zekker

I da się i nie da się. W dolnym chwycie, z dobrze zrobionymi hamulcami jak najbardziej można jednym palcem. W górnym nie da rady, raz że musiałby to być mały, który nie ma siły, dwa sięga się od strony osi klamki, więc dodatkowo mniejsza siła niż na końcówce. Generalnie układ musi być odpowietrzony naprawdę dobrze, bo pole manewru i kompensacji jest mniejsze. Zestaw tarcze - klocki musi być naprawdę sprawdzony i dobry, a nie jako tako. Odnośnie rąk, to kwestia chwytu. W dolnym jak się obejmuje całą ręką i kciukiem, będzie w zasadzi tak samo jak na prostej. W górnym jak się obejmie ręką, podobnie. Jak się trzyma ręce na klamkach to już będzie gorzej. Dodatkowo baranki są zasadniczo węższe, co zmniejsza stabilność prowadzenia, górny chwyt dodatkowo pogarsza. Potrzeba tutaj sporo wprawy, żeby nie było problemów w terenie. Żeby połączyć to jeszcze z komfortem, to naprawdę sporo roboty i wypróbowania różnych zestawów, ustawień kierownicy. Odnośnie manetek, to pod lewą można dać droppera, tylko trzeba poszukać odpowiedniego modelu. Ewentualnie blokada amora tylko trzeba zweryfikować ciąg linki.

W sensie? Mi tutaj najbardziej przeszkadza wysokość kamerki nad ziemią. Ma się wrażenie oglądania z pozycji dziecka, a nie jadącego rowerzysty. Dodatkowo ogranicza to pole manewru kątami, zbyt nisko skierowana i sam asfalt widać. Niestety montaż na klatce przy baranku średnio się sprawdza, ręce mocno ograniczają widok. Warto też poeksperymentować z szerokością kadru. Węższy mniej zniekształca, lepiej oddaje stromizny. Szerszy lepiej oddaje prędkość, widać więcej krajobrazu. Do zweryfikowania kąt lewo-prawo, mam lekkie wrażenie, że kamerka nie jest skierowana centralnie do przodu, tylko lekko w prawo. Kwestia jak mocno skręcona. Jeżeli na fest i trzeba poluzować, żeby przestawić, to faktycznie nie ma co. Jeżeli tylko na tyle, żeby się trzymała i nie opadała, to może się da po prozstu przekręcić. Może ustawiasz zbyt wysoki poziom stabilizacji? U siebie takiego zjawiska nie zauważyłem ale mam z tego co pamiętam podstawowy poziom. Być może jeszcze kwestia montażu na kierownicy, kamerka wykrywa obroty i próbuje się przed tym bronić.

Albo rura sterowa zjechana Idzie to bez takiej blokady zrobić, tylko jest z tym więcej roboty. Analogicznie jak przy kontrowaniu łożyska w piaście, trzeba miskę przytrzymać przy kontrowaniu, żeby się nie dokręciła mocniej. Koło można przytrzymać nogami.

Kwestia jak szybko potrafią się przyciemniać i rozjaśniać. Jak są kiepskie i wolno, to wlatujesz w las i przez dłuższą chwilę masz zbyt ciemno, wyjedziesz na pole i tak samo przez dłuższą chwilę jest za jasno. Potrafią nierówno się przyciemnić, np. stoi się na światłach i słońce jest częściowo zasłonięte przez daszek kasku lub świeci tylko w jedno oko, potem jak się ruszy to widać ten ciemniejszy ślad. W trasie przeważnie nie ma tego problemu, bo jednak światło równiej się rozkłada ale i tak potrafi zrobić się pionowy gradient (widać jak się pokiwa głową, jest dosyć płynny). W zależności od czułości, kasku, kierunku jazdy względem słońca, mogą mieć problemy z pełnym przyciemnieniem i jasna droga może nadal razić. Zimą, na mrozie bywa problem z rozjaśnieniem, jak w ciągu dnia, na śniegu złapią kolor, to po zachodzie słońca niechętnie odpuszczają. Doświadczenia na podstawie okularów robionych u optyków: - Acclimates (nie pamiętam modelu, robione w 2014 więc pewnie i tak już poszli do przodu) - dawały radę ale super nie było - Transitions gen 8 - całkiem ok - Transitions gen S - jeszcze szybsze ale nie wiem jeszcze jak zimą, obecna była za słaba Dla mnie są w zasadzie prawie jednym rozwiązaniem, bo robię okulary z korekcją, a do dodatkowej wkładki nie mam przekonania.

