chrismel

MT 210 ma linię łańcucha 48.8 mm: https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/acera-m3000/FC-MT210-2.html GRX 47 mm: https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/grx-10-speed/FC-RX600-10.html Sora 43,5 mm: https://bike.shimano.com/pl-PL/product/component/sora-r3000/FC-R3000.html Dlatego przy takiej zmianie lepiej użyć korby GRX. I zdecydowanie polecam ten wariant pomimo większych kosztów. Przy MT 210 może nie wystarczyć zakresu regulacji przedniej przerzutki. Oczywiście w obydwu wariantach dajemy więcej podkładek pod suport z lewej strony żeby korbę przesunąć i skorygować inną linię łańcucha. Przednią przerzutkę trzeba będzie obniżyć czyli musi być na obejmę a nie direct mount. To wszystko co trzeba zrobić.

Knog-i, chyba wszystkie, nie mają soczewki skupiającej. Natomiast lamki Bontrager-a mają dzięki czemu są widoczne z daleka. Jako opcję dla Flare RT można rozważyć Flare R City. Tańsza, czasy świecenia takie same. Zaletą jest szerszy rozkład światła więc jest widoczna pod większym kątem. Wadą słabszy tryb do jazdy dziennej więc w słoneczne dni nie wali tak po oczach jak RT. Widziałem gdzieś zestawy przód-tył za trochę ponad 200 zł. (R City + Ion 100 R)

Cena skutera elektrycznego Yamaha czyli żaden tani chińczyk to 17.000 zł. https://www.yamaha-motor.eu/pl/pl/products/skutery/urban-mobility/neo-s-2023/ Pojazd trochę bardziej skomplikowany niż rower. Ale zaraz się okaże że rower z tym nowym rodzajem silnika będzie kosztował ze 2x tyle

Ale żona ma z Tobą dobrze

Więc kup jakiś gotowy rower używany i serwisując go samemu nabierzesz doświadczenia. Zabieranie się za składanie samodzielnie jest przede wszystkim nieopłacalne ekonomicznie. Jak dokładnie policzysz koszt wszystkich części, łącznie z linkami, śrubkami itd. oraz doliczysz koszt potrzebnych narzędzi to pewnie zbliżysz się do ceny nowego roweru ze sklepu. Na taki rower możesz wsiąść, przejechać się na nim i zobaczyć czy odpowiada Ci geometria. A w przypadku tej ramy którą masz może się okazać, już po złożeniu, że z barankiem nijak Ci nie leży. Nie sprzedasz tego wszystkiego co kupiłeś za żadne sensowne pieniądze - czyli wtopisz sporo kasy.

Zawsze są jakieś plusy. Na wolniejszych oponach mniej się zmęczysz. W trekkingu mam opony 2" i wracam wypoczęty. W gravelu miałem znacznie szybsze semi slicki i wracałem nieźle styrany. Jak je zamieniłem na szybkie szosowe (GP 5000) to po 4-ch dniach jazdy byłem tak skatowany że zasnąć z bólu nie mogłem

Jeżdżę na Gravelkingach SS czyli gładkie w środku z bieżnikiem na zewnątrz. Jeżeli szutrówka jest twarda z niewielką ilością piachu można jechać bezpiecznie z pełną prędkością. Jeżeli tego piachu jest więcej potrafią nieoczekiwanie całkowicie stracić przyczepność. Na swojej stałej na Gassy mam piaskarnię gdzie jest sporo piachu na asfalcie. Ten fragment muszę przejeżdżać bardzo powoli i ostrożnie. Także jak jeździsz głównie po asfalcie, odcinki szutrowe stanowią zdecydowaną mniejszość a błota w ogóle nie oglądasz to będzie dobry wybór. Jak teren jest mieszany to raczej wybrałbym coś z choćby niewielkim bieżnikiem.

Polecam obejrzeć dwa filmy:

Dokładnie. Dlatego będziesz musiał pójść na kompromis. Opony które mają tą wartość na poziomie znacznie poniżej 50 będą przebijać się często. W okolicy 50 - raz na jakiś czas, przyjmijmy że raz na kilka tysięcy km. I w tą wartość bym celował. Wpisujesz więc powiedzmy 45 w odporności na przebicie, potem segregujesz opony pod kątem oporów toczenia, wybierasz takie które są najszybsze z tych w których odpowiada Ci bieżnik i masz najlepszą oponę dla Ciebie. https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews?orderby=rrmed&maxweight=574&max=32&min=12&minpr=45&mingripmin=52&mingrip=52&minknobc=-0.1&minknobe=-0.1 Mi wychodzi że najlepszy rezultat daje Challenge Getaway Pro HTLR 40: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/challenge-getaway-pro-htlr

Żeby opona była naprawdę odporna na przebicia to ten współczynnik na stronie bicyclerollingresistance musi mieć w okolicach 65-70 lub powyżej. No i w tym momencie wybór masz minimalny. Krzysiek z Trochuroweru jeździ na Gravelking SS. Przez 12.000 km złapał 3 kapcie (może 4, nie pamiętam dokładnie, ale raczej 3). Ja jeżdżę na znacznie bardziej odpornej wersji SS+. Przez 15.000 km żadnej awarii. https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews?orderby=pr PS. Opory toczenia też możesz sobie odczytać z tabelki. Zapewniam że idealnie odzwierciedlają realne warunki.

