Seb

Raczej przerzutka lub hak dostały strzała albo combo. Masz tu poradnik jak zweryfikować krzywy hak itp: poradnik

W tej cenie to wszystkie te rowery są podobne. Jak ja bym kupował trekkinga w tej cenie to bym kupił z hamulcami hydraulicznymi, napęd 3x8 lub 3x9. Rama to mi wychodzi M przy 170cm wzrostu. Ja bym poszedł do jakiegoś sklepu typu centrum rowerowe lub decathlon czy inny osiedlowy rowerowy i poprzymierzał wielkości ram w trekkingach bo to różnie jest. Cześć tych rowerów ma wolnobieg i napęd 3x7 czyli bieda straszna, hamulce v-brake już wyszły z mody w tej cenie można już tarczowe dostać. Amortyzatory to najsłabsza strona w tej cenie, ciężkie słabo działające kowadła. Jakbym ja wybierał rower w tej cenie to - Romet Gazela 6.1 Limited Export , KROSS Trans 8.0 lub 5.0, KROSS Sentio 4.0, STEVENS Jazz gen.2 - reszta niewarta uwagi.

Jak masz płaską obręcz wewnątrz to pewnie 1-2mm, jak masz wgłębienie na feldze na środku to taśma szersza o 3-4mm ale 25mm też powinno dać radę teoretycznie. Mam taśmę Stans i jest OK czy sztywna może trochę jeśli ją porównać do taśmy izolacyjnej. Czy trudno się nią obręcz okleja, nie. Nie miałem żadnych problemów żeby okleić obręcze i zrobić tubeless.

W teorii da się luzy skasować na takim amortyzatorze jak to RS suntour. Prawdopodobnie tam są plastikowe tuleje ślizgowe które pewnie da się kupić i wymienić ale to już trzeba albo znaleźć co to za konkretny model i rok, kupić odpowiednie tuleje ślizgowe, rozebrać amortyzator, wymienić smar i złożyć wszystko do kupy. Sporo roboty, a satysfakcja z tego że amor nie ma luzów i dalej słabo pracuje niewielka

Skoro mówisz że jeździsz tylko na 3 blacie(42-34-24T w fabrycznym rowerze) z przodu to znaczy że masz bardzo niską kadencję i jeździsz na twardych biegach bo tak się nauczyłeś. Powinieneś więcej jeździć z wyższą kadencją najpewniej czyt. lżejsze przełożenia szybsze obroty korbą ale to twój rower i nikt za Ciebie nie będzie jeździł. Musisz zdecydować jaki napęd chcesz ale jak twardo jeździsz to 2x10 będzie tutaj bardziej elastyczne. Korba: Shimano CUES FC-U4010-2 (40-26T) -> rozbieralne korby żebyś mógł wymienić indywidualnie zębatki podczas serwisu coś typu SHIMANO Cues FC-U6000-2 170mm lub deore 2 rzędowa. Jaka wielkość zębatek to już musisz doczytać i zdecydować co chcesz, co jest dostępne i jakie stopniowanie chcesz. Wkład suportu: Shimano SM-BB52 (Hollowtech II) -> OK, mój typ Shimano Deore BB-MT501 Kaseta: Shimano CUES CS-LG400-9 (11-36T) -> dowolna 10 rzędowa kaseta Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U4020 (SGS) -> np. SHIMANO Deore RD-M5120 w sumie dowolna 10 rzędowa zadziała im droższa to ma więcej bajerów. Przerzutka przednia: Shimano CUES FD-U4000-L -> dowolna byle by ogarnęła zębatki od korby. Łańcuch: Shimano CN-LG500 (ze spinką) -> spoko, mój typ SHIMANO XT CN-HG95 Prawa manetka (tył): Shimano CUES SL-U4000-9R (Wersja na obejmę). -> 10rzędowa deore Lewa manetka (przód): Shimano CUES SL-U4000-L (Wersja 2-rzędowa na obejmę). -> 2rzędowa deore Klamka hamulca PRAWA: Shimano BL-MT200 -> ?? Klamka hamulca LEWA: Shimano BL-MT200 -> ??

Jak dla mnie to bardzo dobry pomysł poczujesz różnicę w działaniu napędu na pewno. Tam jest najpewniej 7 rzędowa kaseta więc jak najbardziej może ulepszyć napęd na wyższy model. Skoro masz w rowerze hamulce hydrauliczne tarczowe to co tam na liście robią klamki do hamulców tarczowych? Problemem dla mnie jest tutaj że ulepszasz słaby napęd na niewiele lepszy, idź w osprzęt klasy deore bo działa to już bardzo dobrze. Dobra przerzutka, dobra korba HTII, dobry łańcuch i kompatybilne manetki są najważniejsze reszta to już jak chcesz możesz kasetę kupić najtańszą a możesz najdroższą. Ja bym poszedł albo w napęd 1x10 lub jak chcesz duży blat 2x10 zależy co chcesz. Zaraz poszukam i podam co ja bym kupił bo to chwilę potrwa.

