PiotrWie

Wiem że nie potrzebuję haka ale porównując obie przerzutki stwierdziłem, że montując nową do nagwintowanego otworu uzyskam przesunięcie w przód i w górę. Czy nie potrzebuję czegoś takiego?

Do ramy, w której obecnie jest stara przerzutka Shimano SIS zamontowana w sposób widoczny na zdjęciu chciałbym zamontować przerzutkę STX RC z lat 90-tych ( RD-MC38 ) montowana na śrubę. Z tego co znalazłem wynika że potrzebuje adaptera przerzutki tylnej, czy ktoś może mi podpowiedzieć jaki kupić, najlepiej wraz z numerem katalogowym części.

Nie wiem skąd przekonanie o tym że akumulator po 2-3 latach będzie kiepski ( może przez analogię ze smartfonem, ale roweru raczej nie ładuje się codziennie - my mamy dwa rowery od 2018 roku, zrobiliśmy po 15 tys km i akumulatory nie mają zauważalnego spadku pojemności.Jak pytałem tych, którzy piszą o szybkim spadku pojemności akumulatora po jakim czasie im akumulator stracił pojemność to odpowiadają że sami nie mieli ale tak piszą w internecie. I tak napędzają się opinie😀. Tylko nie wiem co w tym silniku jest za silnik - i jak długo on wytrzyma. I akumulator trzeba dobrać do silnika żeby pasował.

Z tego co piszesz wygląda to rzeczywiście na wadę konstrukcji. Jak nowy to do reklamacji, jak po gwarancji to chyba nic innego Ci nie pozostanie jak zabezpieczyć trytrytkami.

A czemu go nie reklamujesz?

Masz jakieś osobiste złe doświadczenia z Yamahą - bo my na dwóch egzemplarzach zrobiliśmy po 15 tyś w ciągu 5 lat bez żadnych problemów, silnik po odłączeniu nie daje oporów, daje odczucia naturalnej jazdy.

To ile ma lat - 80? Ale ten rower z Decathlonu może być OK - tylko kupcie przez internet by można było bez problemu oddać jakby nie pasował.

Po prostu piszę o tym, że w tym budżecie nie da się kupić roweru elektrycznego do jazdy dla przyjemności - więc może lepiej przez jakiś czas jeździć na mniejsze odległości i uzupełnić budżet niż kupić nieodpowiedni rower. Co innego jak ktoś musi - mieszka np na terenie wiejskim, nie jeździ samochodem a do sklepu, urzędu, lekarza ma kilkanaście kilometrów i nie daje rady na rowerze bez wspomagania, wtedy ratuje go jakikolwiek elektryk.

Nie masz racji - odpisujesz rower z tylnym napędem. Midy ( przynajmniej te z którymi miałem do czynienia - Yamaha i Bosch 4 gen działają tak jak je opisałem - w każdym trybie wspomagają do 25 km/h, tylko z różną siłą , będącą odpowiednim procentem siły wkładanej przez jadącego. Czytałem że nielkórzy producenci ( np Kross) ustawiają tak jak opisujesz midy Bafanga, nie wiem nie miałem. Ale Yamahy mieliśmy dwie przez 5 lat a żona teraz ma Boscha 4 gen więc wiem jak działają. Z jakimi napędami miałeś do czynienia że piszesz o trudnościach z jazdą z wyłączonym wspomaganiem. Budżet można spróbować naciągnąć, wziąć na raty itp. a kupić za 6000 coś z czego będzie się całkiem niezadowolonym jest bez sensu - kolejny ktoś uzna że elektryk to głupi wynalazek. Owszem, wiem że rower z porządnym tylnym napędem kosztuje co najmniej 10 tyś ibto przy założeniuałej pojemności baterii - ale ja taką mam i przy podobnej jeździe jak zakłada autor wątku spokojnie wystarcza.

Ja tak właśnie jeżdżę, mam silnik Yamahy, po wyłączeniu wspomagania jeździ się jak ma zwykłym, trochę cięższym rowerze. Przy włączonym masz wrażenie że sił przybyło ( bo tak działa wspomaganie, Yamaha na najniższym trybie daje 50% tego co włoży jadący, na drugim 100% i tak aż do 300% - nigdy nie potrzebowałem takiego wspomagania) przy napędzie w tylnym kole czułem się jak przedszkolak którego ojciec popycha na kiju.

