zekker

Tylko do roweru crossowego niekoniecznie zmieścisz np. 2". Standard to 35-42mm minus ewentualny błotnik.

Nie ta wysokość przerzutki względem korby? Nierównolegle ustawiona względem korby? Źle dobrana względem rozmiaru zębatek, kąta podsiodłowej? Jeżeli na stojaku jest ok, to w zasadzie podczas jazdy zmienia się tylko obciążenie pedałowania. Sprawdzałeś jak się zachowuje przy ciśnięciu, a jak przy delikatnym przekręceniu? W ostateczności ja bym wyregulował tak, żeby na mniejsze zrzucała bez problemów, a na wyższe przecież można mocniej wcisnąć dźwignie i przesunąć jeszcze trochę przerzutkę, przytrzymać chwilę aż łańcuch wejdzie.

Przy tak szerokich kątach widzenia nie ważne jak ustawisz kamerkę, to brzegi będą zagięte.

Coś takiego, czyli co?

Nie mam bezpośredniego porównania, mogę jedynie do Marathonów Racer. Wkładka zdaje się, że ta sama Race Guard, ale Mondiale maja grubszy bieżnik. Racery przez 8,6k i +/- 6 lat mam w notatkach 3 złapane gumy. Na Mondialach Evo 17k w 7 lat (14k po mieście, 3k turystycznie) w notatkach mam 1 kichę. Tylko to jest moja pojedyncza "statystyka".

Owszem, Mondiale Evo są drogie ale potrafią zrobić ładny dystans. Jak nie blokujesz koła przy hamowaniu, nie ważysz w górnych granicach wytrzymałości roweru/opon, to powinny spokojnie zrobić kilkanaście tysięcy km. Moje poprzednie 42mm mają nabite 17k i jeszcze by pojeździły gdyby się nie zmieniła koncepcja roweru i nie poszedłbym w szersze. Nawet jak przejedziesz tylko 12k, to będzie z 4x więcej niż na obecnych, a cena Evo nie jest 4x wyższa.

@afly Bo widzę, że nie tylko ja: Popadało kilka minut, stopiło w niecałą godzinę, a przez kolejne 1,5 wyschło.

Skok klamki się zmienił ostatnio, czy od nowości taki jest? Wymieniałeś klocki lub tarczę? Efekt wygląda jakby tłoczki były zbyt blisko tarczy. Może tak być przy wymianie klocków jak się nie do końca cofnie tłoczki. Jak się wsadzi grubszą tarczę lub klocki. Także pierwsze co przychodzi do głowy, to odkręcenie korka zbiornika oleju w klamce, żeby ewentualnie wyrównać ciśnienie w układzie, jeszcze raz cofnąć tłoczki, żeby się poprawnie ustawiły. Tylko trzeba uważać, żeby nie nachlapać olejem (można obłożyć okolice otwory np. ręcznikiem papierowym) i żeby otwór zbiorniczka był poziomo do ziemi.

Przy takich ciśnieniach, to praktycznie żadna opona nie pójdzie dobrze w terenie.

Rama powinna przyjąć piastę, bo rozstaw się nie zmienił. Elementy sterujące mogą wymagać wymiany. W starych piastach zdaje się, że pasowały te od 8 biegowych, do 11 nie pasują. Trzeba popatrzeć w aktualną rozpiskę i symbole części. Manetka powinna być ok, tu chyba niczego nie zmieniali. Musiałbyś podać dokładny model piasty i elementów sterujących. Zejście do 8 biegów będzie wymagać zmiany manetki. Odnośnie biegów, to kwestia co zrobisz z zębatkami. Jak zostawisz te co masz, to stracisz stracisz 2 najszybsze, będzie też inne stopniowanie (zwiększą się odstępy między przełożeniami). Ile mniej więcej przejechałeś na tej piaście?