No jeżeli mówimy tutaj o ingerencji w strukturę ramy jak odcięcie główki ramy i przyspawanie nowej 1 1/8" tapered to tak da się, ale czy się opłaca to już inna sprawa.

Ciężko po zdjęciu wywnioskować co to za otwór? Taśmą zaklejasz otwory od wewnątrz, czyli te przez które przekłada się nyple i przechodzi wentyl rowerowy, jeżeli poza tymi otworami nie ma jakichś innych to naklejasz taśmę tubeless i w teorii powinno grać. Jak masz wewnątrz obręczy na boku rant żeby opona tam wskoczyła to powinno działać. Zaleca się ok 1-2mm szerszą niż wewnętrzna średnica jak jest równo i płasko lub jak jest nierówno to nawet 4-5mm szersza to już zależy od obręczy. Jak np wewnętrzna średnica 24mm to taśma 26 lub 28mm zależy od obręczy. Ja używam mleka i taśmy Stans i w sumie jestem zadowolony jak na razie.

Nie przejdziesz na 1 1/8" (chyba że ja coś nie wiem i się pozmieniało :D) , co najwyżej możesz przejść na 1" amortyzator zwykły z gwintowanego wymieniając stery i pewnie stosując odpowiednie przejściówki, wciąż mając problem z zakupem amortyzatora. Amortyzatory 1" już wyszły z użytku.

Jak się domyślam jest to pewnie mostek wpuszczany w rurę sterową widelca/amortyzatora i kasowanie luzu polega na dokręceniu górnej dużej nakrętki na sterach. Powinny być dwie nakrętki jedna do kasowania luzu druga kontra żeby to wszystko się nie rozkręcało podczas jazdy i nimi się kasuje luzy. Tu masz coś podobnego do twoich sterów: stery

Rozebrać, wyczyścić, dołożyć smaru bo pewnie nigdy nie był wymieniany, złożyć na nowo, skasować luzy. Jak nie wiesz jak się zabrać za stery to serwis rowerowy, chociaż rozebranie i smarowanie sterów jak są na łożyskach wiankowych jest dość proste jak miałeś kiedyś śrubokręt w ręku ale klucze trzeba mieć. Budowa sterów to dwie bieżnie, dwa łożyska i śruby kontrujące to wszystko żeby nie latało. Filmy instruktażowe: Rodzaje sterów, stery skręcane, stery ahead

Jesteś na granicy dwóch rozmiarów i tak naprawdę od twojego wyboru zależy czy wybierzesz M czy L. W tej cenie już można dostać karbonową ramę jak ktoś by chciał. Obydwa podane przez Ciebie bardzo fajne rowery, ciężko w tej cenie o lepszy osprzęt a nawet jak coś się znajdzie to będą to detale. Gate 70 to praktycznie to samo co gate 90 tylko się róźnią detalami jak inne stery, koła, opony i sztyca w gate 90 to dropper Na szybko poszukane: romet-monsun-3-1, merida-big-trail-300, merida-big-nine-limited

Bo 666

Ja nie mówię o tym aby sam szprychę wykręcał i dokupował bo to też trzeba umieć zrobić i mieć możliwość wycentrowania koła. Sam tego nie rób jak nie wiesz jak to naprawić. Niech serwis oceni co się z kołem i obręczą stało jak się nie znasz. Może tylko wymiana szprych, może obręcz popękała przy nyplach kto wie, może pęknięte szprychy pomieliły trochę w kole i inne szprychy też dostały, gdybam teraz bo tak naprawdę to nie wiadomo jak to rzeczywiście wygląda

Jak dla mnie to wymienić szprychy, wycentrować koło cieszyć się dalej jazdą po wałach. Zobacz co to za piasta tam siedzi. Długość szprych dobiera się do do piasty i obręczy. Najlepiej wyciągnąć jedną i zmierzyć jaka była. Budowanie nowego koła to zaawansowana technika, ale nie jest to trudne. W sumie wydaje mi się że co byś nie poskładał z dobrych jakościowo rzeczy to będzie dość pancerne. Możesz iść w lekkie koła np. 28 szprych lub ciężkie pancerne koło 32 szprychy na DH obręczach, tylko wyobraźnia i kasa cię ogranicza.