przecietny.kolarz

Ja Shimano, ale smarowanie to za dużo powiedziane. Nakładam tyle, żeby oś była lekko tłusta i tyle. Sugeruję przestać komplikować sobie życie i naprawdę ograniczyć ilość chemii. Zamiast robić teraz doktorat który smar będzie lepszy do każdego elementu, poprostu od czasu do czasu zrób szybki serwis. Ja tak robię po myciu. Możesz sobie napchać smaru po brzegi na każdy element, tylko potem będziesz się męczył z usunięciem nadmiaru który zmiesza się z brudem. No chyba że używasz roweru cały rok, niezależnie od pogody. Wtedy duża ilość smaru ma jakiś sens. Jeżeli jeździsz głównie jak jest sucho, to im mniej smaru tym lepiej.

Super, wartościowy komentarz. W sumie samochodu, butów czy akcesoriów też nie ma po co myć. Przecież i tak się pobrudzą. Ja używam Muc Off Silicone Shine i Speed Wax. Silicone Shine to poprostu spray silikonowy, natomiast Speed Wax to już coś w rodzaju wosku w sprayu. Efekt jest całkiem niezły.

Z doświadczenia powiem że najlepsze do czyszczenia są ścierki z mikrofibry. Psiknąć preparat na ścierkę i czyścić. Te mikro haczyki na ścierce idealnie wyłapują stary smar i zabrudzenia.

O SRAM Butter pisałem ja, zresztą taki opis znajdziesz też w sklepach. Ceramiczny Finish Line używałem do łożysk w sterach, natomiast nie było różnicy w stosunku do normalnego, bo jaka niby by miała być. Ogólnie radzę mocno zredukować ilość specyfików i problem sam się rozwiąże. Według mnie lepiej posmarować mniej odpornym smarem, a co rok zajrzeć i wszystko przeczyścić, niż ładować coś co przetrwa wojnę atomową a potem się tego nie da zmyć. Dlatego uważam że Shimano jest dobry tam gdzie trzeba nałożyć smar, ale jednocześnie nie musi być bardzo odporny na wymycie. Potem łatwiej jest się go pozbyć. Tak w ogóle rower to nie okręt, prom kosmiczny czy nawet samochód. Czym nie posmarujesz, to będzie dobrze pod warunkiem regularnego serwisu. Przecież obciążenia i prędkości w rowerze są naprawdę małe.

Musiałem trochę poczytać, bo coś mi siedziało w głowie ale nie mogłem sobie przypomnieć szczegółów. Shimano i Motorex zostali partnerami kilka lat temu. Natomiast dotyczy to dystrybucji, a nie wspólnych produktów, a przynajmniej taka jest oficjalna komunikacja. Tak czy inaczej, miałem jeden i drugi. Można go sobie dotykać, porównywać lepkość palcami albo nawet polizać jak ktoś lubi, a koniec końców w praktyce różnica właściwie nie istnieje

@Wojcio w zestawie powinny być dwa klocki, które się zaciska na przewodzie i wbija insert. Dedykowane narzędzie jest lepsze, ale te klocki też nie bez powodu są dodawane. A może ich już nie ma w zestawie? 🤨

@spiwor nie dość że jeździsz czymś nielegalnym, to jeszcze się tym chwalisz. Gratuluję. Może jednak zmień Forum, myślałeś o tym?

A ja Ci piszę że też miałem gotowy zestaw i był lekko zapowietrzony 😉

Ja Cię namawiał nie będę, bo nie mam w tym interesu. Krótka odpowiedź jest taka, że na 100% nie będzie idealnie, a bym może będzie nawet dość kiepsko.

