chester_jds

@Dokumosa a mógłbyś zrobić foto tych dwóch czwórek dla porównania? Nic pilnego, po prostu jestem ciekawy różnic wizualnie.

Zigfir - 4531 km (mtb, szosa + trenażer) [112 km outdoor] D1ckSteele 2016 km (szosa, gravel, głównie trenażer) bashey_pl - 1212km (GRV, Cross, trenażer) [450km dwór] ernorator - 901 km (szosa, gravel, trenażer) chester_jds - 890 km (MTB, GRV) smw44199- 754km (cross outdoor) provayder - 525km (MTB, szosa, rolka 50km) schwinn0 - 446 km (trenażer) Jacekddd - 311km (velomobil - rower poziomy) JWO - 305 km (MTB) Sansei6 - 206 km (MTB)

Dwa klucze dynamo przyszły przypadkiem. Toi znaczy przypadkiem przyszły razem, bo zamawiałem osobno. To chińskie. O ile ten większy to 5-60 Nm (i większy kwadrat, bo 3/8 cala) i jego wiarygodność potwierdza fakt wypisany na żółtej kartce: "Inspector Approval: Adonis" Ten mniejszy to maleństwo 1-6 Nm, mam nadzieję na większą dokładność, nie tylko wynikająca z zakresu, ale i firmy. Firma Libraton oferuje gamę ładnie wyglądających narzędzi, spójne kolorystycznie, robią w rękach dobre wrażenie, no i tym razem "Checker: Ran xiao juan" jest dla mnie bardziej przekonywujący, niż Adonis Któregoś Libratona w swoim wielkim teście kluczy dynamo uwzględnił youtuber Król Rowerów i chociaż metodologia testów nie była idealna, to w porównaniu z markami bardziej lub mniej wiodącymi (testowanymi tymi samymi metodami) Libraton się nieźle bronił jako budżetowa wersja. A cóż do domowego niekomercyjnego warsztatu się nadaje bardziej, niż budżetowa wersja? Oba klucze klikają w obie strony. Park Tool CC-4.2 nie przybył z Chin (mam taką nadzieję) i od razu ciekawy bardzo porównania przymierzyłem go ze starszą wersją CC-4, tyle że ta stara wersja jest według mnie 100% chińską podróbką (3x tańszą). Musze powiedzieć, że wykroje pasują do siebie idealnie, tylko 4.2 ma większy zakres (trzy stopnie włażenia w łańcuch versus dwa wersji 4).

Jo, też mnie to wnerwia. Ale co innego, jak ktoś podjeżdża zbiorkomem, bo ma awarię (flak, zerwany łańcuch, itp), a co innego z wygody, bo 500 metrów podjeżdża do komunikacji, potem 10 km komunikacją i znów 500 m rowerem Nie pamiętam, kiedy autobusem wiozłem rower. Metrem kilka razy się zdarzyło, ale tam są inne warunki. Ale zawsze to było po awarii. No i pociąg jest zawsze dobrą opcją, jeśli jest niedaleko linia kolejowa (i nie są to Kaszuby w środku sezonu z ograniczeniem miejsc rowerowych).

Złapałem gumę... I myślicie pewnie, że otworzyłem podsiodłówkę i wyciągnąłem perfekcyjny zestaw podręczny. Dętka, a może tylko łatka, no i na końcu Św. Topump? Not at all, najpierw 5 przystanków autobusem i potem jedna stacja metra i byłem w domu.

@Greg1 można też kupić wersję z gotowym mocowaniem: https://pl.aliexpress.com/item/1005010186686542.html Ale niedawno jeszcze nie było takiej i trzeba było radzić sobie, kupując np. tę wersję: https://pl.aliexpress.com/item/1005007548477423.html I do tego odpowiedni adapter: https://pl.aliexpress.com/item/1005010266884427.html I można było pożenić z mocowaniem garminowskim na rowerku. Maleńkie druciarstwo, ale wygoda garminowskiego trzymania i wykorzystanie gniazda.

Grunt, by klucz pracował w obu kierunkach, akurat w rowerze zdarzają się odwrotne gwinty (suport, pedały), więc warto mieć te dwa kierunki pracy. Ten proponowany crivit wydaje się klikać obustronnie. Osie masz coś typu 10 Nm na karbonie i 15 Nm na alu. Typowe klucze rowerowe mają 2-24 Nm, ale nimi nie opędzisz suportu czy kasety (ja naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z momentu dokręcenia kasety - 40 Nm???). Z drugiej strony kto sobie to mierzy przy suporcie? Byle bardzo mocno dokręcić i wio. Zresztą po to są te wszystkie tabelki z momentami, by sobie wybrać odpowiedni klucz (przykładowa w linku poniżej). A z biegiem czasu dokupi się inne i będzie kilka zakresów. Im mniejszy zakres tym oczkuje się większej dokładności. https://www.centrumrowerowe.pl/blog/tabela-momentow-dokrecania-srub-w-rowerze/

W ślad za ramą pójdzie z pewnością nowa korba (na boostową linię łańcucha). A potem cała masa drobniejszych spraw. I za chwil parę myślimy znów o nowym rowerze.