Koniecznie najpierw niech zrobi jazdę próbną, ja po próbie na rowerze z napędem w tylnym kole uznałem że nie chcę czegoś takiego, według mnie odczucia z jazdy dla kogoś kto jeździ sporo rowerem bez wspomagania są nie do przyjęcia, do elektryka przekonała mnie dopiero jazda próbna z silnikiem centralnym, z tego co wiem najtańsze w ofercie ma Ecobike.

Oba te rowery to crossy, na taką wyprawę musisz je doposażyć w błotniki, bagażnik i oświetlenie, to kolejne pieniądze Poza tym każdy rower będzie niewygodny po ponad 100km, więc nie licz że nowy będzie wygodniejszy. Myślę że bardziej sensowne będzie zainwestować w dobre siodełko i regulowany mostek. Nie zniechęcam Cię, zawsze warto próbować.

Napisz jeszcze co zamierzasz zabrać ze sobą, bo raczej chyba wariant na lekko ( butelka wody + karta kredytowa) nie wchodzi w grę. Jeździłem z obciążeniem powyżej 40 kg, więc mogę coś doradzić. Wydaje mi się że w tym budżecie bardziej sensowne jest kupienie stalowej dobrej ramy z lat 90-tych i budowanie na jej podstawie roweru - obecnie za tyle kupisz nowy rower który rozpadnie się pod obciążeniem po kilkuset kilometrach.

A jeździłeś już na podobne wyprawy? Ja byłem na sporej ilości i nawet w wieku dwudziestu kilku lat bym się nie podjął - po kilku dniach pod rząd z takim przebiegiem robiliśmy przerwy - bo ciężko było usiąść na siodełku. A ponad to przy takich przebiegach ciężko coś zwiedzić - to tylko czysta jazda. 3000 jednym ciągiem to raczej na 2 miesiące. Załącz zdjęcia dotychczasowego roweru - popatrzymy co się da z niego zrobić.

A gdzie się wybierasz? Bo inaczej się trzeba przygotować na wyjazd gdzieś gdzie serwisy rowerowe są co kilkanaście, a inaczej tam gdzie są co kilkaset kilometrów.

I Reign e+3 ma silnik Yamahy, według moich doświadczeń ( dwa egzemplarze po 15 tyś. km przez 5 lat ) bezproblemowy. Właściciele Bafangów opisują swoje kłopoty z nimi, na Yamahę narzekał raz ktoś - ale okazało się że mył go regularnie pod wężem, przed czym ostrzegają wszyscy producenci e-bajków.

Zamów przez internet, przetestuj i jak co bardziej będzie pasować Spec to oddasz.

Specialized Turbo Vado 5, 0a silnik oznaczone jako Specialized 1,1 i baterię 350 Wh, według tego co znalazłem w necie produkcji Mahle, waży ok 18 kg, Turbo Vado 4,0 ma silnik oznaczony jako 2,0 czyli normalny Brose i baterię 710 Wh, waży jak typowy elektryk powyżej 25kg. To zupełnie inne rowery - pierwszy ma wspomagać tylko wtedy gdy trzeba, drugi może stale.

Silnik do tego Specializeda jest robiony przez firmę Mahle, więc jest pewnie wariantem tego silnika który jest w Orbei. Wszystkie trzy rowery są zaprojektowane jako względnie lekkie, z wspomaganiem tylko w trudniejszych miejscach, a na płaskim każda bez wspomagania. Dlatego mają baterie o mniejszej pojemności. Jeśli chcesz wspomagania tylko na podjazdach to jest to dobre rozwiązanie, jeśli masz taką możliwość to przede wszystkim przymierz się do nich i wybierz ten który będzie najwygodniejszy.

Diody pokazujące poziom naładowania są czerwone, po naładowaniu świecą wszystkie a kolor zmienia dioda na ładowarce.

Raczej będę sceptyczny co do ceny - sąsiad właśnie niedawno kupił na targu trochę podobny rower do jeżdżenia po wsi, tyle że na pełnym STX z końca lat 90-tych. I to firmowy - Wheeler - bo Twój to podróba Scotta - jak kiedyś był sprzęt RTV Panascanic. Oczywiście nie wiedział co kupuje - dopiero mu uświadomiłem że udało mu się kupić prawie niezniszczalny rower. Zobacz zresztą w moim garażu Anlena Sable - jak ktoś by Ci dał za ten rower 1000zł to ile mój by był wart?

Nie zgodzę się z ta opinią - na sztywnym widelcu dobrze się jeździ po nowo oddanych szosach, po typowej polskiej szosie z kilkoma warstwami łat widelec o niewielkim skoku jest bezcenny - zapobiega bólom nadgarstków po 20 -30 km no chyba że autor wątku chce jeździć na krótkich dystansach. Rowery trekkingowe są z założenia dość ciężkie - dodatkowe 1,5 kg niewiele tu zmienią. Za to jeśli chodzi o pozycję - pozycja całkiem wyprostowana ( Comfort) jest w rowerach miejskich - bo jest super wygodna przez pierwsze 10 km, potem robi się zdecydowanie gorzej. Na dłuższe trasy polecana ( i z mojego doświadczenia najwygodniejsza) jest pozycja Moderate - lekko pochylona do przodu. Mocniej pochylona to Sport - jedziesz najszybciej ale też jest najbardziej męcząca. Oczywiście nie dotyczy to rowerów typu MTB - tu pozycja jest jeszcze inna - cofnięte do tyłu siodełko by dociążyć tylne koło. Jeśli kol. szuka roweru do krótkich dojazdów to rower miejski, jeśli bierze pod uwagę dalsze trasy to trekkingowy - podane przez niego modele są trekkingowe.

Myślałem że na początku lat dwutysięcznych minęły czasy kiedy każdy musiał mieć "górala" nawet jak jeździł po mieście. Jak nie podoba Ci się rower z błotnikami - rozumiem że pozujesz na twardziela który zamiast błotnika przy rowerze woli błoto na plecach i tyłku - to wybierz crossa lub fitnessa - dostaniesz w pakiecie z bardziej przyjazną ramą trochę ( w crossie ) lub znacznie ( w fitnessie) węższe opony z mniej agresywnym bieżnikiem. Ja w 92 jak wszyscy też kupiłem rower górski na Panaracer Smoke Dart i rzeczywiście pod ostrą górę po błocie trzymały super, ale jak zjechałem na szosę to miałem wrażenie że za mną jedzie cały czas jakiś autobus. Wtedy mi to nie przeszkadzało - bo miałem w garażu jeszcze szosówkę i trekkinga. A co do stopniowania napędu - fabryczne rowery z silnikami centralnymi mają czujnik nacisku i dodają wspomaganie w zależności od tego jak pedałuje jadący - wybierany stopień wspomagania określa ile procent tego co włożysz on ci doda - np Yamaha na Eco dodaje 50% tego co sam wykręcisz, na Eco+ 100% i tak dalej aż do piątego stopnia Sport + gdzie jest 300%wspomagania. Bosch jest ustawiony bardziej agresywnie - na Eco ma 65%,na Tour 130%zaś na Turbo 340%. A podawany moment obrotowy jest po prostu maksymalny - teoretycznie na najniższym biegu można wykręcić 70 Nm, pod warunkiem że sam wykręcisz 140 Nm, co raczej jest mało prawdopodobne. Na najwyższym wystarczy wykręcić 23,4 Nm by dostać 70, a to jest już realne. Z tych silników z którymi miałem do czynienia dopiero w Boschu 4 gen Smart System można coś regulować w tych ustawieniach, nie wiem jak w Shimano czy nowszych Yamaha ,- X2 czy X3 .

Wspomaganie dawkuje się automatycznie - im mocniej naciskasz na pedały tym większe wspomaganie otrzymujesz. A trekkingowy rowery mają inną pozycję - mniej cofnięty do tyłu środek ciężkości powoduje że po dłuższej jeździe jest się mniej zmęczony. Ale co kto woli.

Piszesz o zastosowaniu rekreacyjnym, czy jesteś pewien że potrzebujesz MTB, nie lepiej jakiegoś fitnessa cz trekkinga? Widelec 120 mm na szosie czy ścieżce leśnej to lekka przesada, przy podjeździe będzie musiała go blokować bo się nadmiernie rozkołysze, do takich zastosowań to raczej 63 mm wystarczy by nadgarstki nie bolały po dłuższej jeździe.