No to pozostaje życzyć powodzenia Mówiąc krótko, nie ma takiej opcji że trafisz idealnie. Jak lubisz spaghetti dokoła kierownicy, to będziesz zadowolony. W innym przypadku trzeba docinać. Nie wiem jak jest teraz i jakie hamulce zakładasz, natomiast mój gotowy zestaw Shimano który kiedyś kupiłem i tak wymagał odpowietrzania. Więc w zasadzie jest jakaś szansa, że połowę roboty i tak będziesz musiał zrobić. Tak trochę robiąc offtopic. Składasz nowy rower, a nie chce Ci się zrobić tak podstawowej rzeczy jak docięcie przewodów na długość? Jak nie chcesz lub nie umiesz, to zamontuj jak jest i idź do serwisu żeby Ci skrócili i odpowietrzyli. Ogarnięty serwisant zrobi to w 30 minut.

Cześć, Da się to z grubsza policzyć bez większego problemu, no ale właśnie będzie to "z grubsza". Długość górnej rury + długość tylnych górnych widełek + około 300 mm do kierownicy, bo klamka nie jest na końcu + pewnie z 300 mm zapasu. Przód to długość od zacisku do klamki + z 200 mm zapasu. Tyle że to jest tak mało precyzyjne, że nie do końca ma sens. Nikt też Ci tego dokładnie nie powie, bo są różne klamki, różne zaciski, różna ilość podkładek pod mostkiem, można zostawić mniej lub więcej zapasu przewodu. W czym problem żebyś sobie sam zmierzył używając chociażby sznurka?

Cześć, Ja normalnie mydło, gąbka, wycieram ile się da i wieszam żeby się wysuszył. Tyle że mój tak mocno się "nie poci", bo zawsze mam na głowie bandanę która wchłania pot.

To zacznij kręcić szybciej nogami lub kup elektryczny motocykl i go zarejestruj. Przez tyle lat była i chyba nadal jest nagonka na "dawców" na motocyklach sportowych, a teraz Wy robicie dokładnie to samo na "rowerach" wśród innych rowerzystów i pieszych.

A może byś jednak zrobił tak, żeby ten rower nadal był rowerem i był zgodny z przepisami, a nie tylko podczas kontroli? Masz gdzieś resztę uczestników ruchu? Serio, trochę jakby się zarejestrować na Forum "Bezpieczna i przepisowa jazda samochodem" i zapytać co zrobić żeby oszukać fotoradar, bo się lubi zap....

Może masz jakieś antyczne zbiory? Aktualnie Shimano Premium Grease (bo to jest poprawna nazwa) i Motorex Bike Grease 2000 to jest ten sam produkt.

Cześć, To są dokładnie te same produkty. Zapadki bębenka. Mi się dobrze sprawdza właśnie na zewnątrz łożysk i innych elementów jako zabezpieczenie przed wodą/wilgocią. Bardzo ciężko go potem zmyć, w przeciwieństwie do Motorex/Shimano. Ogólnie kiedyś miałem pokaźną kolekcję smarów, ale teraz w szosie wystarcza mi: - Shimano Premium Grease - tam gdzie potrzebuję coś lekko przesmarować, ale nie zależy mi na wybitnej odporności na wodę. Dobrze się sprawdza chociażby na sztywnych osiach. - Shimano Anti Seize - wszystkie gwinty. - Shimano Cable Grease - linki przerzutki. - SRAM Butter - zapadki tradycyjnego bębenka, bo do Ratcheta to chyba jednak kupię dedykowany smar. - Mobil XHP - wszelkie elementy które trzeba chronić przed wodą, czyli chociażby łożyska sterów z zewnątrz - Muc Off Silicone Shine - po myciu spryskuję przerzutki żeby lekko nasmarować ruchome elementy. Zamiast "premium" Muc Off można kupić normalny spray silikonowy.

Skąd wiesz że jest smarowany Squirtem? Jest gdzieś taka informacja? Jeżeli tak, to czy ten wosk KMC to Squirt w butelce KMC?

Z 5 lat na takich jeździłem w MTB, a rower łatwo nie miał. Tylko ja je kupiłem od sprawdzonego dostawcy Vincere, a nie u randomowego chińczyka.