Najpierw uwaga ogólna - czy nie warto przemysleć kupna nowego roweru/ ramy, skoro inwestujesz poważny pieniądz w koła, które co najwyżej będą protezą, ale z pewnością nie będą nadążały za najnowszymi trendami technologicznymi w mtb? Ale jeśli jednak chcesz iść w dość dobre koła na starozakonną ramę :), to: Jak masz ramę z hakami na koło 135 mm, to nic innego tam nie wsadzisz, niż 135 mm. Jest rozwiązanie protezowe - możesz poszukać nowszych kół ale szerokości 142 mm i zmienić ich kapturki (endcaps) ze standardu 142 mm na standard 135 mm QR - dalej to będzie szybkozamykacz, ale samo koło będzie nowoczesne. Twój wybrany model DT ma wersję na 142 mm, czyli po wymianie kapturków wsadzisz go na 135 mm QR (link do strony DT z wyborem wersji kół niżej). W szczególności, nie da się zaadaptować kół boost (148 mm) żadnymi kapturkami na standard 135 mm, bowiem oba różnią się rozstawem kołnierzy w piaście (a to w szczególności determinuje, ile miejsca zostaje na kasetę). A aktualny standard MTB to ten 148 mm boost, co zresztą nie znaczy, że na tym się skończy. W przypadku przodu zmiana standardu jest o tyle "prostsza", że nie trzeba nowej ramy, tylko... widelec. Zmieniasz widelec na jakis z innym standardem i wsadzasz koło odpowiednie do tego standardu (boostowe, jesli ma być taka piasta). Jak chcesz jednak zostawić aktualny widelec, to kupujesz przednie koło 15x100 mm z tego samego zestawu kół i do tego znów odpowiedni kapturek na oś QR. A propos kapturków, o ile pamiętam przygodę z moimi piastami DT 370 (a takie są w tych kołach), to kapturki sa wymienne między tymi modelami i jak znajdziesz kapturki do piasty 350, będą pasować do piasty 370. Oferowane przez DT komplety kół są w sobie zgodne (czyli albo boostowe i wówczas przód 110 mm i tył 148 mm i to Ciebie nie interesuje, albo nieboostowe i wówczas przód 100 mm a tył 142 mm i te są konwertowalne do Twojej ramy poprzez odpowiednie kapturki). Zobacz: https://www.dtswiss.com/pl/kola/kola-mtb/cross-country/x-1900-spline I wybierz sobie standard nieboostowy (opisali jako: szerokość montażowa 142 mm). To sa koła, które po odpowiednim okapturkowaniu wsadzisz do swojej ramy. Tu o tym cały wąteczek, jak to zrealizować, jest też link do kapturków do wymiany ze 142 mm na 135 mm QR. Panowie o skośnych oczach oferują generyczne zestawy kapturków o nieznanej proweniencji, ale za cenę trudną do odparcia. Można więc zamiast konwerterów fabrycznych DT zastosować niefirmowe od dostawców ze wschodu i będzie taniej. Ponieważ koła to jednak bardzo istotny w bezpieczeństwie jazdy element, to już na własną odpowiedzialność. Najlepiej ustal, czy sprzedawca nie może od razu Ci założyć kapturków DT na standardy QR i wówczas pewnie nic nie dopłacisz. I na końcu bębenek - żeby wstawić kasetę M5100, szukaj kół z bębenkiem "Shimano HG". Są też dwa inne popularne standardy bębenków (Sram XD oraz Shimano MS), więc jeden detal od razu da Ci pojęcie, czy to "Twój" bębenek. W nowoczesnych kołach bębenki sa łatwo wymienialne (proste jak wymiana tego końcowego kapturka), ale nie ma sensu kupować koła z innym bębenkiem, oraz dodatkowo docelowego bębenka, bo to jednak jakiś pieniądz kosztuje. Ten ich system zamykacza (DT) współpraującego też ze starymi hakami nie ma nic do standardu szerokości piasty/osi na widelcu/haku. W przypadku kół 135mm qr to... taka namiastka osi przelotowej (?), natomiast osobiście nie czuję, co ona by nowego tworzyła w rowerze z kołem 135 mm QR. Poczytałem se o tym, ale mnie mało to jakoś przekonuje, w kontekście ramy z hakami na QR, może ktoś rozświetli temat, sam się czegoś nauczę. W każdym razie żaden turbozamykacz od DT nie spowoduje że koło boost wejdzie w ramę starego standardu, tego jestem pewien

Zważyłem. Razem z samą torbą i przymocowaną do niej z tyłu lampką - 880 gram.

