zekker

Zależy która wersja. Te z R na końcu są wielokrotnego użycia, np. https://www.kmcchain.com/en/search/cl555/不分類?cat=不分類

I tak i nie, to kwestia danego modelu i serii. Był kiedyś temat o pękających Marathonach Racer (ta tańsza wersja). Mi poszły: - racery performance zwijane 2011, po 8,5k (około 6 lat), choć popękane na obwodzie były już szybciej - marathon winter 2010 strzeliła po około 7k (około 10 lat ale trochę przeleżały nieużywane i potem założone na dobicie), miejscowe oderwanie boku opony - racing ralph 2010 nie zrobił 5k (+/- 10 lat jeżdżone sporadycznie, większość czasu w piwnicy), zaczęła się wybrzuszać i wybuchła podczas pompowania (ciśnienie > zalecanego, bo nie chciała wejść w obręcz) Z drugiej strony: - mondial evolution 2017 ma przekroczone 16k i nadal żyją, najpierw codziennie po mieście, teraz rzadziej na wycieczki za miasto - marathon GT365 2021 mają na razie 10,6k, używane codziennie na mieście Przewinęły się jeszcze Nobby Nic 2010 z przekroczonymi 7k ale nie pamiętam czy się popsuły, czy tylko bieżnik się zużył i wolałem już nowe. Gdzieś w pamięci kołacze mi się, że jedna z pary była uszkodzona. Czemu u ciebie strzeliło ciężko powiedzieć. Mogła być jednak przytarta prze klocek, mogłeś gdzieś przytrzeć o krawężnik lub inny beton, kamień, korzeń. Może jednak ciśnienie za wysokie, bo pompka przekłamuje. Może jednak za duże obciążenie (nie podajesz jaki rower, ile waży, czy nie obładowany, przednia czy tylna). Może krzywo siedziała na obręczy i jednak klocek obcierał lub inaczej pracowała na obręczy. Może pech i trafiłeś na wadliwą. Można w nieskończoność wyliczać, co teraz warto zrobić, to obejrzeć dokładnie czy nie widać w innych miejscach podobnych uszkodzeń, także od środka. Zdjąć druga i podobnie dokładnie sprawdzić. Przy okazji już to co było sugerowane, czyli czy obręcz nieuszkodzona, bez zadziorów. Warto tutaj postarać się o zachowanie orientacji opony względem obręczy, jak znajdziesz uszkodzenie na oponie, to będzie łatwiej zlokalizować ewentualne na obręczy. @RabbitHood Kwestia obręczy lub wprawy. Miałem kiedyś kombinację obręcz (Remerx Dragon) opona (marathon winter), którą przeklinałem, połamałem łyżki. Koniec końców zmieniłem obręcz (na alexrims TD17), bo łatanie dętki w okolicach 0° przelało gorycz.

Prędkość dobrze pokazuje, nie ma jakichś skoków, przerw?

Bo jak wyjeżdżałem, to słońce świeciło, a koniec jak zwykle:

Tyle że go nie ma na zdjęciu stąd wątpliwości. Ale to już wyjaśnione, że po prostu zdjęty.

Może się nie znam ale w jaki sposób te części dociskają mostek do sterów? Normalnie robi to kapsel, dokręcamy żeby nie było luzu. Potem dokręcamy mostek, żeby wszystko się trzymało. Tutaj mi wygląda jakby mostek był tylko nałożony, nie jest ściągany, dociskany do sterów.

Dla mnie sprawdzają się od dekady ale to nie znaczy, że to właściwa droga.

Co to za u-lock, że uchwyt jest wątpliwej jakości? Patent są różne: - mocowanie do pasa - ale przy tych rozmiarach będzie to zdecydowanie niewygodne - na bagażniku, przytrzymany "klapą" lub gumami/ekspanderami - w koszyku - torba pod ramę też może być ale mała to nie będzie U mnie najlepiej sprawdzało się zamocowanie pod górną rurą, najlepiej są rozłożone siły, mniejsza dźwignia na uchwyt w stosunku do tradycyjnego w pionie. Wymaga to jednak okrągłego przekroju ramy i braku kolizji z linkami.