Ja ze swojego ponad 10 letniego doświadczenia w serwisowaniu swoich rowerów, powiem tylko tyle, że każda metoda jest dobra. Czy się naciśnie klamkę, popatrzy pod światło, podłoży białą kartkę lub wsadzi blaszkę. Problem zaczyna się wtedy, gdy tarcza ma bicie, a co gorsza gdy ma bicie dwustronne. Tego już blaszka nie załatwi. A że mało która tarcza jest idealnie prosta... Aktualnie mam tarcze Ultegra. O ile tył 140mm jest całkiem prosty, o tyle przód 160mm ma dwustronne bicie. Nie jest to duże bicie, natomiast jak się doda obydwie strony to regulacja bez ocierania jest niewykonalna. Po 45 minutach walki, stwierdziłem że rozwiązanie jest tylko jedno: odgiąć palcami ile się da. Tarcza się lekko naprostowała, no ale znając IceTech to po kilku hamowaniach wszystko wróci "do normy". Tak czy inaczej, ja tego "wynalazku" spróbuję. Kosztuje grosze nawet na Allegro, to sobie dorzucę do jakiegoś zamówienia.

@kazafaza odniosłem dokładnie to samo wrażenie, że tam jest nałożona bieżnia nie bieżnię... Nie pisałem tego, żeby nie dorzucać kolejnego elementu do układanki. @python25 chodzi o to, że Twój amortyzator ma zintegrowaną bieżnię do łożysk. Jest to zupełnie normalne rozwiązanie chociażby w widelcach szosowych. Pisząc krótko, prawdopodobnie nie potrzebujesz też metalowej nabitej bieżni. Żeby się tylko niestety nie okazało, że ktoś nabijając bieżnię uszkodził tą na widelcu. Pasowanie jest tam na wcisk.

Cześć, Dawno temu jak jeszcze bawiłem się w takie rzeczy, zawsze skręcałem te śruby na smar. Aluminiowe śruby w tym miejscu to jednak taka trochę sztuka dla sztuki. Według mnie lepiej żeby ewentualnie się poluzowały, niż żeby trzeba było je rozwiercać po jakimś czasie bo klej jednak był mocniejszy niż gniazdo. Nie dam sobie uciąć nawet paznokcia, ale ja chyba dokręcałem 8Nm.

Nie otrzymałeś odpowiedzi, bo Twoje wymagania są dość specyficzne. Nie wiem kto podejmie się zadania, żeby realnie wskazać który rower będzie najgorszy...

To nie jest konstruktywna ani uzasadniona krytyka. Czym się tak skompromitował autor?

@Wojcio wyczuwam nową niszę rynkową... rowery treningowe. Dura Ace Di2, karbonowe koła i rama zalana betonem w środku.

Sprężyna jest jedna, ale jest potwornie mocna w porównaniu do zacisków z jednym tłoczkiem ruchomym. Serwis TRP Spyre/Spyke jest koszmarny i właściwie są zaprojektowane tak, żeby ten serwis praktycznie uniemożliwić. Same tłoczki wykonane są z plasteliny i jak się nałoży za dużo kleju* na gwint, a przy okazji ma się kiepskie klucze, to można obrobić gniazdo bardzo szybko. *klej trzeba nałożyć dlatego, że od wibracji hamulce się rozregulowują. Nie ma tam fizycznego elementu, który by trzymał tłoczek w danej pozycji. W Shimano które miałem jest to malutka sprężynka, która utrzymuje tłoczek w danym położeniu. Ogólnie TRP Spyre według mnie to bardzo mocno przereklamowane zaciski, a właśnie z powodu wielkiego Hype, zdominowały rynek gotowych rowerów razem z bliźniaczymi Tektro (TRP to marka premium Tektro). Ze "smaczków" to zapiekają się jeszcze śruby klocków, no ale to akurat może się zdarzyć w każdym zacisku. Jak się kupuje używane, to trzeba też zwrócić uwagę czy ktoś nie przykręcił linki w złej pozycji (nad śrubą, zamiast pod), przy okazji robiąc mały rower w ramieniu hamulca. Gdybym je kupił z gotowym rowerem, to bym nie narzekał. Właściwie to tak było gdy kupiłem kiedyś Gravela. Natomiast sam z siebie bym ich nie kupił.