Mihau_

5k przy kupnie gravela to nie jest budżet żeby się nad masą spuszczać, rower ma ci odpowiadać jako całokształt a czy będzie 300g cięższy nie ma znaczenia, taka różnica jest do zniwelowania za śmieszne pieniądze, to nie sprzęt za 50k że nie ma już z czego schodzić za rozsądne kwoty

Więc po co w ogóle to przywołujesz? Rower o rozmiar/dwa mniejszy + mostek 140 mm zamiast 80 km robi z tego zupełnie coś innego niż zakłada producent.

Dobierz sobie rozmiar tak jak Mohoric, załóż mostek taki jak Mohoric, ustaw rower tak jak Mohoric, wtedy spoko.

To, że nazywasz silexa lekkim, eskera ciężkim a różnice są pomijalne i w sumie wszystkie gravele za te pieniądze ważą praktycznie tyle samo.

Dopasujesz się zarówno do l jak i xl, chcesz mieć bardziej sportową pozycję to L, bardziej wyprostowaną to XL i ewentualna wymiana mostka na krótszy. Choć ogólnie to bym tego rometa nie kupił, szczególnie na pierwszą szosę - jeśli okaże się, że nie pasuje ci geometria (albo w ogóle szosa) to jego późniejsza odsprzedaż będzie praktycznie niemożliwa a już na pewno nie za normalną cenę.

58, szczególnie kiedy chcesz się coś tam pościgać

Jeśli łapiesz się na któryś z dostępnych rozmiarów to wziąłbym ten https://szybkierowery.pl/produkt/sensa-giulia-g3-disc-105-2x12-2024/ Już na 2x12

😂😂😂😂 Bez sensu. Z takim budżetem trzeba już szukać "wssystkomajacego" gravela na hydraulicznych hamulcach a nie padła na chińskim osprzęcie

Chłopie, przecież dvpę masz na tym samym poziomie co kierownicę. Jeśli to nazwałeś pochyloną pozycją to zapomnij o ultimate czy orca, szukaj typowego enurance

1. Jak się przesiadłeś z trekkinga to może i jest pochylona. 2. Wszelkie porównywanie geometrii dotyczy ram a nie tego co jest do nich dokręcone. Nie ma sensu szukać roweru, który byłby np. bardziej agresywny niż to co masz kiedy w obecny masz ustawiony jak dla emeryta i jest to dla ciebie komfortowe 3. Najlepiej wrzuć jakieś zdjęcie jak twój obecny rower "z boku" wygląda

Więc to jest twój punkt wyjścia. Popatrz obiektywnie na ten rower, jak masz ustawione siodło, mostek itd a później się zastanów czego w ogóle chcesz bo jak masz w obecnym rowerze komin podkładek, mostek na plus i kierownicę zadartą do góry to gdzie do ultimate'a

Najsensowniejszym wyborem za taką kasę będzie https://www.decathlon.pl/p/rower-miejski-dlugodystansowy-elops-500-niska-rama/_/R-p-305054

Przy tych gabarytach wyłącznie L wchodzi w grę choć musisz brać pod uwagę, że mostek na 90% trzeba będzie wsadzić dłuższy więc do ceny roweru +300 i robocizna

Taka różnica, że alpejska przełęcz to nie miasto pełne postronnych osób poruszających się zgodnie z prawem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nooooo ale trzeba mieć IQ>75 żeby takie rzeczy rozumieć.

Tak, osądzamy, jazda z dużymi prędkościami rowerem "analogowym" wymaga od rowerzysty dobrej formy, setek godzin spędzonych na rowerze więc automatycznie doświadczenia w jego prowadzeniu, jazda skuterem elektrycznym z dużą prędkością wymaga od kierującego przekręcenia manetki. Nie pozdrawiam, temat do zamknięcia

Technicznie to idiotyzm, tyle, szczególnie, że efektywność hamowania tyłem jest słaba.

Taaaa, adapter za "150", do tego zacisk, klamka, koło tarcza....przecież za tyle to kupisz już rower na tarczowych hamulcach skoro nie masz wielkich wymagań. I to na kole 28/9 a nie 26

Łańcuch zrobi spokojnie 3000, kaseta zrobi spokojnie 10000, korba zrobi spokojnie 15000 Ogólnie fantazjujesz jeśli chodzi o koszty, zarówno jeśli chodzi o łańcuchowe napędy jak i paski, twoje wyliczenia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

A ja bym tam wolał https://www.centrumrowerowe.pl/rower-gravel-felt-broam-60-pd38835/ przynajmniej sztywne osie ma Siodełko za wysoko i za bardzo przesunięte do przodu. Który chcesz, do obydwu się dopasujesz, na M bardziej sportowa pozycja, na L trochę bardziej wyprostowana Tutaj tak naprawdę kluczowa jest wysokość ramy a nie długość, długość sobie "wyregulujesz" ewentualną wymianą mostka

Tak, wnioski są te same - jeśli będzie pasował to na styk i bez fizycznego zmierzenia roweru nic nie można zakładać.

XD Obliczenia nie są błędne tylko przybliżone, zajęły, w totalnym przeciwieństwie do twoich, 10 sekund a wniosek jest ten sam😂 Nie wiem gdzie sens poświęcać czas na dokładne wyliczenia danej, która nic nie zmienia bo nadal nie wiesz na jakiej wysokości jest

To nie ma żadnego sensu biorąc pod uwagę pomijalne różnice w pozostałych parametrach.

Ale dla ciebie to właśnie będzie kluczowy parametr. Producent nie podaje przekroku ale tak licząc pobieżnie promień koła 340mm - bb drop 45 mm + długość podsiodłowej 480 mm daje cirka 775 mm od podłoża do góry podsiodłówki. Wiadomo, że dojdą ci jeszcze buty a rura nie jest ona połączona z poziomą na samym szczycie ale jednak jakiś sloping tam jest. IMO jeśli masz mieć jakikolwiek zapas to w grę wchodzi wyłącznie 48 ale i tak dla pewności skontaktowałbym się ze sklepem/dystrybutorem żeby wziął ktoś miarkę w łapę i po prostu zmierzył przekrok. https://www.bike-discount.de/en/cube-attain-race-tealgrey-n-ice https://www.fahrrad.de/products/cube-attain-slx-cotton-n-grey-2025

Tak, pozycja będzie trochę bardziej wyprostowana. Miejsce chwytu będzie minimalnie wyżej ale za to sporo bliżej niż w gravelu. Oczywiście będzie ona ciągle bardziej pochylona niż na crossie.

A co w tym dziwnego, że odczuwasz dyskomfort ustawiając ciało na dłuższy czas w nienaturalnej pozycji jakiej nigdy wcześniej nie przyjmowałeś? W zależności od stopnia wytrenowania/rozciągnięcia może cię "boleć" nawet przez pierwszych kilkaset kilometrów. BTW jeśli nie masz żadnych schorzeń schorzeń układu ruchu to esker, obiektywnie rzecz biorąc, jest turystycznym dziadkowozem i nie powinieneś mieć żadnych problemów podczas jazdy - wystarczy trening i nadrobienie zaniedbań wobec ciała.