Brukiew_Niepospolity

Typowe Forumrowerowe - jak ktoś faktycznie potrzebuje pomocy, to cisza, bo wielcy spece cykliści gówno się znają na podstawach mechaniki. Wiem, że temat z lipca, ale: - czy mufa suportu ma 68mm? - czemu Claris? Zębatki są tam pod napęd 8-rzędowy, nie ma gwarancji, że z węższymi łańcuchami zadziałałby poprawnie - czy manetka MTB do przedniej przerzutki ma to samo stopniowanie co manetka szosowa?

Założyłem najpierw wątek w dziale "Napęd", ale zaraz się jakiś zawodnik zjawił i zamiast dyskusji "jak problem rozwiązać", zaczął mi pisać o zaletach napędzu X12. Tu z kolei mam nadzieję faktycznie uskutecznia się druciarstwo. Problem jest dość prosty w założeniach - chcę sobie rower przerobić z 1x na 2x z zębatkami 42-28 albo 38-24 lub coś w pobliżu (38-26 też ujdzie). Mam tylną przerzutkę, która to obsługuje, mam manetkę lewą do przerzutki 2-rzędowej od Microshift (ale jej wykorzystanie jest opcjonalne), mam korbę hollowtech 2 szosową z "direct mount" na 3 śruby. Na czym problem polega - by takie zębatki obsłużyć, potrzebuję przerzutki MTB, ale linię łańcucha mam koło 43-44mm dla układu 2X (mierzyłem z założonym pająkiem 104/64BCD) bo korba też jest szosowa, a przerzutki MTB wymagają 48,8mm. Zrobiłbym 2X na szerszej linii łańcucha, ale się uparłem, że będę miał 2 zębatki i osłonę na zewnątrz, by mi nie mieliło spodni (proszę, nie dyskutujmy o tym, tak lubię i już :D). Ma być tanio i ma działać. Nie dlatego, że nie mam funduszy, tylko cała idea poprawiania tego roweru to "budżetowo ale dobrze", czyli zakupy na OLX i aliku gdy to ma sens. Pomysły mam następujący: użyć przerzutki przedniej X3. Taka przerzutka powinna rzeczy sięgać dalej do wewnątrz, bo 1. zębatka jest teoretycznie bliżej osi roweru, niż w układzie 2X - dla linii łańcucha 49mm przy założeniu odległości między środkami zębatek 8mm, to wychodzi dla X2 układ 45-53mm, dla linii łańcucha 47,5mm i tej samej odległości, zakres wychodzi od 39,5 do 55,5mm, a przerzutka X3 linię łańcucha 47,5mm obsługuje. Pytania są takie: czy to obsłuży skok np. 38-26 (bo że obsłuży 38-24 to się nie łudzę)? Czy to w ogóle będzie działać z 2-rzędową manetką? Jeszcze zastanawiam się, czy dałoby się może zmajstrować mocowanie dla przedniej przerzutki, które jakimś cudem dosunie ją o parę mm albo w inny sposób uzyskać możliwość zejścia wózka dalej do wewnątrz. Ale nie mam pod ręką żadnej przedniej przerzutki i nie mam z czym eksperymentować. Jest jeszcze opcja: kupić korbę MTB za 130zł + suport Shimano i za 200zł mieć problem z głowy. Hmmm... A szosową korbę sobie do przyszłego roweru zachowam, jakbym się chciał jednak w 1X12 kiedyś bawić.

Czy na tym forum ktokolwiek bawi się w kwestie mechaniczne, czy dominuje tu postawa "mam niskie IQ, zignoruję twoje pytanie i będę bełkotał o czymś zupełnie innym", którą zaprezentował powyżej @grzech1991 Na szczęście jego ostatniego posta nawet nie widzę i wątpię, by cokolwiek wartościowego mnie ominęło, haha.

