leejoonidas

Chyba Twoja waga coś zawyża bo tych obręczy przeszło trochę przez moje ręce i prawie każda po zważeniu mieściła się w wadze 490-500 gramów

Kupujesz zestaw taki jak na zdjęciu poniżej za 100 złotych, wymieniasz i uzyskujesz efekt Wow. Hamulce po wymianie kabli i linek na ten zestaw lepiej hamują. Do tego kupujesz czerwone klocki półmetaliczne Jagwire Sport za 30 złotych.

Dlaczego założyłeś odwrotnie opony? Przecież Thundrer Burt jest szybsza i ma mniejszą przyczepność niż Racing Ralph i lepiej żeby była z tyłu.

Można przedłużyć jeszcze o kilka centymetrów AC przez adapter dolnej bieżni łożyska (zdjęcie poniżej), tylko że dolne łożysko musi być maszynowe z kątem 45 stopni, następny sposób to wymiana sterów na stery konwersyjne, czyli na stery typu ZS44/EC44, dzięki temu będziesz mógł założyć widelec z rurą taperowaną lub prostą, lub zastosować oba sposoby i dzięki temu zyskasz do 2,5cm.

Miałem EXE 27,5". Rzeczywiście ciężko się zakłada opony ale tylko pierwszy raz. Po przemyśleniu tematu wniosek jest taki że anoda która jest chropowata powoduje że opona gorzej wślizguje się na obręcz, trzeba dobrze rant opony nawilżyć czymś śliskim lub mokrym. Jak jeszcze jeździłem na dętkach to w terenie miałem okazję kilka razy ściągać oponę Thunder Burt i zakładać ją z powrotem, nie zajęło mi to więcej niż minutę może dwie. Tylko skąd tu wziąć coś śliskiego lub mokrego gdy jesteś w terenie i nawet kałuży w pobliżu nie ma, wystarczyło dobrze napluć na rant opony w końcowym odcinku jej zakładania na obręcz, jeszcze jedną opcją było olanie tego ciepłym moczem ale nigdy nie skorzystałem z tej opcji. Bez łyżek nie założysz i nie ściągniesz opony mając tą obręcz.

Nie ma reguły, powietrze czasami potrafi w kilka minut zejść a i tak po wlaniu mleka opona świetnie się uszczelnia.

Jeżeli jesteś kobietą a chyba wynika to z Twojego nick-u to Giant Liv Avail AR 4. Nowy kosztuje 4 tyś. Ale używany w bardzo dobrym stanie w małym rozmiarze XS lub S kupisz na OLX do 3 tyś.

Jako że skok gwintu szprychy to 0,45mm to można teoretycznie obliczyć ile powinieneś zrobić obrotów nyplem aby zlikwidować pionowe bicie obręczy takie podejście znacząco przyspiesza pracę nad geometrią koła.

Podstawowa zasada przy centrowaniu koła to taka że aby gdzieś naciągnąć kilka szprych to gdzieś indziej trzeba kilka szprych poluzować, bo potem samoistnie tworzą się bicia pionowe lub boczne z którymi masz problem i nie potrafisz tego opanować. Jeśli masz bicie pionowe na zewnątrz obręczy to w miejscu bicia obręczy wkręcasz wszystkie nyple a potem pozostałe szprychy luzujesz o tą samą ilość obrotów nypla, zazwyczaj pół obrotu. Gdy masz bicie pionowe do wewnątrz obręczy to w miejscu bicia luzujesz szprychy a pozostałe dociągasz o tą samą ilość obrotów nypla. Gdy masz bicie boczne z lewej strony to luzujesz szprychy w miejscu bicia z lewej strony a po przeciwległej strone dociągasz o tą samą ilość obrotów nypla, analogicznie robisz to samo gdy masz bicie z prawej strony.

Chyba na czterech.

Długo myślałem nad tym dlaczego zawsze te same zapadki pękają i nic konkretnego nie wymyśliłem. W bliźniaczej piaście WH-M8000 tego problemu nie ma, w obu piastach konstrukcja bębenka jest taka sama, jedynie różnią się mocowaniem do piasty, być może w tej drugiej piaście to mocowanie które jest solidniejsze powoduje inny rozkład sił, bardziej równomierny.

Piasta Shimano FH-M8000? Muszę cię zmartwić ale w bębenku tej piasty już po kilkuset kilometrach zapadki pękają jak szalone i zawsze tylko dwie te same. Zapadek oczywiście nie kupisz osobno, zresztą po co skoro za chwilę szlag je trafi, uszkodzone mogą nawet zablokować bębenek. Jest jedna dobra wiadomość że po wyjęciu uszkodzonych zapadek pozostają dwie które nie pękają i trzymają się dzielnie tysiące kilometrów, jedyny minus jest taki że zamiast 36 zazębień na pełen obrót koła będziesz miał tylko 18 zazębień. Warto po wycieczce przekręcić kołem i policzyć ile słychać cyknięć, jeśli jest mniej niż 36, lub jedno cyknięcie jest bardzo ciche to od razu rozbierać bębenek i wywalić chwasta i jego siostrę po przeciwległej stronie aby nie zablokowały koła. Co do samej piasty pomijając bębenek to jest to dobry produkt, długowieczny.

