ten rower już jest na dobrym osprzęcie raczej bym zostawił większość jak jest i jak coś się zużyje/przestanie działać/dostanie luzy wtedy wymienić. Jak zaczniesz wymieniać wszystko na osprzęt "wyżej" to wydasz więcej niż cena tego roweru kiedy go kupowałeś. Możesz wydać samemu dłubiąc przy tym rowerze 300-500PLN na reanimację a możesz wydać 2000PLN jest różnica Łańcuch kupię nowy, szkoda mi czasu na reanimowanie tego. Tylko co miałeś na myśli pisząc: czy napęd przyjmie nowy łancuch? -> ogniwa w łańcuchach się wyciągają, jeżeli ten napęd ma duży przebieg to łańcuch będzie dłuższy niż nowy ze sklepu, niektóre zębatki mogą być już wyrobione i założenie nowego łańcucha spowoduje przeskakiwanie na najbardziej zużytych zębatkach. Generalnie jak nie założysz nowego łańcucha to się nie dowiesz, trzeba się pomodlić do Peruna przed założeniem. Łańcuch dla przykładu shimano-xt-cn-hg701 Linki i pancerze wymienię, dzięki za radę. -> do wymiany Idąc dalej, piszecie serwis piast i sterów. Przyznam się, że nie bardzo wiem co kupić. Piasty są Bontrager 110 i 148. Pytanie czy one są rozbieralne? Czy może nie i z automatu lepiej wymienić je na lepsze. Co do sterów to też będę wdzięczny za podpowiedź czy to co mam jest rozbieralne czy mam kupic jakiś zestaw naprawczy do tego co mam. Wspomniano o smarze BG Motorex. -> piasty musisz sprawdzić czy są na konusach i kulkach czy na łożyskach maszynowych, na piaście jest ich model gdzieś napisany. 110 i 148 do rozstaw osi piast czyli odległość od jednej krawędzi ramy do drugiej na mocowaniach/amortyzatorze. Serwis piast na konusach jest prosty ale potrzebujesz kluczy do konusów żeby je rozkręcić -> np. bike-hand-yc-152 lub jakieś droższe mam takie klucze jest to bieda ale jak piasty rozkręcam raz do roku to się sprawdzają. Ewentualnie serwis rowerowy, gdzie Ci to zrobią jak nie masz kluczy. Jak piasta na maszynówkach to musisz znaleźć swoje piasty i zobaczyć jak to działa i czy da się to przeserwisować łatwo. Serwis/przegląd piast powinno wykonywać się raz roku. Co do amora to zastanowię sie czy się sam podejmę serwisu czy oddam go w odpowiednie ręce. -> nie mam doświadczenia w serwisowaniu Reby nie wypowiem się ale jest mnóstwo poradników na YT jak to zrobić, obejrzyj i zastanów się czy dasz radę to zrobić czy nie. Co do odczuć wizualnych. Czy chcąc powymieniać śruby np. w sterze i inne, które pordzewiały to dobiorę je w sklepie metalowym czy ich rozmiary są tak nietypowe (mam na myśli długość), że jedynie oryginalne od producenta wchodzą w grę? -> są to dość standardowe śrubki. Są dedykowane śrubki do kupienia na allegro i w sklepach rowerowych itp, dobierzesz je pewnie w sklepach ze śrubkami, możesz zastosować odrdzewiacz i papierem ściernym zetrzeć rdzę i pomalować je jakąś farbą na rdzę typu hammerite. Idąc do hamulców. Olej i klocki zapewne trzeba zmienic po 8 latach. Obecnie mam tarcze RT-56, zmienić to odrazu na coś lepszego? Czy przy okazji wymienić przewody hamulcowe z BH59 na bh90? wymień płyn hamulcowy na nowy, jak klocki są całe/mało zużyte to bym tylko warstwę ścierną lekko przytarł na równej kostce z papierem ściernym i będą jak nowe jak coś nie tak będzie podczas jazdy to wtedy wymiana na nowe. Tarcze hamulcowe jak działają to bym zostawił no chyba że chcesz wymieniać bo wymieniać. Co do kasety, kupię klucz i ją zdemontuje do mycia. Mam w arsenale deironizer, który powinien pomóc domyć ją z nalotu rdzy. -> jak ci zależy na wyglądzie to nowa kaseta, jak Ci nie zależy to szczota druciana, papier ścierny, dremel i wydłubać rdzę Zerknij jeszcze na stery w jakim są stanie i czy suport nie chrobocze lub nie ma luzów i stan przedniej korby. Smarów do swoich rowerów ja używam to co mam aktualnie pod ręką jak chcesz dobrze to dedykowane smary rowerowe są spoko ale generalnie zwykły smar łożyskowy też działa i ma się dobrze.