@grzech1991 Czy temat brzmi "wymiana napędu na 11/12 rzędowy"? Nie? Co to ma na celu? Zadałem konkretne pytania, na żadne nie odpowiedziałeś. >Kaseta 12 rzędów 203 zł Kaseta 12 rzędów: 5zł. Wolnobieg 7 rzędów: 3200zł. Też tak umiem. Chcesz mieć 1x12, to sobie miej 1x12. Zmarnowałeś tylko mój czas, brawo. Ciebie nie obchodzi, za ile kupiłem rower. Ale pisałem, że to tani rower, żeby mi żaden delikwent z problemami nie pisał "dorzuć 1000zł i zrób z tego x12". No i proszę i tak tu jesteśmy. Nie doceniłem użytkowników tego forum. >Przecież dokładając napęd z przodu też potrzebujesz manetkę i przerzutkę, do tego korbę, blat, czy ja czegoś nie rozumiem? Ignorujesz podstawową rzecz. Chcę z 1x9 zrobić 2x9 i tego dotyczy temat. Manetkę do napędu 2x już zresztą mam (ale tego nie doczytałeś, bo po co). Do tego ci też wyjaśnię (a raczej POWTÓRZĘ, bo znów nie dotarło), że właśnie nie chcę wymieniać korby. Mam na niej mocowanie direct mount na 3 śruby. I mam pająka 104/64 BCD na direct mount na 3 śruby. Ale jak założę go na tę korbę, to mam linię łańcucha 44mm, a nie 49mm wymagane przez przerzutkę MTB i tego i tylko tego dotyczy temat. Jak ten problem obejść. Dotarło? Jestem pewien, że nie. Witam na liście ignorowanych, bo nie widzę wartości dodanej w naszych dalszych interakcjach.

@grzech1991 To tani rower z deacthlona, Riverside 120. Jakby to był elektryk, to bym napisał, że elektryk. Nie zamierzam pchać się w kasetę za 300+ złotych, która mi się zmieli w sezon w rowerze, który kupiłem w 2018 roku za mniej niż 800. A do tego potrzebowałbym nowej manetki i tylnej przerzutki. Poza tym kaseta 12-biegowa ma już dość żałosną wytrzymałość i nie wejdzie mi na koło. Jeszcze wytrzymałość kaset od Cues do mnie przemawia, ale Cues nie daje mi w sumie nic (też na górze miałbym 11-13-15-17-20 i duże skoki na dole). Napęd 2x9 oferuje około 13 praktycznych przełożeń (czyli bez powtórzeń) z lepszą linią łańcucha niż 1x11. Jakbym jednak poszedł w nie-Cues kasetę 11-biegową (jakieś Deore 11s 11-46 czy coś takiego), to mam gorszy układ przełożeń, niż obecnie, bo 11-13-15-17-20 to i tak nie jest ideał, ale chociaż nie mam skoku 15-18, który cholernie mnie wkurzał w starej kasecie od mojego roweru. Obecnie mam w zapasie lewą manetkę do przerzutki Microshift Marvo 2x, choć oczywiście jej wykorzystanie jest opcjonalne. Wyjaśnijmy coś sobie - jeśli bym chciał, to bym sobie kupił po prostu nowy rower, albo ramę i podzespoły i złożył to wszystko w weekend i byśmy tej dyskusji nie odbywali, odbylibyśmy inną, o tym jak manetka 10s dynasys działa z tylną przerzutką od Microshift Sword, jak friction shifter działa z przerzutką przednią i czy chińska kopia kierownicy Corner Bar jest wygodna Ale dobrze się bawię kombinując i próbując usprawnić posiadany przeze mnie obecnie rower, w którym oryginalne są obecnie: rama, koła i dzwonek. Teraz mam w cholerę bardziej ergonomiczną kierownicę z dodatkowymi uchwytami, korbę lżejszą o 600g, 1 bieg więcej, szerszy zakres kasety, lepsze hamulce, dobre opony, ale nie da się tym jechać w góry i w pewnych rodzajach terenu jest nadal za ciężko. Cel jest prosty, uzyskać niezawodny i trwały napęd o szerokim zakresie, wymieniając jak najmniej. Zacząłem to wszystko nie wiedząc do końca, na jakie przeszkody trafię. Np. błędnie sądziłem, że przednie przerzutki da się wyregulować pod każdą linię łańcucha, a tu jajco. Gdybym o tym wiedział, nie montowałbym szosowej korby i suportu i teraz nie odbywalibyśmy tej dyskusji. Ale oryginalnie sądziłem też, że napęd 1x9 z kasetą 11-36 w zupełności mi wystarczy.

Pająk jednak zbudowany jest tak, że na dużej zębatce wychodzi koło 48mm z obecną korbą. Czyli bez korby i suportu MTB nici z operacji, a przerzutka pod linię łańcucha 45mm i max zębatkę 42T po prostu nie istnieje.

@oldschool Obejrzyj kasetę, albo lepiej, wrzuć fotkę, to będzie wiadomo. Ale na 99% jest tak jak mówisz.