To nie moja opinie, że się tnie ekspresowo, tylko autora. Po prostu porównałem, że jeżeli w opinii pręty tnie się ekspresowo, to linki jeszcze szybciej. Jak dla mnie nawet kiepski u-lock będzie lepszy od jakiejkolwiek linki. Menel nie kupi szlifierki, jakby zobaczył cenę, to by się poskładał i równowartość przepił Być może nie rozpadnie się w rękach ale to nadal bardzo słabe zabezpieczenie, nienadające się do niczego więcej niż ochrony przed przypadkowym złodziejem biorącym co nieprzywiązane. Ten Bordo 6055 będzie lepszy niż linki ale gorszy niż u-locki. Pogodzić się z tym, że nie ma zabezpieczeń nie do sforsowania. Jak nie szlifierka, to nożyce hydrauliczne, a jeszcze nie poruszyliśmy tematu odporności zamków. Dzieciaki przede wszystkim nauczyć jak poprawnie zapinać. Jak jadą we dwójkę lub z kimś, to np. zapiąć dwa rowery dwoma zapięciami do stojaka, a nie każdy osobno. Nie przypinać za koło z szybkozamykaczem, itp.

Jak wytrzymała, to coś pokroju Schwalbe Marathon Mondial. Nie są lekkie i niezbyt szybkie ale dosyć uniwersalne i powinny wystarczyć na długo. Odnośnie ciśnienia, to jw. bez sensu tak mocno przy tym rozmiarze.

Kiepskie mapy, ze złymi profilami dróg. Czyli albo nawigacja tych dróg po prostu nie widzi, albo mają błędny opis, typ i nie chce nimi poprowadzić. Czy są jakieś triki nie wiem. Jak nie problem, to spróbowałbym wgrać inne mapy, np. openstreetowe ewentualnie spróbować innej wersji garminowej.

Jeżeli na mtb z grubszymi, terenowymi oponami i amortyzacją było w terenie ciężko, to na grawelu tym bardziej, bo sztywno, wąsko, delikatny bieżnik. Jeżeli to ma być faktycznie coś innego od szosy (czyli nie tylko przyzwoite szutry i ubite ścieżki), to ja bym szedł w coś pokroju Giant Revolt X. Będzie dalej można robić szybsze przeloty po asfalcie i równych drogach, ale wjechanie w cięższy teren też będzie możliwe ale oczywiście trudniejsze niż na góralu. A tak, to kwestia przyzwyczajenia, treningu, nie rzucać się nie wiadomo co. Jazda w terenie, to nie tylko grawitacja, skoki, wielkie kamienie, korzenie, to też trasy gdzie sztywnym grawelem nie będzie ani łatwo, ani przyjemnie, ale nadal daleko od ekstremum sączonego z YT i podobnych filmów zniekształcających rzeczywistość. I tak jak Xzc pisze, wepchnięcie pod górę, sprowadzenie roweru to nie wstyd. Wśród znajomych można sobie trochę pocisnąć docinkami, ale realnie nie ma co przesadzać.

Jedyne skojarzenie z luminancją. Ciężko mi coś podpowiedzieć.

Linki to na wstępie można odrzucić, bo skoro u-lock jest ekspresowo cięty, to na linkę wystarczy spojrzeć i już w dwóch kawałkach. Wagi się nie przeskoczy. Albo będzie lekko i kiepsko zabezpieczać, albo solidnie i ciężko. Łatwiej będzie coś podpowiedzieć jak podasz co to za rowery, ile +/- warte. Jakie mają możliwości przewiezienia zapięcia (2kg na ramie/bagażniku nie jest tak uciążliwe jak w plecaku). Także gdzie przypinane.

Nie każdy chcąc być nawigowanym, chce zapisu trasy. Tak samo nie każdy zapisujący che być nawigowany. Czy jak w samochodzie odpalasz nawigację, to przejmujesz się zapisem trasy?

Co ma mostek do trzymania rury sterowej w koronie? Wciśnięcie na prasie, być może na ciepło (podgrzana korona, żeby otwór się powiększył) - to będzie się trzymało na fest. Ten połamany widelec, to zdaje się, że wyrób z czasów republik socjalistycznych. Nawet jak oryginalnie w projekcie było lutowanie, to niekoniecznie zostało w fabryce faktycznie wykonane. Ogólne braki w materiałach, lenistwo, kradzieże itd. No i nie ma się co czarować, nawet jak ten widelec był młodszy od roweru, to i tak pewnie ma około 40 lat (nie wygląda na konstrukcję z lat 90, a przynajmniej nie z naszych fabryk).