Nie bardzo rozumiem co tu chcesz usłyszeć. Każdy rower da się zreanimować pytanie jak dużo hajsu chcesz wyłożyć. Zrób podstawowy serwis wszystkiego pojeździj i zobacz czy wszystko działa jak Ci rdza przeszkadza w wyglądzie jakiejś części do wymiany jak nie to i tak się wybrudzi i nie będzie widać. Łańcuch jak się wygina na ogniwach to da się go zreanimować -> ręcznie go rozruszać, jak się nie da to nowy dedykowany do napędu a jaki to już sam musisz zdecydować - może napęd przyjmie nowy łańcuch a może nie. Linki, pancerze przerzutek na 100% do wymiany jak stał powyżej roku na zewnątrz -> nawet bym się tutaj nie zastanawiał czy da się je rozruszać itp szkoda czasu a i tak będzie działać miernie. Przerzutki sprawdzić czy się ruszają w pełnym zakresie ruchu. Suport do oceny czy się kręci na smarze czy na rdzy. Podstawowy serwis piast i sterów -> jak się kręcą i nie zgrzytają/chroboczą to bym tylko smar wymienił na świeży. Amortyzator jak Ci zależy żeby działał to pełny serwis -> wymiana uszczelek i oleju w tłumiku. Reszta to już zależy jak działa: olej w hamulcach do wymiany jak brudny lub zapowietrzone hamulce, klocki do kontroli zużycia, jak to jest rdza na kasecie to ty nie widziałeś mojej która była cała ruda i dalej jest w rowerze i działa, może przeserwisować bębenek jak słabo cyka itp itd. Taśmy i mleko każdy poleca to co używa więc ja polecę to co ja mam -> taśma stans i mleko stans.

Raczej przerzutka lub hak dostały strzała albo combo. Masz tu poradnik jak zweryfikować krzywy hak itp: poradnik

W tej cenie to wszystkie te rowery są podobne. Jak ja bym kupował trekkinga w tej cenie to bym kupił z hamulcami hydraulicznymi, napęd 3x8 lub 3x9. Rama to mi wychodzi M przy 170cm wzrostu. Ja bym poszedł do jakiegoś sklepu typu centrum rowerowe lub decathlon czy inny osiedlowy rowerowy i poprzymierzał wielkości ram w trekkingach bo to różnie jest. Cześć tych rowerów ma wolnobieg i napęd 3x7 czyli bieda straszna, hamulce v-brake już wyszły z mody w tej cenie można już tarczowe dostać. Amortyzatory to najsłabsza strona w tej cenie, ciężkie słabo działające kowadła. Jakbym ja wybierał rower w tej cenie to - Romet Gazela 6.1 Limited Export , KROSS Trans 8.0 lub 5.0, KROSS Sentio 4.0, STEVENS Jazz gen.2 - reszta niewarta uwagi.

