leejoonidas

No widzisz gdybyś nie był tak zapóźniony w wiedzy na temat hamulców tarczowych i nie tylko to byś nie zadawał takich pytań. Ale Ty się zatrzymałeś na etapie V-brakeów, a teraz nagle po kupnie tanich tarczówek kreujesz się na fachowca od mechaników tarczowych wymyślając jakieś teorie. Spójrz na dwa bliźniacze modele TRP Spyre i Spyke, pierwszy jest do szosy, grawela, drugi do MTB, oba kosztują kilka stówek, oba wyglądają tak samo ale tylko na pozór, ten drugi co jest do MTB jest cięższy, szerszy, ramię jest masywniejsze, podpory pod śruby również, ma o jedną sprężynę więcej, montujesz go z najtańszymi kablami i na fabrycznych klockach i od razu mocno hamuje. Oba te modelu obecnie użytkuję, w przeszłości miałem Hayes CX 5 i AVID BB7 również przyzwoite mechaniki. A Ty jakie miałeś tarczówki i jakie masz z nimi doświadczenia?

Dokonałeś epokowego odkrycia o którym już dawno ludzie wiedzą że im twardsze okładziny a takimi są okładziny spiekane będą dużo odporniejsze na ścieranie. Od teraz zacznij mierzyć co jakiś czas tarcze które będą znikać w miejscu tarcia klocka.

Stosując szprychy o różnych grubościach ale niecieniowanych różnica naciągu między stroną napędową a nienapędową dla tylnego koła wychodzi mi około od 10 do 15%. Wyjaśnij mi dlaczego gdy zastosuję dla tej samej obręczy i piasty od strony nienapędowej szprychy cieniowane a po stronie napędowej szprychy na całej długości tej samej grubości, to różnica naciągu między lewą a prawą stroną koła wychodzi około 25% co i tak jest lepszym wynikiem niż gdybym zastosował szprychy o tej samej grubości po obu stronach, dla których ta różnica wynosi już około 40% w naciągu między lewą a prawą stroną.

A ile zębatek ma korba? Czyto jest korba jedno, dwu czy trzyrzędowa?

Aby ten twój test był jak najbardziej wiarygodny powinieneś teraz założyć wąskie klocki do przodu, niestety ale nie ma do twojego zacisku wąskich klocków dlatego trzeba sobie samemu takie zrobić wycinając kątówką z innych klocków. Jakbyś potrzebował gotowca to chętnie odstąpię za darmo takowe zrobione kiedyś przeze mnie z Shimano G02S do testów w poszukiwaniu najlepiej hamującej okładziny w zaciskach TRP Spyre , stan jak nowe, są po kilku przejażdżkach, hamują bardzo przyzwoicie.

Czyli kolega marvelo co było widać w testach niechcący udowodnił że jednak problemy występują. No i po co ci to chłopie było, sam się teraz podłożyłeś. Będąc serwisantem osobiście nie wsadziłbym klientowi do roweru takiego układu wąska tarcza - szeroki klocek, bo co by było jakby klient zorientował się ze sparowałem w jego rowerze elementy które nie są zalecane w takiej konfiguracji przez producenta?

Tak, te tarcze Clarks może i są te same, ale te z filmu powyżej używane są z właściwymi klockami, czyli wąskimi a nie tak jak u Ciebie z szerokimi. (Zdjęcie porównawcze poniżej, ślad po klockach) Cytowany przez Ciebie kolega Tobo jeździł na tarczach Shimano a nie Clarks, Shimano w połowie nie są tak ażurowe jak te Clarks-y, także chłopie ogarnij się i zrób to jak należy, tak jak radzą ludzie z dużo większym doświadczeniem niż twoje.

Skoro zębatka Garbaruk ma 1,5mm offsetu na plusie to ją odwróć i będzie 1,5mm na minusie.

Koła też tyle samo wagi wytrzymają co rama? Bo jak nie to po co ci taka rama? Przepraszam że to piszę ale zmiana w okolicach kierownicy nic z estetyki nie poprawiła nadal jest to tak jak to napisał zacytowany kolega poniżej. Zamiast wsadzać długi mostek o tak dużym kącie wzniosu lepiej było zamontować krótki mostek 35mm lub 40mm o kącie wzniosu 6-7 stopni, jeszcze wyszło by na to że obniżył byś kierownicę w dół, przy okazji poprawiła by się estetyka tego potworka.

Ogólnie to pytanie źle sformułowałeś, zadaj jeszcze raz ale bardziej zrozumiale. Przy dużym naprężeniu szprych w kole należy luzować a nie dociągać szprychy, gdyż musi być gdzieś kompensacja naprężeń szprych nieluzowanych, która idzie w szprychy luzowane. Przy niewielkim naprężeniu szprych w kole nie ma to już takiego wielkiego znaczenia.

Są też określane jako wzmacniane.