Sprawa wygląda tak: chcę przerobić rower 1x9 na 2x9 mam pająka 2x od SRAM na 104/64 BCD + osłona zębatki (osłona zębatki to dla mnie must have) mam korbę na direct mount, ale o specyfikacji szosowej z pająkiem 2x jak patrzyłem, to nie ma szans, żeby wyszła linia łańcucha wyższa niż 44,5, może 45mm (dalsza zębatka ląduje w okolicach 48,5-49mm, na pająku dystans między środkiem obu zębatek wychodzi koło 7,5-8mm, więc lepiej nie będzie nie chcę na razie wymieniać korby na MTB z alika za 150zł, bo bardzo swoją korbę szosową z alika za 130zł lubię rower ma taką specyfikę, że pchanie się w cokolwiek większego niż 42T nie ma sensu, za to mogę potrzebować bardzo niskich biegów, bo lubię jechać komfortowo w bardzo trudnym terenie (na przełaj przez las na przykład), więc chciałbym do kasety 11-36 dorzucić na korbie 38-24 albo 42-28 (40-26 nie wchodzi w grę, bo nie ma takiego zestawu zębatek 104/64 BCD na Ali) najlepiej ten zakres ogarniają przerzutki MTB przerzutki MTB wymagają linii łańcucha 48,8mm rura podsiodłowa ma 31,8mm więc jest odrobina przestrzeni na kombinacje. No i teraz tak, przerzutka MTB może być mocowana na direct mount + obejma/adapter na ramę (bo nie mam mocowania dla przerzutki), albo mogę kupić przerzutkę już z obejmą. Opcja 1. wydaje się dawać lepsze możliwości. Ale muszę wymyślić, jak przerzutkę zamocować parę mm bardziej w lewo, by dała sobie radę z moją linią łańcucha. Czy to w ogóle wykonalne? Czy znacie przerzutkę przednią, która sobie z takim zestawem zębatek i linią łańcucha jak u mnie poradzi? Jeśli nie, to pozostaje mi przerobienie tego roweru na suport MTB i wtedy problem się rozwiązuje, choć linia łańcucha 49mm to nie jest coś, co uważałbym za optymalne, no ale... Oczywiście z napędem 1x i najniższym biegiem 36-36 da się żyć, ale nie jest to dla mnie sytuacja idealna. Kasetę, tylną przerzutkę i manetkę już mam, a do tego rower to jednak taniocha z Decathlona i nie chcę w niego forsy pompować nie wiadomo ile. Mój obecny pomysł: kupić przerzutkę Microshift Marvo 3x, która w pełnym zakresie potrafi przejść od 22 do 44 zębów, a do tego zębatki 26T i 38T i liczyć, że przy odpowiedniej regulacji (przyblokowanie zakresu ruchu śrubami i długością linki), tego typu skok będzie możliwy. Ktoś już tego próbował?

A wiecie co, już wiem. Inna średnica rury nie ma różnicy, bo te adaptery też mają w innym miejscu otwór na śrubę, więc pod tym względem lipa. Jednak jak teraz sobie myślę, to mój obecny pająk + zębatka to odpowiednik offsetu +5 według SRAM. Jak z offsettem 5 mam 48-49mm, to istnieje szansa, że ten pająk x2 da mi linię łańcucha typu 52mm na dużej zębatce, 44mm na małej i średnią w okolicach 48mm i będziemy w domu. A jak nie - to trudno, wtopię 100zł na pająka z Olx, który się może w przyszłości przyda. No i nie ma żadnej gwarancji, że ten pająk w ogóle wejdzie na tę korbę, haha.