Jak masz płaską obręcz wewnątrz to pewnie 1-2mm, jak masz wgłębienie na feldze na środku to taśma szersza o 3-4mm ale 25mm też powinno dać radę teoretycznie. Mam taśmę Stans i jest OK czy sztywna może trochę jeśli ją porównać do taśmy izolacyjnej. Czy trudno się nią obręcz okleja, nie. Nie miałem żadnych problemów żeby okleić obręcze i zrobić tubeless.

W teorii da się luzy skasować na takim amortyzatorze jak to RS suntour. Prawdopodobnie tam są plastikowe tuleje ślizgowe które pewnie da się kupić i wymienić ale to już trzeba albo znaleźć co to za konkretny model i rok, kupić odpowiednie tuleje ślizgowe, rozebrać amortyzator, wymienić smar i złożyć wszystko do kupy. Sporo roboty, a satysfakcja z tego że amor nie ma luzów i dalej słabo pracuje niewielka

Skoro mówisz że jeździsz tylko na 3 blacie(42-34-24T w fabrycznym rowerze) z przodu to znaczy że masz bardzo niską kadencję i jeździsz na twardych biegach bo tak się nauczyłeś. Powinieneś więcej jeździć z wyższą kadencją najpewniej czyt. lżejsze przełożenia szybsze obroty korbą ale to twój rower i nikt za Ciebie nie będzie jeździł. Musisz zdecydować jaki napęd chcesz ale jak twardo jeździsz to 2x10 będzie tutaj bardziej elastyczne. Korba: Shimano CUES FC-U4010-2 (40-26T) -> rozbieralne korby żebyś mógł wymienić indywidualnie zębatki podczas serwisu coś typu SHIMANO Cues FC-U6000-2 170mm lub deore 2 rzędowa. Jaka wielkość zębatek to już musisz doczytać i zdecydować co chcesz, co jest dostępne i jakie stopniowanie chcesz. Wkład suportu: Shimano SM-BB52 (Hollowtech II) -> OK, mój typ Shimano Deore BB-MT501 Kaseta: Shimano CUES CS-LG400-9 (11-36T) -> dowolna 10 rzędowa kaseta Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U4020 (SGS) -> np. SHIMANO Deore RD-M5120 w sumie dowolna 10 rzędowa zadziała im droższa to ma więcej bajerów. Przerzutka przednia: Shimano CUES FD-U4000-L -> dowolna byle by ogarnęła zębatki od korby. Łańcuch: Shimano CN-LG500 (ze spinką) -> spoko, mój typ SHIMANO XT CN-HG95 Prawa manetka (tył): Shimano CUES SL-U4000-9R (Wersja na obejmę). -> 10rzędowa deore Lewa manetka (przód): Shimano CUES SL-U4000-L (Wersja 2-rzędowa na obejmę). -> 2rzędowa deore Klamka hamulca PRAWA: Shimano BL-MT200 -> ?? Klamka hamulca LEWA: Shimano BL-MT200 -> ??

Jak dla mnie to bardzo dobry pomysł poczujesz różnicę w działaniu napędu na pewno. Tam jest najpewniej 7 rzędowa kaseta więc jak najbardziej może ulepszyć napęd na wyższy model. Skoro masz w rowerze hamulce hydrauliczne tarczowe to co tam na liście robią klamki do hamulców tarczowych? Problemem dla mnie jest tutaj że ulepszasz słaby napęd na niewiele lepszy, idź w osprzęt klasy deore bo działa to już bardzo dobrze. Dobra przerzutka, dobra korba HTII, dobry łańcuch i kompatybilne manetki są najważniejsze reszta to już jak chcesz możesz kasetę kupić najtańszą a możesz najdroższą. Ja bym poszedł albo w napęd 1x10 lub jak chcesz duży blat 2x10 zależy co chcesz. Zaraz poszukam i podam co ja bym kupił bo to chwilę potrwa.

No jeżeli mówimy tutaj o ingerencji w strukturę ramy jak odcięcie główki ramy i przyspawanie nowej 1 1/8" tapered to tak da się, ale czy się opłaca to już inna sprawa.