Skoro tył przerzutka GRX 12s działa z kasetą i manetką GRX 11s, to w szosie też to powinno zadziałać.

Byłem na Islandii, ale jeździłem autem, wybieranie się rowerem po za wytyczone szlaki i drogi uczęszczane przez samochody raczej odradzam. Drogi po których jeżdżą auta są dość dobrze ubite, czasami maszyna jedzie i poprawia drogę, maszyna wgląda jak coś w rodzaju spychacza albo pługa do odśnieżania, czasami na drodze trafiają się wystające kamienie i teren staje się bardzo nierówny. Proponuję szerokie opony, w okolicach 2,3", będą się dobrze trzymać podłoża szczególnie gdy będziecie przejeżdżać przez brody, potoki w których nie wiadomo co jest na dnie, przeważnie leżą luźno rozrzucone spore kamienie o różnej strukturze, najmocniejsze opony zwijane jakie miałem to Continental Mountain King 29x2.3 w wersji ShieldWall, kilka tysięcy przejechane i nigdy ich nie przebiłem i nie rozdarłem, ścianki boczne są bardzo grube, waga 850g, są tanie. Brałbym pod uwagę również Cross King też w wersji ShieldWall ze względu na bardzo grube ścianki boczne. W zestawie dobrze jest mieć bardzo duże łatki prostokątne do podklejania rozdarć.

Z ciekawostek dodam jeszcze coś takiego. Szybki baran do prostej kierownicy.

Bycze rogi? Świetna sprawa. Miałem okazję na żywo to coś oglądać, szkoda że klamkomanetki są tak potwornie drogie.

Po pierwszej jeździe w deszczu lub po mokrej ziemi tak zreanimowane łożyska lub jedno z nich szybko padnie, stanie w miejscu i nawet nie będziesz o tym wiedział. Robiłem takie reanimacje łożysk, każda próba podważenia uszczelki igłą kończy się rozszczelnieniem łożyska i korozją w środku a na końcu jego zablokowaniem, co spowoduje wytarcie osi korby przez nieobracające się łożysko. W suportcie FSA dodatkowo łożyska bezpośrednio stykają się z osią korby, nie ma tam żadnej tulei plastikowej tak jak jest w Shimano, metal trze o metal.

Czyli zrobiłeś lekkie koło ale wiotkie. Lepiej było kupić jakąś asymetryczną obręcz + zróżnicować grubość szprych nie więcej niż o 0,2mm i miałbyś sztywniejsze koło ze zrównoważonym naciągiem lewa/prawa strona koła. Naciąg wyszedłby w okolicach tył 100/90, przód prawdopodonie 100/100 przy naciągu szprych 100kgf.

Jeżeli jeździsz w suchych warunkach, gdy jest jasno i ciepło to dla Ciebie lepiej jest mieć dętkę w oponie. Nie wyobrażam sobie wymiany dętki po ciemku, w środku lasu, gdy pada deszcz i jest zimno, opony są usmarowane błotem i jeszcze masz strój za 1500 złotych na sobie. Przykro będzie patrzeć na ten strój w domu usmarowany błotem i smarem od łańcucha, no bo przecież w coś te brudne ręce musisz wytrzeć. No i jak tu zmienić dętkę tak aby błota i piachu nie wepchnąć do opony? Wtedy tylko mleko ma sens.

Do tego można dołożyć stery redukcyjne z dolną miską EC44 i jeszcze podniesie się całość o 12-15mm.

Dwie sztuki adapterów FM-PM na Ol-ce za 120pln-ów. https://m.olx.pl/d/oferta/zrace-adapter-fm-pm-flat-mount-na-post-mount-redukcja-adaptery-gravel-CID767-ID10NRAV.html?ad_reason_recommended_items=907902391%2C960853219%2C953262960%2C970056300%2C970054420%2C977042644%2C950229252%2C828676190%2C828675672%2C871401092%2C946558167%2C839391597%2C973890727%2C967002732%2C964569250%2C874519297%2C971700479%2C978169188%2C964569578%2C928016926%2C953352826%2C963529459%2C953333415%2C601712420%2C874492237%2C907069286%2C907069289%2C907069285%2C907901230%2C854426471&reason=ip|maria

Może i się nie da, ale można na piastę FH-RS470 założyć kasetę 12 speed road, jedną z nich jest Shimano CS-HG710 12rz 11-36T.

Zmierzyłem standardowy klocek pasujący do twoich zacisków a potem szerokość powierzchni tarczy w miejscu styku z klockiem i wyszły takie oto wyniki.

Wysokość okładziny w klocku to 16mm, SwissStop to z linku ma 140mm średnicy i ma szerokość 16mm powierzchni pod klocek, czyli będzie pasować, podobnie RT70 140mm i 16mm szerokości. Wszystkie trzy będą pasować, jednakże TR-25 jest najszersza bo aż 17mm.

Odpowiedz masz powyżej, kabel lub czujnik, lub styki na wtyczce, jest zima to i wilgoci jest więcej. W styczniu dwa lata temu w silniku Yamaha PW-ST padł mi nagle czujnik, wymiana pomogła, koszt 150pln-ów