OK, to słuchajcie tego: mam rower Riverside 120, który przerobiłem z kwadratu na Hollowtech 2, wymieniam niebawem kasetę, manetkę i tylną przerzutkę na 9 rzędów, by uzyskać napęd 36 x 11-36 z dość fajnym stopniowaniem. Korba ma Q-factor 145mm i dużo mi wygodniej, niż na korbie MTB z żeliwa, która była tam oryginalnie z Q-factor koło 178-180mm. Ale że jak kupowałem praktycznie nową manetkę prawą, to dostałem też minimalnie używaną manetkę lewą, wypatrzyłem odpowiedniego pająka do korby (104/64 BCD), to pomyślałem "a co mi tam, zaszalejmy. Przy 1 zębatce i obecnym pająku mam linię łańcucha w okolicy 48mm Dla 2 zębatek oczekiwałbym linii łańcucha typu 45mm (choć może się okazać, że z pająkiem od SRAM wyjdzie więcej, ale to dopiero wyjdzie w praniu, jak pająka dostanę). Moja manetka lewa pasuje do przerzutki Marvo. Przerzutka Marvo obsługuje 14T różnicy między zębatkami i blat do 42T, czyli z przodu miałbym 42x28, z tyłu 11-36. Brzmi bardzo rozsądnie i uniwersalnie. Teraz tak, Marvo obsługuje linię łańcucha od 48,8mm wzwyż. Czyli brakuje mi paru mm i to raczej nie zadziała. Jedna rzecz daje mi jednak nadzieję - dla przedniej przerzutki robią obejmy pod direct mount. Zakładam, że direct mount "szosowy" jest ustawiony węziej, niż w MTB, gdzie rura podsiodłowa jest też grubsza (u mnie ma 31,8mm, ale przerzutki z obejmą już wbudowaną zwykle mają 34,9mm i potrzebują adaptera pod 31,8). To by znaczyło, że mocowanie direct mount na rurę 31,8mm może wyjść 1,5mm bliżej środka. W takim wypadku wystarczyłaby linia łańcucha 47,3mm. A do 47,3mm mógłbym dobić dorzucając 2mm podkładek między prawą korbę a miskę suportu (chińska korba jest tak zbudowana, że w ogóle wolę mieć tam podkładkę, by o miskę ten "direct mount na 3 śruby" nie tarł, bo jest na styk). Powiedzcie mi proszę, czy moja logika, tj. żeby kupić przerzutkę na direct mount zamiast takiej z wbudowaną obejmą, ma jakikolwiek sens, czy te adaptery pod direct mount są tak skonstruowane, że ustawiają przerzutkę zawsze w tym samym miejscu, tj. dla węższej rury montaż jest 1,5mm dalej. Czy może jednak montaż szosowy i MTB się różnią i ładując MTB na taką obejmę, uzyskam obsługę węższej linii łańcucha? Przykładowy montaż przerzutki direct mount z użyciem dodatkowej obejmy:

Odniosę się tylko do 42T. Jakie prędkości osiągasz? Czy normalnie wyjeżdżasz z domu i sobie rekreacyjnie jedziesz po płaskim, albo jak kolega @BarneyChop po nierównej drodze leśnej/pod górkę, 50km/h i brakuje ci przełożeń? Jak tak - to polecam korbę z 50T co najmniej. Na tym forum siedzą ludzie, którzy wygraliby TDF z palcem w dupie. Dobra, żarty na bok. Ale jeśli bardziej jeździsz koło 30-35km/h,to będziesz korzystał z 5. i 6. biegu na tej kasecie z korbą z42T (czyli przy tempie pedałowania 100 i oponach 30mm będzie to odpowiednio koło 32 i 36km/h) . Czyli środek kasety. Czyli idealnie. Oczywiście teoretycznie im większy blat, tym większa efektywność napędu, im większa zębatka z tyłu i z przodu, tym TEORETYCZNIE lepiej. Więc pytanie brzmi bardziej - czy najniższe przełożenie typu 48x32 jest dla Ciebie ok? I czy jeździsz na tyle szybko, by w takim wypadku wykorzystać też wyższe biegi (bo głupio mieć górę w kasecie 11-12-13-14-15 a jeździć tylko na zakresie 15+, bo przy 15 zębach jesteśmy w okolicach 37km/h dla tempa 90). Jak tak, to śmiało wal większy blat.

@marvelo No to moje ulubione buty do "brudnej roboty". Dzięki za patent z impregnatem, na rowerze to ma szanse zadziałać nawet spore!

@Greg1 Cały problem jest taki, że ja nawet nie wiem, czy mi to podejdzie. Lubię platformy, bo mogę jeździć w czym chcę i "za darmo", bo w trekingowych butach z Deca za 70zł 2/3 roku da się jeździć i psa wyprowadzać No i teraz nie chcę wykładać 500zł na buty, by się okazało, że to jednak dla mnie zbyt upierdliwe. Potestowałem w Deca różne buty i w każdej parze mam gwarantowane zwyrodnieniowe zmiany w stopie u nasady dużego palca 😕 No nic, pozamawiam w necie wynalazki do 300zł, może coś podejdzie. Bardzo dziękuję za pomoc.

