chrismel

Wyrżnąłem się w styczniu na lodzie. Przez miesiąc jeździłem tylko na trekingu do sklepu. Spałem na wznak i jakoś przeszło po tym czasie. Do lekarza nie poszedłem bo w necie przeczytałem że jak mam połamane żebra to i tak nic nie pomogą - w gips się nie da. Jednak rozsądnie byłoby taką wizytę zaliczyć - choćby u rodzinnego czy pierwszego kontaktu.

@afly - też nie rozumiałem dopóki sam nie kupiłem na próbę i się nie zakochałem. Ale u mnie taki rower to bardziej szosa Road+ niż gravel w wydaniu o jakim większość myśli czyli uszosowione MTB. Nie jeżdżę po marnych drogach, co najwyżej po szutrach klasy premium którym daleko do rozsypanego gruzu. I do takich zastosowań nadaje się idealnie. A do jazdy w innych warunkach mam po prostu inny rower.

Różnica pomiędzy mlekiem/latexem a butylem to około 4W przy niskim ciśnieniu na jednej oponie. Przy wyższym trochę mniejsza. Niby niedużo ale jak dodamy szybsze opony na których możemy oszczędzić kolejne 4-6W to razem tych watów robi się już blisko 20. Do tego czysty, nasmarowany napęd i przekraczamy wartość 20W. Jak ktoś nie jest prosem i nie ciśnie 250-300W tylko 100-150 to zyskuje kilkanaście %. Do tego strój aero (nogi kolarza stawiają największy opór), pozycja aero i mamy o 1/3 mocy "więcej" a nawet nie zaczęliśmy trenować. Jak dołożymy trochę od siebie czyli odrobinę potrenujemy to tak jakbyśmy kupili elektryka który wspomaga nas z mocą 50%

Załóż szersze opony, np. 45C. Poza tym gravel jest przeznaczony do jazdy po drogach, gorszej jakości ale drogach, np. szutrowych. Nie wiedzieć czemu ludzie oczekują że zastąpi im MTB a na asfalcie będzie szybki jak szosa. Można oczywiście pojechać po bandzie i włożyć opony np. 29x2.0 czy nawet 29x2.1 jeżeli rama pozwoli ale zalety z aerodynamiki gravela a raczej kierownicy typu baranek objawiają się przy dużych prędkościach a takich nie osiągniemy na oponach MTB. Także nie staraj się zrobić z niego roweru MTB tylko zaplanuj starannie trasę a na ciężki teren weź po prostu rower MTB który właśnie do takich zastosowań jest stworzony.

Butyl pochłania energię. TPU mniej. Latex minimalnie a mleko wcale. W praktyce Latex i mleko są na podobnym poziomie czyli nie zwiększają oporów toczenia.

Bo z tymi TPU też jest różnie. Jedne są ciut szybsze, inne wolniejsze. Większość używa Ride Now z uwagi na cenę i możesz mieć rację że jedyna różnica będzie na wadze. Najszybszy wariant który przetestowałem i mogę polecić to latex. Ale Vittoria nie robi dętek na 40C. Albo są do max 38C albo MTB. Czy można założyć tą do 38C do opony 40C ? Pewnie można ale sam nie testowałem więc nikomu nie będę rekomendował.

Dramatu nie ma ale bez mleka albo zestawu naprawczego bym się nie wybrał. Natomiast opory toczenia są duże. Nie wiem czy jeździłeś na wściekle szybkich oponach, np. na szosie ale warto spróbować. Ja w ogóle nie patrzę na opony których opory toczenia zbliżają się do 20W. interesują mnie tylko takie które podążają w kierunku 10W. Jak dołożysz trochę od siebie, czyli potrenujesz, ubierzesz obcisły strój, pokombinujesz z pozycją aero to rower zamienia się w pocisk Dla mnie topowe opony gravelowe z których bym wybierał to: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/challenge-strada-bianca-pro-htlr-40 + TPU https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/continental-grand-prix-5000-as-tr-35 + latex https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/schwalbe-g-one-rs (delikatne) +TPU https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/continental-terra-speed-40 + TPU Latex masz tutaj: https://biostern.abstore.pl/detki-detka-latex-700x30%2F38c-presta-48mm-rvc,c142,p8586,pl.html TPU (tanie): https://biostern.abstore.pl/detki-detka-ride-now-light-gravel-%2F-mtb-45mm,c142,p10187,pl.html TPU (drogie): https://www.centrumrowerowe.pl/detka-pirelli-cinturato-smartube-pd26241/ Odnośnie zakładania opon używam płynu do mycia naczyń który nakładam na mokrą gąbkę i przecieram cały rant. Do tego mam taki narzędź: https://bbbcycling.com/pl_pl/btl-78-easytire i bez problemu zakładam każdą oponę. Nie próbowałem jeszcze Strada Bianca która jest wyjątkowo trudna w zakładaniu ale gdybym musiał to byłbym dobrej myśli że się uda.

