chrismel

Polecam obejrzeć: https://www.forumrowerowe.org/topic/256310-znalezione-w-internecie-filmy-zdjęcia-gify/?page=125#findComment-2516173

Droga na pierwszej fotce wygląda OK. Na tą drugą rowerem bym nie wjechał. Wolałbym całkowicie zmienić wariant trasy żeby takie coś ominąć.

Kadencja ma to do siebie że organizm sam ją dostosuje do warunków i potrzeb. Działa to podobnie jak automatyczna skrzynia biegów w samochodzie. Ale pod dwoma warunkami. Musisz go nauczyć jazdy z bardzo wysoką kadencją żeby miał pole manewru. Musisz też mieć odpowiednio miękkie przełożenia w rowerze żeby nie musieć jechać z niską kadencją na podjazdach bo ich brakuje. Mnie nauczyły jej wyjazdy wakacyjne które zawsze zahaczały o góry. Przeważnie o Alpy. Dzienny dystans jaki wtedy zwykle pokonuję to około 100 km + 2000 metrów przewyższeń. Żeby móc tak jeździć przez 20-30 dni pod rząd muszę oszczędzać nogi i zabawy w stylu stawanie na korbach czy podjeżdżanie z kadencją poniżej 60 nie wchodzą w grę. Optymalne jest dla mnie utrzymywanie jej w przedziale 65-90. Tylko żeby to 90 stało się naturalne musiałem najpierw nauczyć się jeździć z kadencją w okolicy 130 a nawet powyżej.

Ja bym wybrał raczej rower crossowy ale z możliwością założenia szybkich gravelowych opon 45C z błotnikami. Najlepiej bez amortyzatora ale z tym może być problem. Za to z możliwością dołożenia bagażnika, przynajmniej w wersji męskiej, żeby dziewczynę odciążyć. Zwróćcie też uwagę na miękkie przełożenia jeżeli planujecie zahaczać o tereny górskie. A jak planujecie wypady poza Polskę to są one priorytetem zwłaszcza z jakimś bagażem. Większość krajów Europejskich ma zdecydowanie bardziej pofalowany teren i podjazdów, często stromych, nie sposób uniknąć. Minimum to 30T przód, 36T tył. A jak planujecie Alpy to mogę polecić konfigurację na której byłem w zeszłym roku, przejechałem ponad 2000 km i okazała się strzałem w dziesiątkę. Napęd 1x12, z przodu zębatka 36T a z tyłu kaseta 10-51.

Niech koledzy wezmą się za jeżdżenie a nie siedzenie przed komputerem

@chudzinki Do jazdy bardzo amatorskiej nie wybrałbym innego napędu niż 1x. Nigdy nie lubiłem przedniej przerzutki ale dopiero kiedy przesiadłem się na 1x odkryłem jak bardzo. Przy obecnej dostępności napędów 11s i 12s wybór roweru z napędem 1x nie stanowi problemu. A kupowanie modelu z przednią przerzutką to dokładanie sobie problemów w imię nie wiadomo czego. Pewnie na trasie typu 100 km uzyskamy średnią o te 0.5 km/h wyższą z uwagi na lepsze stopniowanie co da nam zysk na poziomie 5 min ale czy warto się użerać z tym draństwem z tego powodu ? W rowerach szosowych - rozumiem. Ale w innych ? Trzeba się szarpać z myciem, regulacją a i tak większość osób wrzuca środkowy blat po wyjeździe ze sklepu i nigdy go nie zmienia.

To bardzo ogranicza wybór dlatego że sporo ciekawych rowerów uzna za takie na których nie można się rozpędzić. Np. Canyon Pathlite 5 za 3300 zł: https://www.canyon.com/pl-pl/rower-hybrydowy/rowery-trekkingowe/pathlite/pathlite-al/pathlite-5-mid-step/3288.html?dwvar_3288_pv_rahmenfarbe=GY

Mocy musimy generować tyle samo ale zużywamy mniej siły.

Moc Z definicji jest to stosunek wykonanej pracy, do czasu w jakim została ona wykonana. Jednostką mocy jest Watt [W]. Poprzez pracę należy rozumieć siłę z jaką naciskane są pedały. Czas jest powiązany z kadencją. Jadąc z kadencją 80 pełen obrót korby następuje co 1/80 minuty, czyli mniej więcej co 0,75 sekundy. Gdy przy zachowaniu tej samej siły, kadencja wzrośnie do 120, to pełen obrót korby będzie trwał 0,5 sekundy. Wracając do wzoru na moc: moc = siła/czas. Widać, że moc rośnie, gdy siłą pozostaje na tym samym poziomie, a czas spada ( 0,75 → 0,5 ). https://portal.bikeworld.pl/artykul/porady/trening_i_dieta/4363/moc Z mojego doświadczenia wynika że kiedy zaczyna mi się trudniej pedałować zwiększenie kadencji poprzez zmianę przełożenia powoduje że pedałuje mi się lżej. Ale nad kadencją trzeba odrobinę popracować żeby organizm do niej przyzwyczaić. Można też montować monstrualne jak na nasze możliwości zębatki z przodu, jeździć nieefektywnie z niską kadencją obciążając przy okazji stawy i huśtając się na boki przy każdym naciśnięciu pedału (takich "pacjentów" też widywałem). Co kto lubi

Trzeba się nauczyć / przyzwyczaić do wyższej kadencji. Moc to jest siła x obroty. Jeżdżąc z wyższą kadencją potrzebujemy generować mniej mocy żeby jechać z tą samą prędkością. Przy okazji nie obciążamy tak kolan. Zresztą wystarczy podpatrzeć zawodowców. Im zależy na zaoszczędzeniu każdego pojedynczego Wata mocy bo to może się przełożyć na ułamek sekundy na mecie i zwycięstwo albo miejsce poza podium. Gdyby niska kadencja była bardziej efektywna z pewnością by z taką jeździli.