Szprychy o 4 mm krótsze okazały się idealne. Tym razem były Sapimy i o ile wydawało mi się, że są cieniowane, to jak przyszła paczka, to okazuje się, że to zwykłe okrągłe druciory. Ale koło ładnie się zaplotło, nieco więcej było roboty, by obręcz rzucała się idealnie na środek piasty, ale w końcu dało radę. To było pierwsze moje koło na straightpullach i zauważyłem, że tensometr pokazuje mniejszy naciąg, a szprycha wydaje wyższy dźwięk, niż przy J-bendach.

...oraz WD-40 i można naprawiać cały świat

@KNKS dałoby pewnie jeszcze jakąś małą szlifierkę kątową A serio, to akurat jak poddałem w wątpliwość niedawno sens skuwacza (czy nie czasem w tym właśnie wątku ileś stron wcześniej?), to otrzymałem dziesięć odpowiedzi, że nie wiem, co mówię. No to stosuję się do rad kolegów, bom nie krowa i poglądy umiem zmienić. Jeśli tyle osób mi mówi, że bez skuwacza to lepiej się nie ruszać, niech i będzie, chociaż nigdy nie był mi potrzebny (a kombinerki czy linka przerzutki owszem). W ostateczności jako namiastka kastetu czy innego środka obronnego się przyda, a wciąż lżejsze od młotka. Grzechotka plus krótkie bity ważą nie więcej, niż zestaw imbusów, a chwyt i ramię lepsze. To naprawdę mała grzechotka, 10 cm: https://pl.aliexpress.com/item/1005010565420806.html Kombinerki kiedyś mi dupę uratowały stricte rowerowo. Zresztą je rozpatruję w kontekście nie tylko wąskorowerowym. Okay, mogę je stamtąd wyjąć i wsadzić do plecaka, wagi całego zestawu na kołach i tak nie zmienię. To też jest lekkie, składane, poręczne narzędzie. W masie skuwacz chyba najcięższy, potem pompka, reszta to naprawdę duperele. Miałem zważyć całość z torbą, zapomniałem, zamontowałem, potem mi się nie chciało. Ale jeszcze to kiedyś zrobię. Zestaw ogarnia bardzo wiele, oprócz suportu, tarcz CL (dla 6 śrub starczy dodatkowo bit T25), jakby dodać T40, to można ściągać blaty w deorce/slx/xt. Można pomyśleć o kluczu do szprych, gdyby się coś lekko scentrowało (samych szprych to raczej tu się nie włoży). Można dodać małe opakowanie podstawowego smaru (motorex 2000 czy mobil 220)... @itr ze starą szczoteczką to dobry pomysł (końcówka od elektrycznej). Wiela nie waży, może się przydać, nie tylko do kasety.

No i doopa. Obliczone przez kalkulancję długości (292, 294) okazały się za długie. Ide w metodę prób i błędów, zamawiam o 4 mm krótsze i zobaczymy. W ogóle głupio się to "zaplata", bo to wypada z dziurek.

No w końcu mam wszystko, co chciałem mieć, więc mogę przedstawić swój warsztat podróżny: - szmatka w postaci starej (ale wypranej) skarpetki - rękawice nitrylowe, 1 para - dętka TPU 622x45 z zestawem łatek - łatki do dętek butylowych (takie są aktualnie w oponach, TPU traktuję na razie jako "w razie") - pompka Topump z akcesoriami - skuwacz (uległem i zdecydowałem się na ten element; chińszczyzna, ale najpierw przetestowałem na jakimś kawałku starego łańcucha, czy dobrze chodzi) - maleńka buteleczka wosku Squirt (niestety wosk jest mniej trwały od oliwki, a jak mi coś poskrzypuje podczas jazdy to dostaję wqrwa) tak na jednorazową aplikację - łyżki schwalbe, 3 szt (w sumie dwoma na ogół daję radę, ale skoro zmieściły się trzy...) - małe kombinerki składane z Ali, tam chyba są inne elementy wyciągalne, ale chodziło mi przede wszystkim o względnie lekkie minikombinerki - grzechotka dwustronna (na 1/4 cala kwadrat i 1/4 cala bity hex) - komplet bitów (hexy 6, 5, 4 - na kwadrat 1/4 cala, mniejsze hexy oraz śrubokręt plus i minus na 1/4" hex), na wszelki słuczaj w komplecie przejściówka z kwadratu na hex - kabel do ładowania czegokolwiek, USB/USB-C na USB-C - linka przerzutki - gumowa obejma mocująca cokolwiek do czegokolwiek - wygięty drut do zaczepienia łańcucha po rozpięciu - spinka do łańcucha - przejściówka do kompresora na stacji benzynowej Wsio do Topeak Aero Wedge Pack i pod siodło. Kasę (gotówkę) mam na ogół w innym miejscu, więc tu nie trzeba.