Tak, opory toczenia to nie tylko wierzchnia warstwa opony. Możesz mi uwierzyć na słowo, uważnie przewertować stronę którą podałem powyżej albo zrobić doktorat z terminów karkas, histereza itd. Obojętnie którą wersję wybierzesz końcowy wniosek będzie identyczny. Masa rotacyjna wpływa na wiele na rzeczy ale akurat nie na opory toczenia. Najprostszym rozwiązaniem przy wyborze opon jest ślepa wiara w wyniki testów na tej stronie i nie sugerowanie się własnymi wyobrażeniami (np. ta jest bardziej gładka to powinna być szybsza). Przy odpowiedniej warstwie antyprzebiciowej w oponie nie powinieneś mieć problemów z przebiciami. Mi się udaje jeździć bez awarii już od 13 lat. W tym czasie zrobiłem około 130.000 km. Jednak zawsze wybierałem opony z w miarę przyzwoitą ochroną czyli parametrem na tej stronie jak napisałem powyżej około 50 lub więcej. Starałem się też patrzeć po czym jadę. Np. w Warszawie największym problemem jest potłuczone szkło na ścieżkach rowerowych i trzeba być czujnym bo rozbita butelka przetnie nawet najbardziej odporną oponę. https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/tubeless-latex-butyl-tubes Do tego różne opory toczenia, np. https://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/continental-race-king-protection-2020 https://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/pirelli-scorpion-xc-rc-lite i różnica robi się olbrzymia.

Najlepiej w ogóle nie naprawiać. Dlatego warto wybrać opony które zapewniają przyzwoitą ochronę przed przebiciem. Tufo jest papierowe w opinii użytkowników a testy na podanej przeze mnie stronie to potwierdzają. Wyniki uzyskiwane tam przez Thundero i Speedero to 33 pkt a celować należy w wartości około 50 lub powyżej. Nie zgodzę się poza tym z opisem ze strony sportano o różnicach w odporności dętek na przebicie. Za to odpowiada opona a nie dętka i kiedy już coś przez nią przejdzie to każda dętka ulegnie przebiciu. Główną różnicą pomiędzy dętkami są opory toczenia które są najwyższe w przypadku dętek butylowych. Na drugim miejscu jest TPU a najszybsze są latexowe na których opory toczenia są porównywalne z jazdą na mleku.

Assos ma cienką czapkę która kończy się powyżej uszu: https://www.assos.com/eu/robo-cap-p13-70-761-18.html

Polecam uważną lekturę strony: https://www.bicyclerollingresistance.com/ z pełnym zaufaniem do danych testowych. Butyl jest najgorszym wyborem jeżeli szukasz lekkości i szybkości. Znacznie lepsze są dętki TPU, latexowe lub system tubeless.

@marcina - można. Ale ilu z nas mieszka obok takich ścieżek. Jak mieszkałem pod Warszawą to rower MTB był w użyciu kilka razy w tygodniu. Jak się przeprowadziłem to nie był użyty nawet kilka razy w roku. Bo tego lasu trzeba jakoś dojechać a robienie tego na MTB jest dyskusyjne. Oczywiście da się ale tak samo da się dojechać samochodem terenowym do opery w centrum miasta. Można tylko po co ?

W Niemczech wzięli się za "rowery" elektryczne.

Źle mnie zrozumiałeś. Jeżeli ktoś wsiada na rower i zamierzy jeździć agresywnie w terenie to taki wybór jest dobry. Ale każda agresywna jazda w terenie jest wypadkogenna. Początkujący zaczyna uczyć się skakać i na pewno kiedyś mu się nie uda. Doświadczony zawodnik będzie wykonywał trudniejsze tricki i też zaliczy glebę nie raz. Umiejętności mają znaczenie tylko w teorii. Im więcej ich mamy tym bardziej przesuwamy granicę i jeździmy coraz szybciej w coraz trudniejszym terenie. Można oczywiście kupić MTB i jeździć bezpiecznie po leśnych ścieżkach tylko po co wtedy kupować MTB ?

Na Twoim miejscu kupiłbym MTB w jakiejś promocji za 3000-3500 i zobaczył czy to w ogóle typ roweru który Ci odpowiada. Większość ludzi kupuje MTB niejako z automatu jako rower uniwersalny a potem zadają pytania na forum co zrobić żeby był szybszy. A rower MTB nie ma być szybki tylko dawać sobie radę w trudnym terenie. Ja przerobiłem wszystkie typy rowerów włącznie z TT do jazdy na czas i finalnie najbardziej leży mi zestaw gravel + trekking. Gdybym chciał mieć więcej niż 2 rowery to dokupiłbym jeszcze szosę i MTB, dokładnie w tej kolejności czyli MTB byłoby dopiero na czwartym miejscu. I na koniec taka uwaga. Rower MTB przy agresywnym wykorzystywaniu jest najbardziej niebezpiecznym typem roweru. Wszystkie wypadki jakie miałem były wyłącznie właśnie na nim.

