Dokumosa

Przerzutki shimano 10-12s mają ciąg praktycznie ten sam (różnice na drugim miejscu po przecinku). Ale... przerzutka m8000 ma dokładnie ten sam mechanizm sprzęgła (ten sam p/n) i te same sprężyny co m6000 a nawet tą samą długość i kształt wózka. Czy jest sens dopłacać - IMO żadnego. Można sobie kółka wsadzić od XT jak zużyją się fabryczne. Na bazie swoich obserwacji nawet śmiem twierdzić, że XT od generacji m781 nawet szybciej się zużywają (luzy) niż te tanie grupy.

Przerzutka 11s bez zająknięcia działa na kasetach 10s. Możesz też kupić m6000 i wymienić kółka na łożyskowane z XT. Różnice między tymi dwoma (deore i xt) to materiał i kółka właśnie. Bebechy te same (sprężyny, elementy sprzęgła).

70zl w promo a zwykle koło 100zl

Za naście zł... burżuazja

Do jednej opony 29x2 3 wchodzą 3 naboje. Co chcesz wozić rozpoczęte?

Guma miękka, przylegająca ale powiedzmy sobie szczerze to raczej bryzgoszczelność niż wodoszczelność. W każdym razie wody w środku nigdy nie uświadczyłem a jest też dodatkowa bariera w postaci smaru oraz uszczelnienia własne łożysk. Zaślepka oczywiście alu. Miałem dużo różnych pedałów od chińczyka rego typu ale mzyrh mz-926 oraz mz-928 to produkty premium.

Łańcuchy shimano 12s są węższe niż kinkurencja i tylko takie w pełni poprawnie działają na kasetach shimano 12s. Kółka w m6100 i 8100 mają tą samą wielkość i można je stosować zamiennie (nie jest wymagana wymiana wózka). M8100 mają łożyska kulkowe, m6100 są na ślizgach.

Masz tam przede wszystkim najpeirw wkręcaną oporę łożyska ustalającego oś pedałów i dopiero na koniec jest wkręcana zaślepka. Pasowanie i długość gwintów bardzo przyzwoite. Jak nie będziesz ciągnął wieszając się na kluczu nie zerwiesz. W tej konstrukcji nigdy nie spotkałem zerwanego gwintu. Natomiast jeśli zaślepka stanowi jednocześnie oporę łożyka to jak najbardziej. W tych 3-łożyskowych mzyrh jie spotkałem się z takim uproszczeniem.

Nakrętki są metalowe z plastikowymi wkładkami kontrującymi. Równie łatwo dostępne co śruby. W pudełku z pedałami jest też kilka zapasowych. Nakrętki wchodzą w korpus w otwory sześciokątne więc nie ma najmniejszego problemu z odkręceniem/dokręceniem - korpus trzyma nakrętkę. Szybciej przekręcisz gwint w śrubie m3 niż zrobisz jakiś ślad w tym miejscu trzymającym nakrętkę w korpusie. Tu masz kilka zdjęć jak to wygląda... A tu masz jeszcze fotę jak wyglądają bebechy... (w mzyrh są jak na moim foto, w ThinkRider obróbka pozostawia trochę do życzenia)... Odnośnie trwałości to mam tego typu pedały w kilku rowerach od 5-6 lat. Nigdy nawet pinu nie zgubiłem. Mam też alu, w tym również markowe... no i nylon po roku intensywnego użytkowania wygląda jak nowy a alu jak ogryzek.

Pewnie masz na myśli piny. W polecanych 3-łożyskowych mzyrhach są stalowe. To zwykłe śruby m3 + nakrętki z plastikową kontrą. Można to kupić na wagę jak pogubisz, groszowe sprawy. Warto też w nowych pedałach dociągną z wyczuciem te śruby. Odnośnie łożysk to w tych rozmiarach co w tych pedałach markowe łożyska kosztują krocie ze względu na niewielką popularność. Tam wchodzą 4szt. 6700-2RS (za kilkanaście zł 10szt. dobrej jakości na ali) oraz 2szt. 686-2RS lub 2Z (tu mogą być te z blaszkami) - te kupowałem poniżej 10zł za 10szt. Ale żadnych z tych dokupionych nie użyłem bo te fabryczne w pedałach są bardzo żywotne.