Bo dalej wzdłuż kanału:

Wczoraj powiało historią i klasyką gatunku, czyli niemodernizowany "kibel" PR: W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać ile tu jeszcze oryginalnych części i wyposażenia. Siedzenia na pewno nie, ale okna jak najbardziej (o dziwo dało się otwierać i zamykać), nawet chyba szyby w większości niewymienione. Dla porównania z 2012: I taka ciekawostka zasłyszana od obsługi odprawiającej rowerzystów z kwitkiem. Nawet jak jest miejsce (fizycznie), to nie mają jak sprzedać nadliczbowych biletów na rowery, bo im system odmawia. Trochę szkoda, że wtedy nie skojarzyłem, że można by jeszcze spróbować jako bagaż.

Bo ti statki na tory: Kanał Elbląski, pochylnia Buczyniec.

Czyli u nas po prostu wpada w motorower.

Głębiej nie patrzyłem. Strona DT na pierwszy rzut pokazała tą samą wagę "od 440". Tak jak piszesz te 25g na kole więcej ale wyższa klasa wytrzymałości, to nie ma się co zastanawiać i brać mocniejsze. Gdyby to było 440 vs 520, to jest nad czym dyskutować.

Nie w Polsce. Nasze przepisy nie definiują takiej klasy roweru, to co najwyżej może być motorower. U nas nie kupisz motorowerów/skuterów z pedałami, chyba że o czymś nie wiem lub to stare spalinowe. Prawo europejskie owszem definiuje taką klasę, ale my jej nie przełożyliśmy na nasze regulacje. I nie, dyrektywy nie są de facto prawem, muszą mieć umocowanie w ustawodawstwie poszczególnych krajów. Kwestia wyuczenia jak podnieść rower. Mam dosyć ciężkiego mieszczucha (19kg) i bez problemu go stawiam do pionu. Gdybym miał 25kg elektryka też bym to robił bez manetki. Po prostu wystarczy pchnąć rower do przodu i zacząć podnosić kierownicę - resztę załatwia fizyka, nie trzeba nie wiadomo jakiej siły i sprawności. Do ruszania też nie jest potrzebna, po prostu silnik załączy się trochę później jak czujnik wykryje ruch. Kwestia zrzucenia biegu przed zatrzymaniem, żeby nie startować z twardego przełożenia.

Na pewno chodzi o 411? Internet wypluwa pod hamulce obręczowe model rr. Jeżeli chodziło o 421 to strona producenta podaje tą samą wagę: od 440g.

Bo szlakiem po krzakach: Tutaj jeszcze ok, była jakaś ścieżka, ale na innym odcinku trzeba było zgadywać jak dalej jechać.

Bo tym razem faktycznie plaża:

Bo jak się nie planuje, to się jedzie objazdem: Most w Rybinie, na szczęście na piechotę zrobili przejście, więc nie trzeba było kombinować z objazdami.

Standardowo, to wyjmuje się wspornik kierownicy, porem odkręca kontrę i na koniec nakrętkę łożyska (przeważnie bez narzędzi). Tutaj wygląd mi mniej typowo ale zasada powinna być ta sama. Poluzować śrubę wspornika kierownicy, nie wykręcać całkiem, żeby klin nie wypadł. Jak nie będzie chciał wyjść, to można spróbować przekręcić kierownicę trzymając koło, może delikatnie postukać w śrubę. Jak się solidniej zapiekło, to będzie problem. Potem kluczem odkręcić kontrę (tą dużą nakrętkę od góry). Jakby zaczęła się odkręcać też dolna, to przytrzymać ją. Zdjąć podkładki jak jakieś są i ręcznie zacząć odkręcać dolną nakrętkę (ta najszersza, wielokątna). Trzeba uważać, bo w tym momencie widelec będzie luźny, mogą zacząć wypadać kulki z dolnej bieżni. Zakładanie po prostu w odwrotnej kolejności. Luz kasuje się ręcznie dokręcając dolną nakrętkę. Przy kontrowaniu górną, trzeba dolną trzymać, żeby się nie dokręciła, pewnie będzie kilka podejść i prób, żeby było ok (na tyle ile da radę w starym sprzęcie).