Odnośnie większych sakw polecam obejrzeć ten materiał. Turystce Marysi z kilkudziesięciu kilogramów bagażu zrobiło się kilkanaście I jeszcze filmy instruktażowy jak pakować się na wyjazd:

Kolega @ArtGD dobrze radzi. Jak podliczysz dokładnie takie wymiany to taniej wyjdzie kupić nowy rower. Warto tylko wybrać kilka modeli i spokojnie poczekać na jakąś promocję. Masz na razie na czym jeździć więc Ci się nie spieszy.

Zmień opony na szybsze. Napęd nie ma żadnego wpływu na prędkość.

Na oponach przejeżdżasz zwykle 10.000-20.000 km. Zajmuje to różnie ale przeważnie jest to kilka lat. Teraz pytanie które zadaj sobie i sam na nie odpowiedz. Czy chcesz jeździć na wolniejszych oponach przez te kilka lat tylko dlatego żeby zaoszczędzić około 200 zł na komplecie ?

Zapytaj tutaj: http://www.rowery.com.pl/ Najlepiej telefonicznie albo jak jesteś z Warszawy to podjedź. Jest spora szansa że pomogą.

Ciężko coś polecić bo nie znam Twoich preferencji. Wybierz sobie coś z tej strony. Testy są rzetelne.

Te opony nie są najlepszym wyborem - są dość wolne: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews

Lemondkę najlepiej przykręcić na goły metal w miejscu gdzie jest okrągły a średnica jest odpowiednia do mocowania. Część kierownic nie nadaje się do jej mocowania i trzeba je wymienić. Czasem można sobie pomóc przejściówkami, niegłupie ma Decathlon w zestawie lemondką Van Rysel. Są karbowane więc bardzo dobrze trzymają się na kierownicy. Pamiętaj że lemondka musi być przykręcona BARDZO STABILNIE bo przekręcenie / poluzowanie podczas jazdy może grozić poważnym wypadkiem. lemondka-do-kierownicy-triathlon.avif

Goretex Active zabezpiecza przed deszczem w 100% i ma świetną, jak na membranę, oddychalność. Ale jest pewien problem - temperatura. Jeżeli taką kurtkę założysz nawet na samą koszulkę to żeby było sucho w środku temperatura na zewnątrz nie może być zbyt wysoka. 15 stopni to absolutny max przy mocno ograniczonym tempie jazdy. Im szybciej chcesz jechać tym musi być niższa ale nie ma opcji żeby jechać z pełną prędkością i się nie zapocić. Poza tym żeby poruszać się komfortowo przez dłuższy czas musisz mieć suche nogi, stopy i dłonie. Czyli trzeba dołożyć spodnie przeciwdeszczowe, stuptuty, nieprzemakalne buty oraz odpowiednie rękawiczki. W takim rynsztunku w zasadzie nie da się jechać powyżej 10 stopni a optymalna temperatura to góra 6-7 stopni. Można pójść na kompromis i użyć Gore Infinium (dawny Windstopper) który zabezpiecza przed krótkotrwałym deszczem, w sam raz żeby dojechać do jakiegoś schronienia, np. wiaty przystankowej. Zaletą jest to że od biedy można w takiej kurtce wyjechać ubranym w nią z domu kiedy pogoda jest niepewna ale znów temperatura nie może być zbyt wysoka. Czyli na późną jesień, zimę i wczesną wiosnę można się ubrać tak żeby było komfortowo. Natomiast na lato nie ma szans. Albo Cię zmoczy albo ugotujesz się w środku i będziesz tak samo mokry tyle że nie od deszczu ale od potu.

@ernorator - nikogo nie namawiam do jazdy bez kasku lub jazdy w słuchawkach. Ale do słuchawek miałem podobne podejście jak Ty które po półtora roku jazdy w nich i przejechaniu około 15.000 km zrewidowałem. Jest to obiegowa opinia powtarzana najczęściej przez osoby które z nich nie korzystały. Problemem natomiast jest korzystanie ze słuchawek i brak wyobraźni - np. jazda środkiem ścieżki kiedy nie mamy szans usłyszeć dzwonka za sobą. Zdecydowanym plusem jest jednak nie wykonywanie żadnych manewrów na słuch więc nie wjedziemy pod samochód elektryczny który do prędkości około 30 km/h jest całkowicie nie słyszalny. Na razie jest ich mało ale problem będzie narastał w miarę ich przybywania i głowę sobie daje obciąć za to że w ciągu kilku najbliższych lat zacznie się mówić o wypadkach kiedy rowerzysta wjechał pod takie auto bo go nie słyszał.