Bierz tańsze. Funkcjonalnie mają to samo.

Na tył manetka XT jak najbardziej wnosi wiele. Omijaj takie serwisy szerokim łukiem. Lepiej podeślij do wysyłkowych serwisów zajmujących się tylko zawieszeniówką (spidersuspension, activia itp.).

Obejrzyj dokładnie ramę w okolicy łączenia rurek łańcuchowych i suportu. Luz na osadzeniu korb raczej byś czuł na luzie na stojaku. Nie zaszkodzi to sprawdzić. Może też suport dokonał swego żywota, zmieliło koszyk i kulki w którymś łożysku zaczęły życie w świecie nieuporządkowanym

Nie ma sensu przerzutki przedniej zmieniać. Przednią manetkę XT chcesz? Niewiele to wniesie. IMO rower ma przyzwoitą i spójną konfigurację jak na swój wiek i raczej nic nie poprawisz a prędzej popsujesz. W dodatku wszystko w wiekowych już standardach więc raczej wiele z takiej inwestycji byś nie odzyskał zmieniając rower na nowy. Serwis uginacza mu zrób (hint - powinny pasować kurzówki od RockShox w wersji 32mm flangless 00.4318.045.003). Odnośnie problemu z regulacją - typowe objawy krzywego haka lub/i wózka (względnie mega luz na wózku względem korpusu przerzutki). Pancerze masz shimano? Na jagwire przy niewielkich promieniach gięcia jest kicha.

No to spójrz najpierw na stan gwintu w ramie. Słabo to wygląda. W każdym razie ten suport swoje już przeżył

Czy to nowy rower? Dzieje się tak cały czas czy przy mocnym depnięciu? Na wszystkich przełożeniach czy na niektórych?

Sporo 12s napędów przeszło orzez moje ręce. Niezależnie od marki kluczowe jest ustawienie odległości kółka prowadzącego od zębów kornki, dobór dł łańcucha oraz idealnie prosty hak. Łańcuch najlepej z tej samej parafi (shimano kapryśne bywają na obcym łańcuchu). Jak dla mnie różnice w działaniu były pomijalne (nie licząc NX/SX których staram się kiiem nie dotykać). Teudni się przestawić na manetki SRAMowe jak się dłużej pojeździ na XT.

A co z gwintem w ramie? Widać, że ten suport za luźno siedział w misce przeciwnapędowej. Czy oby był wkręcony do końca?

3 fulle też tak mywałem. Wszystkie 4-zawiasowce. Woda nigdzie nie dostawała się bo robiłem tak również bezpośrednio przed tym jak rowery były rozbierane do serwisu po 2 latach (rozebranie zawieszenia, zdjęcie napędu, czyszczenie, smarowanie, złożenie). No i jak pisałem nie waliłem lancą z 30cm prostopadle na newragiczne punkty tylko z metrami pod kątem. Pod nyple to woda potrafi wlecieć nawet jak jeździsz w czasie deszczu.

Czy prob występuje na wszystkich przełożeniach kasety?

W KMC nie ma kierunkowości.

Jeśli łańcuch shimano to ma znaczenie strona. Oznaczeniami na zewnątrz. Jeśli ma oznaczenia po dwóch stronach to fake.

Myjką też myłem, póki nie padła. Jak się robi umiejętnie to nigdzie woda nie włazi. Ważne żeby nie walić ciśnieniem prostopadle w uszczelnienia.

Jeśli łańcuch prowadzony prawdiłowo to pijeździj trochę (ze 200km) i sprawdź - piwinno się dotrzeć.

Z tenzi używam kincentratu CarFoam (żólty/beżowy) rozrobionego mocno na oko z wodą w 2x wyższym stężeniu niż zaleca producent. Ale uwaga bo np. w stężeniu ponad 50% potrafi zostawić trudnousuwalne smugi na anodowanym alu.