Tylko ta dożywotnia gwarancja ma pewnie wymagania, np. wymóg rejestracji, przeważnie w ograniczonym czasie od zakupu.

Jak się zaczyna z zatrzaskami, to lepiej nie wchodzić w multiway. Dopiero jak naprawdę nie da rady się przyzwyczaić to można spróbować z 56. Niemniej sprawne pedały, niezużyte bloki i poprawne ustawienie (bloków i sprężyny) nie jest tak zawodne przy szarpnięciu jak się pisze w internetach. Co do problemów z wypinaniem na początku, to dosyć prostym patentem jest danie po kropli oleju na styku osi/sprężyny z ramką pedałów. Blok ma trzymać sprężyna, a nie tarcie osi zatrzasku. Jak od 2019 nic nie poprawili to jedyną zaletą 520 jest cena na tle innych. A tak to szrot, który wytrzymał u mnie około 7k. Co ciekawe to nie łożysko padło, a zatrzask na tyle się wytarł, że przestał trzymać blok. Można było praktycznie bez użycia siły wypiąć znajdując odpowiednią pozycję buta. I nie, to nie był problem zużytych bloków, bo na tych samych z nowymi pedałami nie było absolutnie problemu. 540 z 2011/12 zrobiły przynajmniej 2x tyle zanim podobnie przestały trzymać. Na początek spokojnie wystarczą.

Bo sucho: Płytsza część jeziora, więc spora powierzchnia.

Też ostatnio kupiłem ale aż tak zachwycony nie jestem. Wykonanie ok, działanie ok (byle pamiętać o odpowietrzeniu przed pierwszą jazdą). Gorzej z regulacją pochylenia siodła - nie mogę tak mocno jakbym chciał, brakuje zakresu. Na moje oko dali za mały rozstaw śrub regulacyjnych (w innych sztycach mam szerzej), ewentualnie zbyt wąskie otwory i śruby nie mają gdzie się mocniej odgiąć. Drugi minus to torxy do regulacji siodła zamiast standardowo imbusów.

Na 10m nic nie sprawdzisz, to minimum co liczniki potrafią pokazać. Przekłamanie może być spore. To są mocno przybliżone lub uśrednione dane. Dwie różne opony o tych samych oznaczeniach mogą mieć różny obwód i na dłuższych dystansach będzie widoczna różnica. Ba, nawet jak w mieszczuchu dopompuję koła, to mi się dystans do pracy skraca

Bo wszystko sprzedać, wszystko zagrodzić (na lewo jest jezioro):

Ależ wiadomo skąd i wiadomo dlaczego. Po prostu inne sposoby wyliczenia, przeliczenia, uśrednienia, sumowania. Licznik zapewne robi to na bieżąco z chwilowych danych, a nie ze wszystkiego co już zapisał. Strava przelicza z punktów przesłanych przez licznik, być może dodatkowo wspomaga się jakimiś mapami (np. "klei" ślad do dróg). Skrajny przykład jak licznik przekłamuje, to u mnie wycieczki piesze po górach. Jak się idzie wolniej niż licznik daje radę pokazać prędkość, to dystansu prawie nie nabija. Po wrzuceniu do programu z podglądem trasy i map dystans jest ok. Z moich doświadczeń GPS zwykle pokazuje mniej niż tradycyjny licznik. Tutaj wygląda jakby średnica koła była wpisana za mała.

Ale na zjazdach można przegrać

Bo nawet w lesie nie odpocznie się od polityki:

Bo się pory roku pomieszały: Tak, z wczoraj.