Spójrzmy realnie. Ile amator jest w stanie wyciągnąć na nie szosie lub nie uszosowionym gravelu. 30 km/h ? Do tego potrzeba przełożenia 30T/32T przód, 11T tył. I będzie to raczej prędkość chwilowa, nie do utrzymania na dłuższym dystansie. No chyba że mówimy o osobach intensywnie trenujących i bardzo sprawnych fizycznie. Ale nawet w takim przypadku ta granica nie przesunie się zbyt daleko bo pchanie ściany powietrza przed sobą pochłania naprawdę mnóstwo energii a opór aerodynamiczny rośnie wraz z kwadratem prędkości.

Jak się chcesz rozpędzić kiedy stawiasz ogromny opór aerodynamiczny w wyprostowanej pozycji ?

Tak z ciekawości - jak z głośnością tych zębatek ? I czy masz je w napędach 1x12 ?

W centrumrowerowe dużo promocji na elektryki: https://www.centrumrowerowe.pl/rowery/elektryczne/ Nie wstawiam konkretnych modeli ale jak ktoś jest zainteresowany zakupem to warto zajrzeć.

Dyskusyjna kwestia. W napędzie 1x10 miałem Raceface i chińczyka. Obie hałasowały jak potępione Do GRX 1x12 kupiłem Wolftooth. Kształt zębów ma zoptymalizowany pod Shimano 12s. Jest absolutna cisza. Gdybym wiedział że tak będzie to przy okazji wymieniłbym tą w 1x10. Gdyby też było cicho to warto dopłacić.

Jest jeszcze: https://www.wolftoothcomponents.com/

Celem tych testów nie jest obliczenie oporów toczenia w realnych warunkach ale porównanie różnych opon w identycznych warunkach. Jeżeli w testach opona A jest szybsza od opony B to będzie także szybsza na gładkim asfalcie czy bruku pomimo że w każdym przypadku opory toczenia będą inne. Nie ma natomiast sensu uwzględnianie nawierzchni typu wąska, kręta, błotnista ścieżka bo wtedy priorytetem jest dla nas przyczepność a nie opory toczenia.

Ma sens ale tylko w przypadku kiedy staramy się maksymalnie podnieść osiągi i zależy nam na każdym pojedynczym Wacie. Taka opona jak Continental Contact Speed jest to budżetówka do codziennego ciorania a zysków przy mieszaniu opon tej klasy raczej nie odczujesz. Niezmiennie polecam wizytę na stronie: https://www.bicyclerollingresistance.com/ i wybranie najszybszej opony która spełnia inne Twoje wymagania. Topowe opony, pomimo swojej wysokiej ceny, to najtańszy sposób na realny upgrade roweru.

Kup porządne klocki do V-brake (ewentualnie porządne V-brake). U siebie mam zestaw Deore + Kool Stop i z każdej prędkości blokuję bez trudu obydwa koła w suchych warunkach. W gravelu miałem mechaniczne tarczówki i działały znacznie gorzej nawet w dolnym chwycie.

Ostatnia opcja jaka mi przychodzi na myśl to montaż licznika do lemondki: https://cyklomania.pl/k-edge/ Są tańsze rozwiązania, plastikowe, na Ali, ale nie wiem czy odważyłbym się montować drogi licznik do niewiadomej jakości plastiku.

Na stronie Ritchey masz wszystkie informacje. PRO zmierzyłem sam. Z gotowymi adapterami jest ten problem że są tylko 31,8 - 26 mm a przynajmniej ja nie wiem jaka kierownica ma 26 mm. Tak przy okazji. Duża flara powoduje duże pochylenie klamek i nie każdemu będzie pasować górny chwyt bo nie jest płaski, dłoń trafia na rant klamki.

Przejeżdżam rocznie około 7000-8000 po Warszawie. W ciągu ostatnich kilku lat spotkałem się 3 razy z sytuacją że policja sprawdzała numer ramy. Kilka razy, góra 10, była kontrola trzeźwości. Nigdy nie widziałem kontroli legalności e-bike a przecież wielokrotnie jechał taki na manetce, czasami bardzo szybko, obok policja radiowozem i zero reakcji. To tyle odnośnie ciśnienia na zwracanie uwagi.

Możesz stać przed nierozwiązywalnym problemem. Ja u siebie założyłem taką lemondkę: https://tri-magic.pl/produkt/profile-design-lemondka-flip-ergo-50a przez przejściówkę bo nie miałem szans się zmieścić się ze wszystkim. Szersze ustawienie tradycyjnej lemondki powoduje blokowanie dostępu do chwytu na łapach a ta na to pozwala. Przejściówkę można wykonać w zakładzie mechaniki precyzyjnej bo z gotowcem raczej będzie problem. No ale nie jest to rozwiązanie za trzy stówy.

Z węższych kierownic dość dużo miejsca ma PRO LT Gravel Alloy: https://www.pro-bikegear.com/pl/gravel/handlebars/lt-gravel-alloy-handlebar 10 cm po środku, potem delikatnie się zwęża i w sumie daje to około 12 cm. Ale te ostatnie 2 cm mogą służyć raczej tylko do zamontowania dzwonka, lampki itp. Druga opcja to montaż nawigacji do mostka. Chińczycy na pewno coś mają. Trzecia, wymiana mostka na Blendr od Bontragera: https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/bontrager_blendr_how_to/