Już dawno to zauważyłem że dobrze nasmarowany łańcuch a niekoniecznie wyczyszczony na błysk jeździ dłużej i ciszej. Okresowe skrobanie z nadmiaru smaru wymieszanego z piachem i kurzem w zupełności wystarcza. Wbrew wielu opiniom nie należy doprowadzać do takiego stanu kiedy łańcuch staje się suchy i głośny.

Kapturek ma być na osi piasty.

Bardzo dobre zaciski mechaniczne kosztują kilk razy więcej niż ten badziew z Decathlonu razem wzięty z tarczami, linkami, pancerzami i klamkami. Akurat mam jeden taki zestaw TRP SPYKE i poziom siły hamowania dorównuje średniej klasy hydraulikom. Ale jak ktoś nigdy nie miał tarczówek i idzie po najniższych kosztach, jeszcze dodatkowo próbuje dopasować coś co nie pasuje do siebie to potem zaczyna robić różne dziwne i śmieszne wywody.

Wtyczka do dynamo Shimano pasuje szerokością, jedynie grubość wewnątrz jest większa i trzeba małą płytkę do środka wsadzić o grubości 1mm aby idealnie pasowało, na zdjęciu jest to ten żółty element.

A guma jest podwinięta do przodu czyli na zewnątrz, czy do wewnątrz w stronę kierownicy? Bo jak jest na zewnątrz to nie będzie działać, bo wywinięta guma blokuje jedną z małych dzwigienek manetki zrzucania w dół biegi.

Kiedyś Cię ostrzegałem przed tym abyś nie zrzucał na sucho. Jeżeli już były pierwsze objawy ze zrzucaniem biegów to znaczy że linka była postrzępiona, być może jakieś drobiny ułamanej linki zablokowały tryby w klamce. Duża igła, dobry wzrok lub coś na oko co dobrze powiększa obraz i dłubać w klamce którą niestety, ale być może trzeba będzie zdjąć z kierownicy, odkręcić wszystkie osłony z klamki zdjąć gumę i do roboty.

Temat o tej piaście i pękających zapadkach był tutaj wałkowany kilka lat temu, nawet są zdjęcia połamanych zapadek, ale widzę że przespałeś ten wątek. Na Allegro pod tym bębenkiem czasami można spotkać w komentarzach opinie ludzi o bardzo szybkim zużyciu zapadek.

W pogoni za rozumem.

Wejdzie ale tylko kaseta Shimano 105 CS-HG700 11-34T, mniejsze nie wejdą.

Widzę że nauka jednak poszła w las, brniesz nadal z uporem typowym dla Ciebie w ślepą uliczkę. Co do klocków to trzeba było się zapytać jakie kupić, znów kupiłeś jakieś kiepskie klocki organiczne. Shimano ma w swojej ofercie klocki żywiczne wzmacniane M05-RX które świetnie hamują i mają bardzo przyzwoitą wytrzymałość na zużycie jak na klocki żywiczne.

Po śladach jakie zostawia klocek na tarczy to jest to tarcza do wąskich klocków, a twoje klocki są szerokie i okładziny mają 16mm szerokości. Zobacz jak klocek głęboko zostawia ślad na pająku tarczy, to nie powinno tak być, klocek w dolnej części przez większość czasu nie ma styku z tarczą, tylko okresowo muska ramię pająka który może wyrywać struktury klocka. Do twoich klocków powinny być tarcze przykładowo takie jak Tektro TR-24 lub Shimano RT-54, Rt-56. Do tej tarczy powinny być wąskie klocki które są długie, taki klocek nie wchodzi na pająk jak te które obecnie masz. Jeśli chcesz aby te zaciski dobrze hamowały to zmień tarcze na takie pod szerokie klocki albo zmień zaciski w których są instalowane wąskie klocki. Co do samych klocków czy one są metaliczne czy ceramiczne, organiczne to jest tak jak napisał kolega Maciorra, że jest to rzecz wtórna, klocki dzielimy na dobre, przeciętne i kiepskie.

Kobieta 70kg. Rower typu full załadowany dwoma sakwami 10kg. Na bagażniku rezerwowa bateria i ładowarka 4,5kg, załadowany rower waży blisko 40kg.Kobieta robi na takim zestawie 130 kilometrów.

Też szukałem podobnych okularów w związku ze złośliwym problemem w jednym oku i wybrałem okulary lodowcowe, pełny fotochrom kat. 0-4 lub bez fotochromu, lub z kat. 2-4. Julbo Shield Reactiv z odpinanymi skrzydełkami z boku, ramka jest ze szczelinami wentylacyjnymi. Sprawdzone w warunkach zimowych i przy silnych wiatrach, najlepsze okulary jakie do tej pory miałem. Fotochrom kat. 4 pozwala patrzeć prosto w słońce. Duża literka M przy nazwie modelu oznacza wersję węższą przeznaczoną dla kobiet.

No jasne że potrzebuje.