@Sniko Cholera I nigdy się nie dowiemy teraz, haha

@KrissDeValnorChyba trzeba poprawić, bo da się pisać. A bardzo kusi, by to robić, skoro odpowiedź na pytanie "jak zamontować" znajduje się w zwrocie "podkładka pod kasetę".

Mała aktualizacja, bo zupełnie zapomniałem o pająku. Więc kółko musi mieć większość środka wycięte, i tak wycentrujesz to kółko względem środkowej zębatki (pomiaru dokonujemy między środkową a blatem, jakieś 3,5mm od środka zębów, czyli pewnie z 2mm z kawałkiem krawędzi zębatki - więc najlepiej odpowiednio dobrac materiał). Koniec poradnika

@Greg1 Większość butów "wide" jest szeroka nie tam, gdzie trzeba i w efekcie są luźne. Jeśli kojarzysz takie ohydnie wyglądające buty typu "barefoot", to chodzi o coś w tym kierunku, ale nie tak drastycznego. Po prostu przez lata nosiłem "za duże" buty i teraz 19/20 par butów na mnie nie pasuje, bo mam paluchy szerzej, niż "standard", co ciekawe, niemieckie buty wojskowe BW2005, które niedawno przestali produkować, leżały jak marzenie, ale wszysto co dobre znika Ale do czego zmierzam - z angielskiego to bardziej "wide toebox" niż "wide" potrzebuję. Ale kto wie, może ktoś już temat wybadał

@Greg1 @tsharek Bardzo dziękuję! Cały czas toczę wewnętrzny spór, czy pchać się w SPD, czy to bez sensu, bo niby wbrew pozorom niewiele to zmienia (poza sprintami), ale z drugiej strony słyszę, że to "game changer". Jeszcze jakby istniały szerokie w palcach buty rowerowe, bo raczej noszenie 1,5 rozmiaru za dużych się tu nie sprawdzi...

A jakie, jeśli można wiedzieć?

Jakby wolnobieg był wadliwy, to byś czuł duży opór po prostu kręcąc szybko korbą. Jak ci się korba obraca po zakręcenie, to może to znaczyć, że, uwaga, obracające się koło napędza ci łańcuch. A to oznacza, że wolnobieg się "klei" i to jest akurat oznaka problemów. Jak się korba nie obraca - to nie jest to żaden problem, łańcuch sam z siebie, nie napinany korbą, nie będzie się zbyt dobrze obracał, nagle walczysz z napinaczem i wolnobiegiem. I tyle, ten układ nie jest zaprojektowany pod "swobodne obracanie się" do przodu bez przyłożenia siły, na najniższym przełożeniu jak sobie kręcisz w powietrzu, to coś może jeszcze poleci, bo nie zmienia się gwałtownie przyłożona siła (nie spada nagle poziom napięcia całego układu), na wyższym - by korba leciała szybko, nawet w powietrzu, trzeba przyłożyć dużą siłę, nagle tej siły nie ma i napięty układ działa jak sprężyna, hamując korbę.

Ktoś mi wytłumaczy, na czym ta przeszkoda nie do obejścia polega? Przecież do IS normalnie są adaptery (w ogóle, fajna rzecz, nie da się zniszczyć gwintów od zacisków w ramie, bo ich nie ma).

@chester_jds Powiem szczerze, dla mnie "0,5 do 1Nm" to totalna abstrakcja. Teraz już wiem, że jak tak piszą, to trzeba być bardzo delikatnym. Najlepsze jednak, że w sumie kupując z alika, człowiek nie ma zielonego pojęcia co wyjdzie. Okazuje się, że ta korba, jakby walnąć tam zębatkę "0 offset", to by tam wyszło z 52mm linii łańcucha. Czyli boost I to bez żadnych podkładek. Dla przykładu korba Senicx PR3/GR3 miała różne chainline'y zależnie od modelu. Założyłem, że jak jest "0 offset' to jest 49,7mm a jak normalnie to 46mm i ta moja korba w najlepszym wypadku będzie wyglądała podobnie. A tu szok i niedowierzanie.