Pewnie podobne do tych z Pomorskiego: Łatwe w użyciu ale średnio stabilne. Problemy jak trzeba wyciągnąć te z głębi.

Tak, chcę żeby prawo regulowało co jest danym pojazdem i gdzie jego miejsce. Nie chcę żeby ktoś motocyklem przypominającym rower latał po ścieżkach rowerowych.

ED160, taka trochę porażka. Raz że uchwyty prostopadle do wagonu, zamiast skosem. Dwa, jest dosyć nisko, a wieszaki wysoko. Trzy, są ciasne i z prawdziwym enduro lub wysokim stożkiem może się nie udać. Mi się udało za drugim razem, z kombinacjami typu wsadzamy koło pod dużym kątem względem ściany, a potem przekręcamy rower do docelowej pozycji. Zdarta okleina z okna (w sumie po co dali?) dobitnie pokazuje jak ludzie stawiają. Miałem też okazję jechać SA137 bodajże numer seryjny 007. Tu z kolei wieszaki były zbyt nisko i rower nie miał szans stabilnie wisieć, kierownica się skręcała i rower miał ochotę zlecieć. Na szczęście było luźno i po zawieszeniu oparłem rower kierownicą o ścianę wc. Zdjęć niestety nie mam - za dużo ludzi, żeby bawić się w fotoreportera. Tym razem zwróciłem uwagę na to czy haki są czymś osłonięte. Były we wszystkich pociągach, z których ostatnio skorzystałem, od przezroczystych osłon jak w tym ED160 czy wagonie Combo, po przycięta węże ogrodowe w SA137 😂

Bo majówkowe plażowanie:

No to panowie, czyn społeczny. Znaki "uwaga ślisko", metalowe szczoty do glonów i jazda z tematem Jeżeli to popularny skrót, to może warto popchnąć władze miejskie? Chyba macie tam jakiegoś oficera rowerowego, jakieś organizacje rowerowe.

To do sprawdzenia czy na 6 linka nie jest przypadkiem luźna. Tak samo do sprawdzenia czy zakres wychylenia nie ustawiony za bardzo na zewnątrz. Można próbować po pół obrotu baryłki i szukać tego złotego środka. W ostateczności nauczyć, żeby przy zmianie biegów naciskać ciut mocniej dźwignię, nie kończyć na kliknięciu. Mimo wszystko sprawdziłbym napięcie łańcucha. Jakbyś dał zdjęcie od boku na 1 i na 6, to może coś się uda wypatrzeć.

A ja przewrotnie napiszę, że ma i to właśnie na eksploatację. 2 rozmiary kół, to 2 rozmiary opon, dętek (jak ktoś stosuje), to więcej zachodu przy ewentualnych awariach, wymianie zużytych.

Sprawdź czy na tej największej zębatce (o ile o to chodzi z 1), czy przerzutka lub kółko nie zahacza o zębatkę. Jeżeli zahacza, to wrzucić na ten bieg się da ale zrzucenie bywa już trudne. Przypuszczam, że przerzutka nie ma regulacji odchylenia od kasety/wolnobiegu. W takim przypadku pozostaje jedynie manipulacja długością łańcucha. Zbyt długi będzie powodował zbytnie przybliżenie wózka do koronek. Zbyt krótki - zbytnie oddalenie, co też może powodować problemy.

O to miejsce chodzi? https://www.google.pl/maps/@50.033879,19.888245,3a,75y,187.39h,78.7t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_KXcY4KxdzUIC-WTO8e2qA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D11.300367561127786%26panoid%3D_KXcY4KxdzUIC-WTO8e2qA%26yaw%3D187.3935152548067!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoJLDEwMjExNDU1SAFQAw%3D%3D Czemu po wodzie, zamiast bokiem gruntową?

Bo niżej się już nie da: