nctrns

No i przy trenowaniu na takie objętości, to jednak pomiar mocy w rowerze, chociażby jednostronny w korbie (na ten moment chyba najtańsza opcja) by się przydał. Wtedy i treningi na zewnątrz konkretniejsze zrobisz, i na docelowych eventach lepiej ci będzie pilnować czy nie przesadzasz.

Kup gianta defy. Wejdą szerokie kapcie, jak zajdziesz do zera z podkładkami, to pozycja zbliżona do TCRa, nie wygląda jak dziadkowóz. Di2 na promkach powinieneś znaleźć w rozsądnej cenie.

Masz 7120 mechaniczną? https://si.shimano.com/pl/dm/RADBR02/adjust_reach Di2? https://si.shimano.com/pl/dm/RADBR10/adjust_reach

Średnica rolki to 30mm, a czujnik chce obwód. Obwód rolki 30mm to z prostej matematyki ~94mm, tak jak podaje gdzieś w dokumentach suportowych elite. Obwód standardowego koła szosowego to ponad 2000 mm. Dlatego jak garmin sobie zakłada jakąś domyślną wartość w tym rzędzie wielkości, to pokazuje głupoty zamiast prędkości i dystansu.

W garminie w ustawieniach czujnika prędkości trenażera musisz ustawić obwód rolki zamiast obwodu koła. Jak masz rolkę 30mm (a chyba taka jest w Novo), to będzie 94mm. Jak masz rolkę 45mm - obwód 141.

Ale ten defy w przyszłości to już musi być plastikowy!

@KNKS Toż przecież już pisałem autorowi, żeby dołożył do dogmy albo sworksa, wtedy wszystkie problemy się rozwiążą

Nie wiem czy o tym lansie mówisz z doświadczenia, czy masz po prostu takie wrażenie z powodu postów latających po internecie. Jeżdżę "na szosie" od 2017 roku. Uszosowioną przełajową meridą. Zaczynałem w ciuchach z decathlonu. Zaliczyłem przeróżne ustawki w Krakowie i nigdy nie miałem problemu, żeby ktoś na mnie krzywo patrzył (jak już nauczyłem się jazdy w grupie). Jeśli to z twojego własnego doświadczenia - to chyba źle się dzieje na podkarpaciu. Jeśli chodzi o fitting, to zapytaj w Bike&Chill w Dębicy - jest to dość nowe miejsce, więc nie wiem jak z opiniami. Jeśli chodzi o sprawdzone miejsca, to na pewno Jarek Dymek w Myślenicach, Veloart w Krakowie i Wertykal w Zabierzowie pod Krakowem. Jeśli chodzi o stabilność na rowerze - przede wszystkim decyduje kąt widelca. Im bardziej płaski, tym rower stabilniejszy. Potem rozstaw osi (zwany też bazą kół - brzydka kalka z angielskiego wheelbase), długość mostka (nie może być zbyt krótki), szerokość kierownicy i inne parametry. Zazwyczaj szosy race są bardziej nerwowe, endurance i gravele bardziej stateczne. Są projektowane jako całość, więc wszystkie te parametry współgrają.

Przeczytałem cały temat i mam kilka przemyśleń: Jeśli nie zamierzasz walczyć o pudło, to naprawdę geometria nie zrobi ci wielkiej różnicy w wynikach, idź na pre-fitting albo weź to co ci się podoba / wydaje wygodne. Jeśli myślisz o zorganizowanych wyjazdach zagranicznych na szosę, to poczekaj chociaż aż przejeździsz jeden sezon i weźmiesz udział w kilku ustawkach. Chyba że znajdziesz jakiś obóz typowo dla początkujących i będą uczyć jazdy w grupie itd. Ogólnie te wyjazdy bywają różne i musisz poszukać takiego, który będzie ci odpowiadał atmosferą i poziomem (np podział uczestników ze względu na poziom zaawansowania / wytrenowania). Trzeba obserwować organizatorów i pytać. Tak, szosowcy niestety potrafią być snobami i kręcić nosem na "marketowe" rowery, ale ostatecznie liczy się to jak jedziesz. Jak objedziesz ustawkę na romecie, krossie czy na crossie i w sandałach, to nie ma znaczenia sprzęt. A już najmniejsze znaczenie ma to czy masz rower aero, race czy endurance. Największym pośmiewiskiem są osobnicy "więcej sprzętu niż talentu", odwaleni jak stróż na boże ciało, na najdroższych rowerach, w najdroższych ciuchach, mocni w gębie, a nie potrafią zachować się w grupie i utrzymać na kole. Jeśli twoim głównym kryterium jest "jak to będzie wyglądać i co ludzie pomyślą", to proszę cię - odpuść ten sport i nie dokładaj się do problemu snobizmu z poprzedniego akapitu, bo finalnie będziesz dokładnie takim człowiekiem, który ocenia innych po sprzęcie. Albo dołóż sobie 2-3x budżet, kup dogmę albo sworksa i szpanuj na dzielni a nie zadawaj w kółko głupich pytań. Tak, wygląd roweru jest ważny, ale przede wszystkim ma się podobać tobie, spełniać twoje wymagania i być wygodny w zakresie swojego przeznaczenia. Więc jeśli faktycznie chcesz kupić szosę i jeździć, to kup rower który według ciebie spoko wygląda i nie oglądaj się na innych.

Defy mogę polecić

Sklep https://roweroza.pl/ ocena: NEUTRALNA Chciałem zamówić buty. Znalazłem jeden z dwóch sklepów w całej chyba Europie, który ma kombinację kolor/rozmiar, jaką chciałem. Informacja że towar w magazynie zewnętrznym, dostawa do 10 dni. Więc podejrzliwie piszę maila, czy na pewno mają. Tak, ostatnia sztuka - zamawiam. Następnego dnia informacja, że jednak nie będzie... Ale kasę zwrócili od razu, jak powiedziałem że nie chcę innego koloru.

Jeśli chodzi o karbon i kamienie - oklejenie w newralgicznych miejscach folią ochronną i elo. Karbon zasadniczo jest też łatwiejszy do naprawienia "zgodnie ze sztuką" niż alu, jakby się coś stało.

Teraz jest nowe jarzmo w ramie, które działa lepiej niż kiedyś. Wcześniej był problem z syfem dostającym się do środka oraz z odpowiednim dokręceniem sztycy, żeby nie zjeżdżała. Teraz jest lepiej. Mam od kilku miesięcy Gianta z D-Fuse i na razie brak problemów. Ale tak, główny problem to że jesteś zasadniczo skazany na sztyce od Gianta.

Oooo panieeee. Raczej były. Całkiem popularne jeszcze tak jakoś do 2010 w rowerach dla amatorów i wyprawowców.

Inny model wózka, ale tu dobrze widać o co mi chodzi. To ewidentnie wygląda na zaślepkę, a hamulec jest na obejmie. A nawet jeśli to nie jest zaślepka, to przed albo za obejmą hamulca można coś również na obejmie dosztukować. Tylko trzeba kogoś z drukarką 3D albo spawarką.

Koło (zakładam) dźwigni hamulca widzę też chyba zaślepioną rurkę. Ktoś ogarnięty mógłby ci zrobić adapter, który tam wciśniesz/wkręcisz, a który wysunie ci lampkę przed koło.

Rękojmia u producenta, no no, ciekawe.

To konkretnie: z twoich postów czytam, że chcesz po prostu mechanicznie się pozbyć nieużywanych zębatek z tego co masz, a nie wymienić części. Technicznie jest to wykonalne, ale nie ma sensu, bo poza wagą nie zyskasz nic, a stworzysz sobie same problemy. Jeśli chcesz wymienić napęd, to już inna rozmowa, ale tu wchodzimy w kwestię opłacalności inwestowania w obecny rower. Jak cię stać kupić nowe części i czujesz potrzebę zmiany/eksperymentu, to spoko. Ale równie dobrze można poszukać nowego roweru Jeśli chcesz to zrobić po taniości, to nie wiem czy nie brakuje ci wiedzy i umiejętności.

I pierwsza jazda 2025

Ostatnia jazda 2024

1. Nie. 2. Jak chcesz żeby było porządnie i nie spadł ci co chwilę łańcuch, to minimum to zębatka w systemie narrow-wide. Najlepiej wymienić korbę bo przy jednym blacie jest coś takiego jak optymalna linia łańcucha i jak zostawisz korbę dwublatową, to im lżejsze przełożenie, tym gorzej napęd pracuje, łącznie ze spadaniem z przedniej zębatki.

To muszę potwierdzić. Pod koniec sierpnia kupiłem nowy rower. W trzy miesiące zrobiłem drugie tyle kilometrów, co przed kupnem w osiem

Była niedawno taka sytuacja, jeden znajomy się wyglebił pod Krakowem na szosie, chyba w okolicy Świątnik jeśli mnie pamięć nie myli, nie na jakimś totalnym zadupiu. Leżał nieprzytomny prawie godzinę, dopóki sam się nie obudził. Zastanawiał się czy go ludzie mijali i olali, czy miał pecha i trafił tak, że autentycznie nikogo nie było.

Standover height w tabeli mówi ci tylko, na jakiej wysokości jest rama. W twoim wypadku, przy 180cm wzrostu, w rozmiarze SM rama jest na wysokości 76.2cm, czyli masz ponad 10cm zapasu do klejnotów. W rozmiarze ML masz ~78cm, czyli prawie 10cm zapasu. W któryś z tych dwóch rozmiarów bym celował. Tak w ogóle to na pewno dobrze zmierzyłeś przekrok? Masz długie nogi? Po drugie, twoja tabela nie zgadza się z aktualną tabelą rozmiarów na stronie Meridy. A jeśli to ten rower, to pod "znajdź swój rozmiar" masz kalkulator rozmiaru. https://www.merida-bikes.com/pl-pl/bike/archive/4144/scultura-6000 Jeśli to nie ten konkretny rower, ale kształt ramy ten sam, to i tak powinno dobrze policzyć.

W stylowa.pro mają nie najgorsze ceny ciuchy assosa. https://stylowa.pro/pl/promotions/1/default/1/f_producer_138/1