Dokumosa

"Factorowość" jednak widać z kilometra i jeśli na zwyklasie będzie taka nalepka to równie dobrze mogłaby by być na suntourze XCR

Usunięcie lakieru będzie droższe niż docelowa wartość pojazdu Poza tym jak nie pokryjesz czymś gołego alu to to będzie brudzić ręce czy ubranie na czarno przy kontakcie.

Właściwie tylko jeśli chciałbyś urwać ze 200g na masie albo mieć 2-3x tańszy serwis (względem factory). Ale pod każdym innym względem FOX będzie lepszy.

SID Select to proszenie się o problemy. Odnośnie FOXa Rhythm to chasiss (czyli golenie dolne i górne) zostały mocno zubożone względem wersji performance (gorszy stop, większa masa, bardzo nietrwała anoda na górnych goleniach) oraz nieco uproszczony konstrukcyjnie tłumik grip (całkiem dobrze działający, na pewno lepiej niż pseudo charger z SIDa Select). Jeśli już chciałbyś zmieniać to na pełnego FOXa ew. SIDa Ultimate. Przy czym zyskasz nie tyle na komforcie co na trwałości przede wszystkim.

Takim druciarstwem zowalizujesz korpus a i tak nie odkręcisz. Porządne imadło umocowane do prawdziwego stołu warsztatowego orasz specjalne szczęki.

Tymi dziurkami ma się przelać olej jak robisz wg procedury. Bez narzędzia specjalnego jakim są te szczęki do imadła o których pisałem wyżej tylko zniszczysz. W takiej sytuacji (brak blokady) w selectach zawsze tezeba było odesłać na gwarancję, jak wrócił najszybciej się pozbyć problemu.

Jako takiego odpowoetrzania nie ma w selectach. Jest odpowiednia procedura składania poczas której należy wepchnąć shaft na odpowiednią głebokość i nadmiar oleju wydostanie się z tłumika. No ale prawdopodobnie poleciał tłumik kompresji. To typowa przpypadłość w selectach.

Plastikowe zęby... w dodatku niczym to nieosłonięte. Taka zabawka. Ja tam wolę sprawdzone rozwiązania jak np.:

Trzeba mieć specjalne kalibrowane pod tą srednicę szczęki do imadła z miękkiego stopu alu. Bez tego zgnieciesz korpus i tego nie dokupusz.

Czyli chodzi o homogeniczność osprzętu Odnośnie awaryjności to z hebli shimano miałem trochę posikanych zacisków m785, m765 i klamek m8000. W deorkach, chociaż użytkuję/użytkowałem wszystkie modele od m615 do współczesnych (również 4-tłoczkowe) nic się nie działo. Nawet taki crap jak mt200 mam w bułkowozie od 5 lat, rower stoi praktycznie pod chmurką cały rok a hamulce działają jak nowe. Konstrukcyjnie, w stosunku do 2-tłoczkowych XT/SLX jest przyrost siły 16% z małym hakiem. Te 30% to do niższych grup np. 2-tłoczkowe Deore.

Tym własnie zrażony dla siebie kupiłem BSC200 tym bardziej, że mapy w terenach gdzie się poruszam można powiedzieć nie istneiją.

A możesz jakoś uzasadnić tą niechęć do 6120? Mam 2 ich w komplety + 2 komplety 4-tłoczkowych mt520. Niedawno kupiłem za 130EUR (w sumie tylko dlatego) komplet m8120 i różnicy nie ma między nimi nawet na wadze.

Zdecydowanie tak. Czasy kiedy wyższe grupy były mniej awaryjne czy trwalsze minęły 20 lat temu.

Jeśli masz wybór M6120 czy M8100 to te pierwsze będą pod każdym względem lepsze. Niemniej jednak w PL bandyckie ceny na te produkty. Mamy najdroższe szpeje rowerowe na całym świecie chyba.

W kwestii czujników to działają bez prob magene, xossy, cycplusy itp.

Konstrukcyjnie różnic pomiędzy BR-M6120 i BR-M8120 brak - te same średnice tłoczków w zacisku, te same średnice tłoczków w klamkach, takie samo przełożenie ruchu klamki na ruch tłoczków w klamkach, te same przewody, ten sam materiał tłoczków w zaciskach, można założyć te same klocki i używać tych samych tarcz. Siła hamowania jest taka sama między jednym i drugim czyli czysto teoretycznie 16% większa niż w typowych 2-tłoczkowych zaciskach XT (M8100) i 28% większa niż w przypadku dwutłoczkowych Deore (M6100)

Bawiłem się BSC300 kilka dni w ubiegłym sezonie. Dla mnie słowo nawigacja w tym przypadku to trochę na wyrost. Owszem apka ma możliwość znalezienie trasy z punktu A do B po swojej mapie, wyznaczy ślad ale całe dalsze nawigowanie to prowadzenie po śladzie, np. rerouting już nie działa (przynajmniej nie działał wtedy mimo, że apka była połączona z licznikiem) - zjedziesz ze śladu to nie pokaże jak najlepszą/najkrótszą drogą wrócić na ślad tylko kierunek do miejsca gdzie ze śladu zjechałeś. Jak wjedziesz z powrotem na ślad (może być i 10km od miejsca gdzie go opuściłeś) to dalej prowadzi po śladzie. A jak wyznaczysz ślad samemu np. w kamoot albo mapy.cz to urządzenie wcale się nie przejmuje tym, że nie idzie to po żadnej drodze mapowej - czyli ślad jest wyświetlany na podkładzie mapowym bez żadnej korelacji jednej warstwy z drugą. Jeśli ślad .gpx wyznaczysz sobie przez środek jeziora to pokaże żeby jechać przez środek jeziora.

Jesli pękło w okolicy istniejącego spawu fabrycznego to naprawę przyjmie tylko szarlataneria, powiedzą, że bedzie się trzymać a jak pęknie to umyją ręcę. Podczas spawania alu wypalają się pierwiastki stopowe degradując parametry materiału.

Ja jestem zadowoliny. Koniec końców jak się zabrałem za wyminę okazało się, że wystarczyło dolać oleju do posiadanego pierwotnie.

Kupowałem na Ali do EPIXONa, 140zł (w PL 400-500zł). Przyszedł oryginał, w pełni sprawny, nieśmigany.

Nie wierzę... Mistrz druciarstwa będzie używał prasy do misek/łożysk

Żaden. Jakiś buraczyna przykręcił nieodpowiednimi nakrętkami. Odkręcić musisz metodami druciarskimi i kupić prawidłowe nakrętki pod klucz do suportów ht2.

Teoretycznie co każde rozebranie. One się trwale odkształcają przy skręcaniu. W praktyce wiele razy składają.na tych samych i olej nie wylatuje... W każdym razie toto kosztuje parę zł (kiedyś kupiwałem po 50gr ten bez kołnierza i po 1,50zł z kołnierzem dzisiaj chyba coś około 2zĺ te prostsze. Więc co te 50h jazdy można wysupłać taką kwotę extra.

A to na pewno oringi nie plastikowe podkładki pod śruby dolnych goleni?

Jesli dziury brak to wykręcić supot, ktory też będzie zapieczony i wtedy lać WD40 przez mufę.