Jeżeli zahaczasz o cyngle, to były źle ustawione lub za wąskie chwyty. Low normal mam w mieszczuchu (biegi w piaście), w góralu top normal i przeważnie nie mam problemu z przestawieniem się. Owszem zdarza się pomylić kierunki, zwłaszcza po urlopie ale generalnie da się to opanować. Przy tej piaście jest to wygodne, bo można szybko zredukować przełożenie ale przy przerzutkach wydaje mi się to nienaturalne, zwłaszcza że można tylko po jednym biegu przełączać, a naciągając linkę do 3-5 na raz. Przymierzam się do zmiany na 11 biegową i tutaj będzie już top normal, bo Shimano zrezygnowało z odwrotnej. Ciekawe czy się przyzwyczaję, czy tak też będę narzekać, na plus manetka ma umożliwiać zmianę kilku biegów na raz, więc może nie będzie źle. Znając życie, to ten torcik jest mały, a ceny byłyby jak za ręczną robotę.

Bo walka trwa: To nie temat z rowerami, żeby liczył się aktualny wygląd. Polecam spojrzeć na górę strony, żeby nie było zdziwienia jak moderator posprząta.

Jeżeli jazda zimą wchodzi w grę, to ja bym się poważnie zastanowił nad powrotem do przerzutki. Jak spadnie śnieg, to będzie ciężko się przebić na cięższym przełożeniu. No chyba że wtedy nie jeździsz lub zakładasz, że wszystko będzie odgarnięte. Druga kwestia, to widzę pewną sprzeczność. Chcesz szersze opony dla komfortu ale pompujesz je na kamień. Jak chcesz odporne na przebicia, to polecam takie z wkładką. Turystyczne z serii Marathon się sprawdzają, choć niekoniecznie będą miały najmniejsze opory i potrafią sporo ważyć. Ewentualnie można dokupić opaski zakładane między oponę a dętkę.

To zła koncepcja Nie ma ubrań idealnych, takich które sprawdzą się na każdą pogodę i temperaturę. Weźmiesz spodnie, które pozwolą na jazdę przy -10°, to przy +5° będzie sauna. Weźmiesz takie na 7°, to na mrozie będzie kiepsko. Zatem jak mają być jedne konkretne, to podaj chociaż zakres temperatur, bo mogą być z samą membraną, a mogą solidnie docieplone. Od kilku sezonów mam Craft Storm Bib i <7° się sprawdzają. Przy intensywnym wysiłku górna granica to raczej 5°. Początkowe wrażenie, że w łydki i piszczel za zimno, bo tam faktycznie bardzo cienki materiał bez ocieplenia ale jak się rozgrzeje, to jest ok. W razie co można założyć dłuższą skarpetę. Dolna granica to lekki mróz, przy -5° idzie jeszcze jechać ale lepiej już dołożyć termokalesony. Przy odpowiedniej bieliźnie można spokojnie zejść w okolice -10°.

Tylko o tyle, że opóźnił wjazd rowerzystki na przejazd. Gdyby stanął przed, a ten w białym tak samo poleciał, to i tak by skosili rowerzystkę. Zobacz na jaką odległość przepchnął tego czarnego.

Idzie jesień i zima, może czas przyzwyczaić i przygotować się do gorszej pogody albo zacząć do roboty dojeżdżać rowerem

Aż żałuję, że nie pstryknąłem niczego z ostatniego urlopu w tych combo. Może źle pamiętam, może mam zbyt duży rower, albo na tyle mało osób, że co drugi hak zajęty ale nie było specjalnie problemu z kierownicami. Opony miałem 2,5", na dole nie weszła do końca ale dało się stabilnie zaklinować. Na górze też się zmieściła choć tam bywają problemy w różnych pociągach. Jak jedzie samotnie, to po prostu postawi wzdłuż. Jak są inne rowery to przeważnie nie ma problemu, żeby ktoś pomógł (tak samo jak z cięższymi walizkami). Na FB były komentarze, że bilety na rower kupione w kasie (w internecie ponoć się nie dało), a na miejscu brak wagonu na rowery. Nie wiem czy to takie liche trasy, czy Gdańsk - Wrocław tak dobra ale ostatni taki problem miałem w 2013. Może też kwestia wyboru między IC a TLK.