Dokumosa

Własnie, macie może jakiś zamiennik cable grease? Cena jest obecnie przerażająca

Smar miedziowy nie może być stosowany jako zapobiegający spiekaniu. Miedź reaguje i z alu i stalą. Lepsze są te białe pasty na bazie jakiejś ceramiki(?) jak shimano antiseize (jak dla kogoś drogo 50g za 10zł to jest coś podobnego pod alufelgi w moto (nie pamiętam rynkowej nazwy) w cenie około 30zł za 400g). Osobiście od wielu sezonów używam w rowerze "morskich", syntetycznych shc220 i shc460 do wszelkiej maści łożysk i jako uszczelniający przed wodą (np. oś korby). Daję go też do sprzęgła przerzutek. Czasami używam również mineralnego z dodatkiem molibdenu xhp222 (testuję go własnie w sprzęgle ratchet w dwóch piastach - na razie jest ok aczkolwiek smar mocno gęstnieje w niskich temp więc się zobaczy czy się tam sprawdzi). Wszelka amortyzacja właściwie tylko dedykowane kosmertyki (motorex, maxima i rockshox).

One są tak ciasno pasowane, że korozja na styku powierzchni łożysko-korpus piasty im nie grozi. W każdym razie po wielokroć miałem problemy z wyjęciem starych łożysk z piast. Pomocne okazało się zastąpienie młotka nylonowego (dedykowanego) młotkiem stalowym. Zwykle biję przez oś nakładając na nią nakładkę z twardego stopu alu.

Dokładnie tak. Dodatkowo rowery i widelce mają często umieszczone mocowanie tak, że bez planowania lub podkładek nie da się ustawić zacisku idealnie w przestrzeni roboczej tarczy.

Szkoda, że dali piast mt410 na "maszynówkach".

Bo to nie powinien być problem. Oficjalnie powinno się stosować komponenty ze sobą kompatybilne. W przypadku rozwiązań danego producenta jest to jasno określone. Używanie rozwiązań 3rd Party zawsze jest na własne ryzyko (tzn. producent tarczy, zacisku czy klocków nie będzie odpowiadał za ew. niedyspozycję układu hamulcowego jako całości).

Z tym, że Narrow są z jednej strony ścięte i w najszerszym miejscu mają niecałe 13mm (nominalnie). Przy samych pleckach jest 14mm. Poniżej foto oryg Shimano B05S oraz G05S.

Ta z pierwszego zdjecoa powinna być 2-3mm głebiej łapana przez klocek (dziwny adapter i/lub niesplanowane mocowanie). Z drugiego jest ok. Tyle że pkazujesz to z wąskimi klockami. Wynika wiec, że do klockow wide nie pasują.

Przede wszystkim hamulce rowerowe wykorzystujące agresywny czynnik jakim jest płyn dot IMHO to jakieś nieporozumienie. W rowerze jak przez potencjalną nieszczelność dostanie się na tarczę i tak jest brak hamowania analogicznie w przypadku oleju. Poza tym same wady.

Mt5 to 4 tłoczkowce, mt trial to 4 tłoczki tam gdzie potrzebne czyli przód i 2 tłoczki tył a skuteczność jednych i drugich jest zdecydowanie lepsza niż code (przy tej samej wielkości tarczach). Moja opinia odnośnie code (ujeżdżałem w 3 rowerach) jest zbieżna z @tobo. Generalnie mam złe, bardzo złe i koszmarne doświadczenia z hamulcami hydraulicznymi srama.

Przy takiej cenie Magury jak niżej szkoda sobie tyłka SRAMami zawracać... Magura MT Trail Sport Disc Brake - Set FW + RW - black / mystic grey | BIKE24

Ja lata temu miałem te zielone SKFy i działało to co najmniej tak samo przyzwoicie jak na fabrycznych (reba A6, flanged).

Może gąbki przyciąłeś goleniami? Do zakładania goleni zdjąłeś sprężyny z uszczelek?

Jesli powietrze z komory pozytywnej przedostało się do negatywnej to nie do przestrzeni goleni dolnych. Żeby spuścić powietrze z komory negatywnej w rebie SA (i wszystkich RS z goleniami 32mm w których wyrównywanie ciśnienia pomiędzy +/- odbywa się jak w rebie - przetoką wyfrezowaną wewnątrz goleni górnej) trzeba wykręcić śrubę z dołu lewej goleni i wcisnąć znajdujący się pod nią, ukryty zawór shraddera. Niemniej jednak mało to prawdopodobne żeby powietrze przeszlo przez uszczelbiacz tłoka na postoju gdyż wtedy ciśnienia są wyrównane (komory połączone wspomnianą przetoką). Podczas nacisku na wideł jak najbardziej.

