Dokumosa

Wymień ten kit na: 00.4318.025.180

Bębenek jak idziesz w 1x11 zostawiasz stary. Jeśli korba ma przykręcane zębatki to w miejsce środkowej należy zamontować zębatkę NarrowWide (kilkanaście zł na ali, na aledrogo pewnie kilkadziesiąt).

Tak. Z korbą bedzie kłopot bo shimano nie oferuje nic do starych ram. Walą ściemę, że pasują boostowe

Zakręć szaft w wiertarkę i delikatnie tłok papierem ściernym potraktuj

https://www.mtbiker.pl/shop/czesci/widelce-i-amortyzatory/widelce-sztywne/force-trek-28quot-sztywny-widelec-aluminiowy-1-1-8quot-czarny-polysk-p77112.html?country=PL&variant=278233&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwz42xBhB9EiwA48pT78-UZ-7vV0VEutisJFUqol8t-iS-I2ZeCatNa8_7yH3epc9RacPSShoC4EAQAvD_BwE

To widelec carbonowy? Jeśli tak to on może strzelać (jeśli rower ma nieznaną historię to mógł zaliczyć jakiś incydent który go naruszył). Ew. może faktycznie coś przekombinowane ze sterami. Wideł nie powinien mieć dodatkowej blaszanej bieżni między koroną a łożyskiem sterów (rura sterowa przy koronie powinna być tak wyprofilowana, żeby pasowała w łożysko) wtedy wszystko wchodzi bez luzu i jest przede wszystkim bezpieczne (pod warunkiem, że to nie chiński widelec).

Generalnie nylonowe oryginalne żyją dłużej niż cokolwiek alu, niezależnie od łożyskowania.

Tak, ten typ tak może mieć. Można to reklamować jeśli masz z tym problem. Nie rozlezie się całkiem.

Na 90% połączenie rury sterowej z koroną widelca. Może też być jakieś mało wodoczne pęknięcie główki ramy.

+ porównanie do CC-4 z oficjalnej PL dystrybucji. Materiał nieco inny, bardziej błyszczący ale wyglądają jakby zeszły z tej samej maszyny jeden po drugim. Na pierwszym foto wyglądają jak różnej dł. ale zdjęcie robione pod kątem i perpekrywa tak skróciła jednego. W rzeczywistości rzecz jasna są takie same.

musisz też pokazać jak wygląda po drugiej stronie po jego uprzednim zdemontowaniu

Mega minus tego rozwiązania to niestety zmiana linii łańcucha. W przypadku ram boost nie można założyć korby ze standardową linią i robi się pasztet. Miałem takie rozwiązanie tymczasowo w kilku rowerach.

Ma to marginalne znaczenie. Tylko piastę DT już skonwertowaną do QR ale 141 nie 135 dałoby się przywrócić do 12x148.

Pasuje to do ram/widelców jak pięść do nosa. W większości przypadków całkowita bezużyteczność bo nie.da się spowodować żeby czujnik pracował na obręczy.

Wygląda to na sprężynę z foxów z lat 2011-2014, np. 820-02-111. W 2015 już tłok był metalowy. Później już nie stosowano negatywnych sprężyn stalowych.

https://m.pinkbike.com/photo/17594568/

Jeszcze lepszy byłby stalowy robiony na zamówienie. Na pewno nie warto iść w chiński carbon czy tanie amortyzatory. Warto nawet rozważyć sztywny alu i nieco szerszą oponę na przód +.niższe ciśnienie co będzie amortyzować znacznie lepiej niż wideł węglowy/stalowy.

M5100 jest miękka i nie zrzuca.natychmiast tylko po puszczeniu dźwigni. Jest patent żeby ulepić montaż .ev do manetki i-spec II ale jeśli miałbyś specjalnie po to kupować manetkę m8000-ispec II to IMHO nie warto.

Długość łańcucha trzeba ustalić z uwzględnieniem ów "napinacza". Tzn. +5/6 ogniw w przypadku kaset 10/11-51 i +2/3 w przypadku mniejszych (oczywiście przy założeniu, że przerzutka jest dopasowana do kasety). Łańcuch ma być założony na blat korby, największa koronkę kasety z pominięciem wózka przerzutki. Napinacz ma dociskać łańcuch do blatu.

Chińskie mają nieobrobioną jedną powierzchnię. Po tej stronie klocek łapie słabiej (wodać np. po zużycoi klocków po trj stronie). Hamulce na tych tarczach działają zauważalnie gorzej (siła hamowania) niż na japoñskich.

Sztywny widelec waży ~700-900g. Jeśli masz prostą rurę i pivoty do hamulców to generalnie zapomnij o lepszym amortyzatorze za mniej niż 1kPLN. W okolicy 1k można jeszcze czasami trafić Paragon Gold z pivotami.

Sprawdzałem ze 3m-ce temu. Miałem rozbebeszonego Yari i Rebę. Yari nie ma kanałów olejowych. W Rebie są po 1/ślizg. W jednym i drugim olej skutecznie przedostaje się przez ślizgi. Nie mierzyłem dokładnie czasu ale po kilku minutach (akurat poszedłem szukać w magazynie nowych uszczelek kurzowych) wszystko co było testowo wlane wylazło na zewnątrz. Do tego 15WT jest stosunkowo rzadki a Maxima Light zalecany do Yari to już praktycznie konsystencja wody. Delikatne luzy na ślizgach to już standard w fabrycznie nowych amortyzatorach. W przypadku RS jakie mam/miałem (reby, revele, sidy, yari, pike'i i lyriki) nie powiększał się.

kalkulator DTSwiss pokazuje jakie masz konkretnie kupić (poza obliczoną długością)

Do amortyzatorów powyżej raidona. A i tak nie zawsze będzie szczelny dół. Co ma na celu szybki serwis dolnych lag jeśli nie możesz pozbyć się błota zmieszanego ze smarem z wewnątrz? W przypadku oleju samo postawienie roweru do góry kołami na minutę powoduje nasączenie gąbek okejowych.

Rowery (nawet "markowe") z niskiej półki są tłuczone na tanich ramach kupowanych w kontenerach z docelowym malowaniem po 30USD/szt