@Greg1 @RabbitHood @kaido2 @przecietny.kolarz Jak ktoś jest ciekaw, jak to się skończyło - stara korba miała q-factor koło 180mm. Nowa korba - pi razy drzwi 148mm. Wlazła, jest tyle zapasu co trzeba. Co się okazało? Ułożenie stóp na pedałach bardzo mi się poprawiło. Wcześniej po prostu było za szeroko, tak, mam lekką skłonność do stawiania stóp lekko na zewnątrz gdy chodzę, ale nie jest to "niezbędne". Jednak przy starym q-factor by pięty były tam, gdzie powinny, musiałem podświadomie wyginać stopy bardziej niż zwykle, co przy dłuższej jeździe powodowało, że przestawiając stopę na pedale, niejako "przyzwyczajony" do dziwnej pozycji, bardzo rzadko przywalałem w lekko odstającą od widełek nóżkę. Zmiana korby i "jak renkom odjoł" A przy okazji stara korba cholera ze stali + suport - 1444g. Nowa korba (i to ze stalową zębatką, dodatkowym pająkiem z direct mount 3 śruby na 104BCD) i aluminiową osłoną zębatki - 849g. Jakby kupić aluminiową zębatkę, wywalić pająka i osłonę, to pewnie ze 150g dałoby się jeszcze z tego ściąć.

@Dokumosa @chester_jds No to Panowie, wyjaśniło się parę spraw. Raz, że mam chyba zbyt toporne paluchy. Poczytałem w necie o tym "napięciu wstępnym", zastanowiłem się 2 razy, dokręciłem faktycznie lekko, jakbym szczeniaczkowi badał łapkę ( ) upewniłem się 10 razy że nie ma luzu i... HULA JAK NALEŻY. A teraz ta śmieszna część. Mierzę linię łańcucha, która jak pisałem, jest przesunięta o 5mm względem "absolutnego końca montażu" (tam, gdzie "direct mount" przestaje wystawać) i... z podkładką 2mm linia łańcucha wypada prosto gdzieś koło 5-6. biegu na kasecie. Mierzę jak mogę, wychodzi 49mm. Czyli te 2 podkładki do absolutnie niczego mi potrzebne nie były. Oczywiście też nie zaszkodziły, bo wielowypust sięga jakieś 1-1,5mm za zewnętrzną śrubę montażową, a do tego tego wielowypustu, jak wspominałem, jest więcej niż w Shimano, więc powinno wystarczyć. Jednak je wywalę koniec końców, bo na cholerę mi linia 49mm, 46,5-47mm wystarczy w zupełności. Ewentualnie zostawię 1mm po stronie napędu, by nie było zbyt konwencjonalnie, haha. Wrażenia z jazdy? Rewelka. Stara korba z suportem waży 1444g Teraz tak, pająk 45g, korba jakieś 590g (170mm waży 600, a ja mam 165mm), stalowa zębatka 36T - 154g, suport 77g, osłona z 40g, 4 śruby montażowe? Niech będzie, że 20g. Razem: 849g. A jakbym poszedł w "amelinową" zębatkę i to bym do 800g zszedł. A te śruby to w sumie chyba 20g nie ważą.podaje. I jeździ się też o wiele lepiej, od razu mam inną pozycję (Q-factor poszedł w dół o jakieś 3cm), te 5mm krótsza korba może też coś dała? Cholera wie.

To masz takie zadanie: 1) Zwyczajnie wyciąć kółko z kartonu, rozciąć je, by założyć na korbę między zębatkę zewnętrzną a środkową i zobaczyć, jak wejdzie. To jest 3 minuty roboty. Wariant dla masochistów: 1) sprawdzić linie łańcucha twojej obecnej korby - ta linia wyznacza ci miejsce, gdzie ląduje środkowa zębatka, zakładając oczywiście, że użyto "rekomendowanego suportu" a nie krótszego/dłuższego (bo i takie jaja się zdarzają). Sprawdzić model. Według netu w takich rowerach obecnie montują korbę z 34T środkowym blatem - Prowheel MA-AC49. Ale nie ma jej na stronie producenta i cholera wie, jaka jest linia łańcucha. Może to ta? 2) jak już wiesz, jaka jest linia łańcucha, to porównujesz z Cues, które ma 52mm. 3) Mierzysz teraz ile masz od zębatki do widełek w płaszczyźnie zębatki. Teraz sprawdzasz, o ile widełki oddalają się od osi korby gdy przesuniemy się o 3,5mm w kierunku zewnętrznym (patrząc na kąt, to może być i 7-8mm) Dodajesz to do wyniku. Potrzebujesz koło 14mm (różnica promienia zębatki 34T vs 42T) + 3-4mm na zapas. Koniec. To chyba lepiej wyciąć kółko z kartonu, co?