KSikorski

To by miało sens gdybyś miał aktualnie o rozmiar za mały rower.

Zastanawiające, bo waży praktycznie jak "pełny" Sid na goleniach 35mm, a w opisie stoi "SL" i 32mm...

Jak opony nie są zużyte to obiektywnie nie ma po co. Ja oponę "downcountry" stosuję latem. Na zimę zakładam opony enduro. Do końca listopada jeździłem na 2x ground control. Na jednym z lokalnych singli mam dropa z wejściem w zakręt tuż po lądowaniu. Zawsze trochę mną tam zamiatało. W grudniu założyłem zestaw butcher / eliminator. Pierwszy zjazd, lądowanie i... rower pojechał jak po szynie, żadnego zamiatania. Na Jeleniowskie zimą widziałbym zdecydowanie opony enduro. Zatem opona robi różnicę, pytanie czego oczekujesz. Duże różnice będą między kategoriami opon. Różnice między oponami wysokiej jakości różnym producentów, ale z jednej kategorii, będą prawdopodobnie subtelne.

Numer seryjny wskazuje na damper Ario, więc coś się tu kupy nie trzyma. Napisałbym pytanie na suport@sram.com , odpisują na bieżąco. Nawet jeśli nie ma zestawów serwisowych to prawdopodobnie wszystko da się dobrać.

Co prawda nie jeździłem na syerra, ale miałem je w ręku. Bieżnik bardziej agresywny niż barzo. Karkas mocniejszy niż barzo. Producent i mieszanka ta sama jak barzo TNT. Dlaczego więc miałaby być mniej przyczepna niż barzo? Pozostając w temacie opon "Downcountry" osobiście polecam specialized ground control grid T7. Przejechałem na takich sudety Divide i się nie zawiodłem. Podobno maxxis forekaster 3c maxxterra to też dobra propozycja z tej kategorii.

Dasz wąskie opony to będzie bardziej trzęsło. Lepiej zostawić szerokie opony o niskich oporach toczenia i pozbyć się dętek. Niemniej na podjazdy z dziećmi to warto rozważyć rozwijany hol. Mam, używam, polecam.

Dla przykładu carbonowy top fuel za 13 tysięcy. Ja wiem że tylko rozmiar S, lecz pokazuje to skalę zagadnienia i skalę bezsensu tego procalibra za 16 tysięcy. https://strefasportu.pl/pl/p/Rower-TREK-Top-Fuel-9.7-matte-raw-carbon-roz.-S/15651?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA7NO7BhDsARIsADg_hIb2kiYimbQaHknEWj-SkmRzvtQoqHGH-bWfE3JEMiO-FU7h_QtrpasaApHsEALw_wcB

Nie ma problemu. Klamot do tarcz z bitula też bywa przydatny do pracy z obręczą, zwłaszcza cienką.

Takie wgnioty prostuję sobie średnio dwa-trzy razy w roku 😄 Polecam to narzędzie: https://bitul.pl/pl/p/NARZEDZIE-DO-PROSTOWANIA-OBRECZY-WH011/182

Mam taką, ale z pomiarem mocy inpeak. (więc cena będzie jak za inpeak)

Jeśli chodzi o zmianę koloru + zachowanie gwarancji to polecam specyfiki typu "K2 guma w spray`u" lub "Plasti Dip". Miałem, używałem, działa.

Mi rower na ramie ważącej 2,9kg (marin rift zone carbon) wyszedł 13,75kg z pedałami. Te 12,75kg jest realne, ale aż trudno uwierzyć że na tym osprzęcie. Chętnie bym zobaczył to ujęcie z wagą w szerszym kadrze, czy np. Przednie koło nie muska podłogi. 😄

Żeby to mogło działać to zegarek musiałby mieć opcję transmisji tętna przez ant+, co w tym przypadku raczej się nie uda.

Xc 100-120mm lub trailówka około 130mm.

Jeżdżę na trenażerze z edge 530. Mam też zegarek Instinct 2. Edge tętno z paska 170, Instinct tętno z łapy 95 - w jednej chwili. Ten pomiar z łapy w sytuacji w której kręcę w miejscu w zimnym garażu kompletnie nie działa. Edge nie liczy aktywnych minut i tym podobnych statystyk, oraz zapis tętna z niego nie liczy się do body battery i dziennych statystyk tętna - te są tylko z zegarka. Żeby się to trzymało kupy, to na czas treningu na trenażerze na zegarku odpalam sobie aktywność "kardio", żeby tętno zbierał z paska a nie z łapy. Po zakończonym treningu zapisuję aktywność z edge, a aktywność z zegarka odrzucam.

Miałem na myśli ćwiczenie mięśni stabilizujących korpus, nie ogólną formę. Bez tego w pewnym wieku nie da się jeździć z radością na twarzy 😉

Mostek wymienić tylko w celu weryfikacji pozycji. Niemniej moim zdaniem Twoje problemy wynikają raczej z słabości ciała niż z doboru ramy. Pojeździsz rok, dwa, zaczniesz ćwiczyć i będzie dobrze.

Większą ramę można "symulować" mostkiem i jego konfiguracją. Symulować tylko w znaczeniu pozycji, bo główka ramy i górna rura zostanie tam, gdzie była. Jeśli dojdziesz do odpowiednich wniosków żonglując mostkami, to wtedy zacznij się zastanawiać nad zmianą ramy. Zakładam, że siodło zostaje tam gdzie było względem suportu. Wtedy Orbea onna między M i L różni się o 10mm w pionie i 22mm w poziomie. Zatem można wrzucić 10mm podkładek pod mostek więcej i dać mostek około 25-30mm dłuższy (podkładki pod mostek skracają pozycję).

Prawa rurka jest niżej by zmieścić korbę zachowując przestrzeń na szeroką oponę i nie wydłużać nadmiernie tylnego trójkąta. Asymetryczne obręcze stosuje się by wyszła zbliżona wartość kątów pochylenia szprych po stronie napędu i po stronie hamulca (a więc też zbliżona wartość naprężeń).

To nawet nie chodzi o procenty sztywności, tylko o nasmarowaną oś o dużej powierzchni wystawioną centralnie na nawalające błoto... chrup chrup.

Ja bym nie chciał ramy z takim rozwiązaniem. Miałem kiedyś ramę, w której gwint sztywnej osi był w całości zintegrowany z hakiem przerzutki. Natomiast hak wraz z tym gwintem do ramy trzymał się na dwóch śrubkach M4, pracujących na ramieniu około 30mm. Luzowało się to regularnie, musiałem skręcać na klej, finalnie sprzedałem rower. Wiem że to nie jest 1:1 ten przypadek, ale unikam takich patentów. Haki mają być zamkniete i być monolitem z ramą lub wahaczem. Jeśli nie są monolitem to mają być dwuczęściowe i skręcone przelotowo na wysokosci środka osi. Otwarty hak nigdy nie będzie działać jak zamknięty. Jaki to rower?

Nie ma się co martwić piastami na zapas moim zdaniem. Nie wiem co to za patent z tym hakiem. Nominalnie sztywna oś, ale sztywność jednakowa jak w QR 😄

Jeśli tylko tarcza korby nie pasuje, to 100 ojro starczy z nawiązką na wyprostowanie sytuacji.

Jeździłem sporo z zestawem dt swiss r500db (622x22) i tufo gravel swampero 700x40c. Było w porządku, nie przyszło mi nigdy do głowy by to jakoś specjalnie rozważać.

Kupował to znajomy, więc nie wypowiem się co do cła. Wiem tylko że była solidna obniżka na koniec listopada (czarny tydzień). EliteWheels 29er SLR MTB 2.0.