Histogram, to generalnie wykres ilościowy. Z lewej jest ile jest ciemnych, z prawej ile jasnych punktów. Na twoim przykładzie masz sporo jasnych i o średniej jasności. Pomiędzy nimi jest "dziura" (nie licząc czerwonej składowej, w niebieskiej bardzo duża przerwa). Brak maksymalnych, czyli nie ma "przepaleń" ale z drugiej strony zakres tonalny wydaje się obcięty. Inna kwestia co z tą informacją zrobić, jak skorygować. Tutaj nie jestem mocny, bo za rzadko się tym bawię. Spróbowałbym trochę zmniejszyć czerwony w średnim zakresie, podnieść trochę niebieski. Ale czy to da odpowiedni efekt, to nie wiem, trzeba patrzeć czy kolory wychodzą ok (i mieć na uwadze kalibrację monitora, wynikowy profil kolorów, żeby się nie rozjechało u innych). Może coś pomoże, może będzie to jakiś punkt zaczepienia:

A przypadkiem rura sterowa nie jest wciskana, wprasowana i tyle?

Tak, podstawowe profile dają zbyt nasycone kolory i zbyt kontrastowy obraz. Kolor mam na flat, WB auto (teraz na szybko sprawdziłem i native daje za bardzo w stronę ciepłego, niebo zrobiło mi się zamglone, żółte). Więcej się nie bawię, bo nie robię obróbki i publikacji. Nawet przy zdjęciach z aparatu przeważnie zdaję się na automat przy obróbce, chyba że mi coś zdecydowanie nie leży, wtedy zaczynam kombinować z balansem. Nie wiem czy z histogramów da radę wyczytać i znaleźć kierunek obróbki, żeby uzyskać naturalne barwy. Bardziej kojarzę ze sprawdzeniem, czy prawidłowo naświetlone zdjęcie (równomierny rozkład, bez wyraźnych pików, wąskich przedziałów, przesunięcia w jedną stronę). @elkaziorro może coś podpowiesz, bo z tego co widać masz doświadczenie w foto.

SIDI przypadkiem nie robi seryjnie? Trafiłem też na takie, ale co to za producent i ile tego robi ie mam pojęcia: https://www.motolegend.pl/Buty-rower-GAERNE-SPEEDPLAY-CARBON-G-CHRONO-White-p454855 Był jeszcze kiedyś system gdzie pedał to była w zasadzie tylko oś, ale jakimś dziwnym trafem się nie przyjął Skoro ramka nie ma styku z butem, to po jaką cholerę jest tyle modeli? Ba nawet enduro/dh z pinami. Jeżeli do jazdy bez zatrzasków w zwykłych butach, to one przecież też się oprą o zatrzask, który przy miękkiej podeszwie będzie się wżynał w stopę.

Skorzystam z okazji i dopytam. Kupione przez internet można spokojnie zwrócić w stacjonarnym? Wystarczy podjechać i załatwi się wszystko na miejscu, czy trzeba najpierw przez stronę rozpocząć procedurę?

Bo potrzeba nam 4 niekompatybilnego standardu mocowania bloków Ja tutaj widzę jeden podstawowy mankament, czyli 2x więcej kombinowania z ustawieniem bloków, bo jest rozdzielony na dwa niezależne. Mogą tutaj być dziwne akce ze zbyt słabym trzymaniem lub zbyt mocnym, trudnością z wpięciem jak się źle ustawi odległość. Co do dostosowania do MTB, to zagłębienie na przedni blok jest idealne na zbieranie błota. Samym wkładaniem w pedał raczej się go nie wygrzebie. Kolejna kwestia, to w miejscu przedniego bloku powinny być kostki bieżnika, tak żeby dało się wypchnąć pod górę, podbiegać itp. Tutaj nie ma na to miejsca. Nie wiem w czym lepsze szosowe, jak brakuje podparcie, to przecież są mtb z ramką. Przy tak sztywnych podeszwach jak ten pokazany but i tak nie pospacerujesz. Na dobrą sprawę można by zrobić szersze buty szosowe i obudować blok bieżnikiem, tak żeby dało się normalnie chodzić.

Teoretycznie możliwe, kwestia jak sztywne i proste są te rurki. Jeżeli bardzo sztywne, to zmienią sztywność szprych, będą się inaczej uginać. Jak nie założone równo na wszystkich szprychach, to tym bardziej wpłynie na pracę koła. Jak są krzywe i sztywne, to odkształcą szprychy, a to wpłynie na wycentrowanie. Tyle, że koło musiałoby być kiepsko zrobione, na kiepskich szprychach i te odblaski też zasadniczo śmieciowe.