Dokumosa

Pisałem o standardowych pod względem wymiarów górnego łożyska. Znajomy co mu jedną z tych ram sprowadzałem wsadził tam to co miał pod ręką - zrobił mix dół ze sterów neco h373 a górę z h50. Tyle, że to nie ma dodatkowego uszczelnienia dołu jak np. cane creek.

Bo w rzeczywistości tam wchodzą 41/52.

Do fulli/fullów? na B-D też czasami można wyhaczyć rodzynka w dobrej cenie.

Do tego cuba pasują jednak stery standardowe - nie trzeba wydawać majątku na cube edition. No i do niedawna były dostępne również 19" bo sam kupiłem 2 szt. (niestety nie dla siebie).

Biorąc pod uwagę, że można kupić (nie wiem czy obecnie jeszcze we wszystkich rozmiarach) węglowego cube reaction gtc za 260EUR to cena tej alu chińszczyzny jest poważnie zawyżona. Stery zintegrowane tapered to koszt 42zł więc tym się nie ma co jarać (i pewnie takie lub tańsze są w zestawie z mosso). Na minus w tych wszystkich ramach brak boosta.

Jak podniesiesz główkę o 2cm w górę to kąt się zmniejszy o jakieś 1,5*.

A właśnie że wypłaszczenie.

Czyżbyście chcieli w ten sposób poprawić tą spitoloną geometrię?

Czekan na testy wykonane po kilku mc-cach od zalania. Na chwilę obecną na podstawie powyższego filmiku mogę powoedzieć jedno - szkoda opony;)

O ile pamiętam to w tym wątku nieco wyżej jest też pokazany ze skokiem 140mm tyle, że rama w dwóch kawałkach

W solo airach jest mechanizm wyrównywania ciśnienia między komorami. W momencie kiedy golenie dolne są max wysunięte ciśnienia w komorach się równoważą. Jak amor się max nie wysuwa to się samo nie wyrówna i trzeba pomóc właśnie poprzez spuszczanie powietrza z negatywnej. Producent jedyne co dobiera to stosunek objętości tych komór. W rebie i wyższych można ten stosunek regulować za pomocą tokenów i tym sposobem wpływać na progresję amortyzatora.

Dobrze podaje. To delikatne ramy i lepiej nie szaleć z długimi skokami.

W komorze nie ma oleju. To był olej z otwartej kąpieli goleni. To co wyleciało (zakładam, że rower miałeś ustawiony kołami do góry) to jakieś resztki, które zebrały się w okolicy gwintu - w tej sytuacji nie dolewasz nic. Jeśli kołami w dół to mogło wylecieć tego więcej i wtedy mógłbyś przy okazji zrobić serwis dolnych goleni (rozpołowienie, wyczyszczenie, pranie gąbek, smarowanie smarem kurzówek, zalanie świeżym olejem goleni dolnych). A tak przy okazji - to co zrobiłeś (spuszczenie powietrza z negatywnej) jest dla niektórych warszawskich serwisów czymś czego się nie da zrobić. Miewam klientów którym kilka serwisów powiedziało, że jak się zapada to amor się zużył i jest do wymiany

Jak rower przechowywany w suchym środowisku to rdza nie wyjdzie ale wystarczy przejechać sezon zimowy i już się pokazuje. Ja tam przy masie 100kg+ bez problemu odczuwam, że rurki stalowe pracują znacząco w porównaniu z alu. Przy masie 70kg pewnie problem wcale nie występuje. Faktem jest natomiast, że każdy rockshox wybacza więcej jeśli chodzi o regularne przeglądy właśnie że względu na kąpiel olejową. Znam przypadki kilkuletnich rs'ów które nigdy serwisu nie widziały i pracowały przyzwoicie.

Nie chodzi o deformację korka tylko jego uszczelki. Samoistne zapadnie się amortyzatora jest spowodowane zmianą różnicy ciśnień pomiędzy komorą pozytywną a negatywną. Albo częściowo spitoliło na zewnątrz z pozytywnej albo są nieszczelności na tłoku i pod wpływem jazdy (ciśnienie w pozytywnej gwałtownie wzrasta a w negatywnej spada) przedostało się do negatywnej.

Nie. Prędzej jak bawiłeś się tokenami to rozszczelniłes korek lewej goleni (ten w którym jest osadzony zawór do pompowania) - jego oring należy też miźnąć smarem pm-600 (najpierw obejrzyj czy się nie zdeformował). Tokeny nie mają wpływu na tłumienie jako takie (od tego jest tlumik w drugiej goleni) - one zmieniają charakterystykę sprężyny pozytywnej zwiększając jej progresję tzn. krzywa obrazująca siłę przyłżoną do sprężyny w odniesieniu do jej ugięcia będzie bardziej stroma jak będzie więcej tokenów.

Wolałbym rzecz jasna "golda" ale te są nieprodukowane od blisko dwóch lat.

Pokaże ci się dokładnie taki zaworek jak na górze tylko będzie dosyć głęboko dlatego trzeba użyć np. cienkiego śrubokręta. Jeśli zapadanie się pogłębia to czas zrobić przegląd lewej goleni. Często wystarczy dawka świeżego smaru na oringi sprężyny i sprawdzenie szczelności zaworu do pompowania.

Dół to tylko pusty, magnezowy odlew. W goleniach górnych siedzą elementy wykonawcze od których zależna jest praca amortyzatora. Tym samym recon może mieć dół z sida co w żaden sposób go do sida nie zbliży.

Reba nie ma nic wspólnego z reconem to raz (nawet reconem gold) - konstrukcyjnie to zupełnie inne widelce i inaczej pracują. Silver jest zły bo jest stalowy - stal jest wiotka, ciężka i szybko rdzewieje (na chromowanych goleniach pojawiają się wykwity). Raidon ma golenie aluminiowe. Jak masz koło pod oś 15mm to za pomocą kosztującego kilkanaście-kilkadziesiąt zł adaptera możesz używać go w widelcu przystosowanym do QR9. Podobnie jeśli masz główkę ramy typu tapered to za pomocą kosztującej 12zl bieżni redukcyjnej możesz używać amortyzatora z prostą sterówką.

Jeśli wygrzebie gdzieś epixona XC pod 15mm z taperem. Bo epixony TR to już nie te pieniądze. W każdym razie przed silverem broniłbym się nawet raidonem z bieżnia redukcyjną do sterów taper i adapterem QR do piasty. @popiow tych pieniądzach każdy jest tylko przeciętny w każdym razie raidon i epixon różnią się stopem z jakiego zrobiona korona i być może typem anodowanie górnych goleni. Bebechy mają te same stąd różnicy w pracy brak.

Racja, pisałem o cenie zanim przeczytałem wymagania. W każdym razie w wyprzedażach cena 600-700 jest IMHO osiągalna.

Raidona 2017 spokojnie kupisz za niecałe 600zł.

Gadaj z Piotrkiem aka @ACTIVIA

Pomimo tego, że ze sporym dystansem podchodzę do suntoura to osobiście wolałbym raidona niż recona silver. Będzie wymagał częstszego przeglądu ale przynajmniej będzie sporo lżejszy, tańszy i rdza go nie zeżre. Pomiędzy epixonem a raidonem zbyt mała różnica żeby warto było dopłacać.