Jest cały długi wątek o woskach. W skrócie z mojego doświadczenia - używając Momum masz najczystszy napęd - jednocześnie wystarcza na najmniejszy dystans (~60km). To co ? Następne pytanie od Ciebie, jakie opony kupić żeby być szybszym na asfalcie ?

Zostaw w spokoju te rowery górskie. Taki rower służy do jazdy w trudnym terenie. Jest wybierany jako rower uniwersalny a taki nie jest. To tak jakby sobie kupić Land Rovera Defender (tą starą wersję) do jazdy po mieście. Cross, fitness, rower miejski - w tego typu rowery powinieneś celować. Pisząc rower miejski mam na myśli np. coś takiego: https://www.marinbikes.com/pl/bikes/2023-presidio-2

Jak budżet nie jest problemem to możesz kupić kurtkę z Goretex Infinium. Będziesz miał rewelacyjną kurtkę która w 100% zabezpiecza przed wiatrem, ma bardzo dobrą oddychalność czyli nadaje się do całodziennej jazdy a awaryjnie zabezpieczy Cię przed krótkim deszczem. Da Ci trochę czasu żeby się gdzieś schować a w przypadku lekkiej mżawki można w niej jechać dłuższy czas.

Mostek BBB: https://rowerplus.pl/mostki-ahead/7399-bbb-highrise-bhs-25-mostek-318-mm.html?s=0 Stopka: https://www.bikester.pl/hebie-lite-fix-40-stopka-tylna-26-28-1397352_4095483.html Lampki: Bontrager Flare: https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/części-rowerowe/akcesoria-do-rowerów/lampki-rowerowe/zestawy-lampek-rowerowych/zestaw-świateł-do-roweru-miejskiego-bontrager-ion-100-r/flare-r/p/14259/?colorCode=black Najwięcej możesz zbić na kołach - pewnie z 1kg. Tylko czy opłaca się wrzucać w budżetowy rower tyle kasy ?

Na chwilę obecną wiem że u mnie będzie to slick, z możliwie najmniejszymi oporami toczenia ale o wzmocnionej konstrukcji. Tak żebym mógł się bez stresu przetoczyć przez odcinki szutrowe. Wiem też że będę już ślepo patrzył na cyferki na bicyclerollingresistance. Bo jak wyjdzie im że marna opona szosowa o szerokości np. 32C ma 20W a gravelowa o szerokości 40C ma 15W to szosowa nie będzie w jakiś magiczny sposób szybsza tylko dlatego że jest szosowa i węższa. Także wezmę pod uwagę też opony szersze, takie jak Pirelli P Zero Race TLR SpeedCore 40C (tu zaczekam na test) lub Challenge Strada Bianca 40C.

Idealna opona do gravela powinna być: - szybka - trwała - komfortowa - odporna na przebicie (także boczne) - dająca dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni - dająca dobrą przyczepność na szutrze - dająca dobrą przyczepność na asfalcie Wykonanie takiej opony jest niemożliwe. Więc musimy z pewnych cech zrezygnować. Sam musimy zastanowić się co jest dla nas najważniejsze a z jakich właściwości rezygnujemy. Mi ta jedna krótka jazda na GP5000 uświadomiła że w przypadku gravela szybkość jest priorytetem. Mogę za to całkowicie zrezygnować z dobrej przyczepności na szutrach i luźnej nawierzchni. Co do pozostałych cech muszę się zastanowić ale z grubsza zarysowuje mi się jak powinna wyglądać idealna opona dla mnie. A raczej idealny zestaw opon bo będę potrzebował oddzielnego kompletu na lato oraz resztę roku.

bicyclerollingresistance Podobnie jak 4.1 bara dla GP5000. Chodziło mi o skonfrontowanie pomiarów laboratoryjnych z warunkami realnymi. Robiłem to już wielokrotnie ale ten raz był ostatni. Przy następnym zakupie opon po prostu odczytam wynik z tabeli i nie będę kombinował że może w realu okaże się jakimś cudem inny.