Tył 350 i 370 (3-zapadkowych) pasują (w bębenku 3-zapadkowym wewnętrzne łożysko jest mniejsze - 6802). Przód - tylko do piast pod oś 15mm (względnie skonwertowanych EC).

No i trzeba brać poprawkę że około 10-12 dodatkowych mm na długości zrobi dolnly ster zewnętrzny. Poza tym jeśli rower był fabrycznie wyposażony w xct to cała reszta jest zapewne na podobnym poziomie. Yari+koło+stery przekroczą obecną wartość roweru.

Wg RS żywotność uszczelek to 200h jazdy.

Jesli byłyby podłe raczej RS by ich nie montował fabrycznie w topowych widłach i nie twoerdził, że robią połowę roboty jeśli o czułość chodzi.

DynamicSeal jest też zalecany do wszystkich przednich 35mn goleniowych (poza 35 gols/silver). Tak samo oleje maxima oraz kurzówki SKF UltraLowFriction (mało tego SKFy są brandowane na opakowaniu przez RockShoxa a nawet montowane fabrycznie w obecnych wysokopółkowcach).

Przy koljnym serwisie wymień uszczelki kurzowe i gąbki. Może fabrycznie uszczelki nie mają sprężyn wewnętrznych.

Ktoś tam napakował smaru miedziowego? Słabo to wygląda.

Sporo tzn ponad 100ml per tłumik. Jest prawidłowy do Reby A7-A9 80-100mm.

Ślizgi we wspomninych amortyzatorach są już niewymienne (tzn. nie są już sprzedawane nowe). Zakupy robię tam gdzie akurat taniej. Zwykle bikeinn, bike-components, bike-discount. Odnośnie objętości oleju w goleniach dolnych - można zalać po 10ml/goleń. Tak, sealhead do reby jest czarny (przynajmniej osobiście czerwone widywałem tylko w 35mm). Maxima 5wt jest też do tłumika, tu idzie tego sporo. Smarowidła mogą być te same do wspomnianych amortyzatorów. Współczuję serwisu judy silver

Często (w 95% przypadków) wystarcza uzupełnienie oleju w klamce za pomocą strzykawki (ew. czegoś innego żeby można było po kropelce dolewać).

W pierwszej kolejności sprawdź bo możesz mieć już fizycznie w amortyzatorze sealhead DbA (taki RockShox DebonAir Air Spring Sealhead 32 mm | SPOKE (spoke-store.com)) na dole sprężyny powietrznej (widać po zdjęciu goleni dolnych). W takim przypadku wymieniasz tylko uszczelki kurzowe na SKF ULF (00.4318.045.003), przy składaniu widelca nie używasz mulastego PM600 tylko dedykowany dynamic seal (do sprężyny powietrznej dodatkowo poza smarem 3ml oleju 5wt) względnie sram butter. Całość współcześnie chodzi na olejach maxima (plush 5wt do tłumika i heavy do goleni dolnych). Jeśli masz plastikowy sealhead to szukaj 11.4018.096.002, szczególnie poza granicami PL można to kupić sporo taniej nawet z wysyłką niż lokalnie. Realnie dało się do niedawna nabyć to za 60-70zł. Inne komponenty eksploatacyjne do RS też za granicą tańsze. U nas niestety inflacja 17,2% ale w ujęciu miesięcznym . Co do skoku nominalnego to ma być 100mm od korony (ew. +5mm) do max wysunięcia. W tej rebie nie można już go zwiększyć. Co do przelatywania przez skok to jest to naturalne - niższe ciśnienie - większa czułość na wszystko włącznie z Twoją masą oraz pedałowaniem. Tokeny jak sam zauważyłeś powodują realnie zmniejszenie skoku i zwiększają progresję ale często nie od tego miejsca gdzie byśmy chcieli. Tutaj pomagają tłumiki z rozdzielnie ustawianą kompresją wolną i szybką ale w rebie jest prosty MC, który tego nie ma. To widelec szyty do sportu był nie do wypłaszczania kostki brukowej. Przy składaniu ważne, żeby robić to w miarę możliwości na skomplesowanych goleniach (żeby nie było nadmiaru powietrza w przestrzeni między goleniami - to działa jak dodatkowa sprężyna powietrzna tylko nie kompensowana żadną komorą negatyną).