@Electronite Na razie chcę się nimi trochę nacieszyć. Ale jak zacznie zbliżać się jesień i pora zmiany na coś bardziej odpowiedniego na mokre warunki zamierzam je skatować na szutrówce która jest niedaleko mnie - dość gładka, może nie tak jak na zdjęciach z linku który zamieściłeś ale na pewno nie jest to porozrzucany gruz. Chcę też zrobić test na asfalcie posypanym piaskiem. Poznawałem w ten sposób możliwości innych opon których używałem w swoich rowerach. Wg. mnie warto coś takiego zrobić. Ale póki co będę do wszystkich wątpliwych sytuacji podchodził jak do jeża. I w takich sytuacjach (jak to jest czasami napisane na niemieckich autostradach) - Gas weg Jednak patrząc na grubość bocznej ścianki cudów nie oczekuję i wydaje mi się że przecięcie jej na szutrze to tylko kwestia czasu i odrobiny niefarta.

Dzięki.

Pierwsze 35 km zrobione. Panaracer GravelKing SS Plus TLC 40 2,6 bar - 29.3 Watts Continental Grand Prix 5000 32 - 4.1 Bar - 12.9 Watts Różnica na komplecie opon - 32.8 Wata http://bikecalculator.com/ Przy ustawieniach standardowych i wpisaniu mocy 130 W mamy prędkość 26.89 km/h Po dołożeniu 32.8 W mamy moc 162.8 W co daje prędkość 29.36 km/h Czyli w teorii powinniśmy być szybsi o około 2,5 km/h. Moje wrażenie jest takie że z grubsza pokrywa się to realnymi warunkami. Różnica na papierze nie jest duża. Jednak w odczuciach z samej jazdy wydaje się większa. Na podjeździe pod most Południowy od strony Wału pomyślałem że albo zepsuł mi się licznik albo czujnik prędkości. 31,5 km/h ? Jakim cudem ? Przecież nie cisnę i nie odczuwam nawet lekkiego bólu w nogach Obejrzałem sobie te opony podczas montażu i mam duże wątpliwości czy można na nich zjechać z utwardzonej drogi na szutrówkę, nawet bardzo ostrożnie z małą prędkością - tak byle się jakoś przetoczyć. Boki są naprawdę cieniutkie. Co komfortu. Napompowałem je 4.4 przód, 4.7 tył. Dla mnie komfort jest tylko nieznacznie niższy niż na Panaracerach 43C w przypadku jazdy po ścieżce z kostki. Czyli mają wady, nie spowodują że jeździliśmy 20 km/h i nagle zaczniemy jeździć 40 km/h a ja się w nich zakochałem

Szerokość opony Continental GP 5000 32C na obręczy o szerokości wewnętrznej 22 mm przy ciśnieniu 4,5 bara wynosi 32 mm. Jadę zrobić rundkę

To że ja je wybrałem nie oznacza że są to opony dobre do takich zastosowań. Z opinii zebranych w necie wynika że mają podatne na uszkodzenie boczne ścianki. Nie robią też szału jeżeli chodzi o odporność na przebicie. Jednak moja stała trasa ostatnio to wyłącznie ścieżka rowerowa z kostki a potem już tylko asfalt więc chciałem opony jak najszybsze. A ten warunek spełniają. Tylko że tutaj już wracamy do opon tak naprawdę gravelowych. Nie, ale jest coraz mniejszy wybór na rynku opon pod dętkę. Np. stara wersja Pirelli P Zero Race 4S była pod dętkę, nowa SpeedCore jest już tylko tubeless.

Gdyby ktoś snuł podobne rozważania jak ja to zrobiłem krótką listę opon szosowych którymi warto się zainteresować. Założenie było takie że jeździmy głównie po asfalcie ale trafia się nam po drodze asfalt wyjątkowo złej jakości oraz łączniki szutrowe. Przyjąłem że do takich zastosowań potrzebujemy opony o szerokości minimum 32C z podwyższoną odpornością na przebicie i nieco bardziej wytrzymałymi ściankami bocznymi. Nie posiadam żadnej praktycznej wiedzy na ten temat. Wybór powstał wyłącznie po analizie danych ze strony bicyclerollingresistance oraz opinii użytkowników ze stron internetowych. Taką analizę powinniśmy przeprowadzić samodzielnie a ta lista ma jedynie na celu zwrócenie uwagi na niektóre modele tak żeby ich nie pominąć przy własnych rozważaniach. Continental Gatorskin Pirelli P Zero Race TLR SpeedCore Pirelli P Zero Race 4S TLR SpeedCore Veloflex Corsa EVO TLR Vittoria Corsa N.EXT Vittoria Corsa PRO Control

https://www.netflix.com/pl/title/81153133 Serial dokumentalny o Tour de France.

Okaże się niebawem. Ślubu z nimi nie biorę W razie czego mam drugi komplet kół, drugi rower. Traktuję to wyłącznie jako formę zabawy.