zekker

Bo nad wodą:

To zdjęcie nie przedstawia niczego nowego. Pokaż jak wygląda element z zębatką od zewnętrznej strony. I złap ostrość na ten element, a nie podłogę/blat Odnośnie łożyska, to jak masz suwmiarkę, to spróbuj zmierzyć średnicę kulek. Na tej podstawie dobrać odpowiednie luzem lub przełożyć z nowego koszyka. Nie pamiętam jak się układało koszyk ale dobrze się kręcić powinno tylko w jednej pozycji, więc po uzupełnieniu/wymianie kulek nie powinno być problemu z dopasowaniem. Ostatecznie można koszyk wywalić i dać więcej kulek.

Mam wersję 53mm z oponami 42mm. Nie ma wiele zapasu. Ujdą ale są mało sztywne bocznie i na wybojach telepią się i potrafią otrzeć o oponę. Gdzieś na forum przewinęła się dyskusja, że matowe są mało sztywne, błyszczące pod tym względem lepsze. Póki się nie połamią lub nie dam szerszych opon, to pewnie zostawię, ale następnym razem będę szukał czegoś innego.

Bo na skróty:

@uzurpator Ok, teraz chyba już wiem w czym rzecz.

SN83 - zabytek z początku lat 80, rodem z Holandii. U nas w posiadaniu SKPL i jeżdżący między innymi na trasie Tczew - Chojnice - Szczecinek dla PolRegio. Wsadzając przednie koło, baranek wyrżnął w ścianę O dziwo w miarę stabilne, ale przy ostrym hamowaniu nie wiem czy by nie wyleciał (tutaj akurat tył pociągu, więc byłoby ok). W drugim miejscu koło mi się już nie zmieściło, może bez błotnika na wcisk. Miejsc malutko, bo 2x2 i z dużą niepewnością czy drugi by wszedł.

Zgadza się, ale to nie odpowiada na pytanie dlaczego obie grubsze będą gorzej przenosić, a o takim przypadku w kontekście koła jest mowa. Jeżeli dalej na moście rozważamy, to co się stanie jeżeli ta lewa podpora też będzie grubsza? W jaki sposób to zwiększy obciążenie prawej i będzie prowadzić do jej uszkodzenia?

Jak ta ciężka inżynieria ma być wzorami, to nie ma sensu rozwijać. Jak jakieś schematy rozkładu sił, to może warto. Jeżeli dobrze łapię ideę, to chodzi w zasadzie o zmianę kierunku działania sił. Zamiast większości ciężaru idącego w ściśnięcie szprych po stronie napędu, przenosimy obciążenie w odchylenie koła w stronę hamulca, boczne ugięcie szprych. Być może zmniejsza to obciążenie ale koło będzie mieć tendencję do odkształceń bocznych, pewnie dla niektórych odczuwalne jako mało sztywne. Dla mnie jest to mocno nieintuicyjne, że stosując słabsze elementy otrzymuje się mocniejszą konstrukcję. Mam wątpliwości, czy np. przy kole na szprychach 1,8 jak się da po stronie hamulca 1,6, to całość będzie mocniejsza. Zależy czy patrzymy lokalnie czy globalnie. Przypuszczam, że większość ludzi jeździ jednak na różnych wariantach jednobiegowych. Ludzie z przerzutkami, to jedynie ułamek tych codziennie jeżdżących na byle czym, byle się toczyło. Ludzie jeżdżący turystycznie, sportowo to niewielki ułamek wszystkich. Po koszcie szprych pewnie nie, ale jeżeli koła są budowane masowo na równej długości szprych, to wprowadzenie różnicowania podniesie koszt, bo trzeba zachować większą uwagę, co i gdzie wchodzi. Tyle, że to nie jest dowód wyższości takiego doboru szprych nad jednakowo grubymi. Ja jestem lekki ale trochę szprych połamać mi się udało. Sęk w tym, że to były tanie koła (szprychy zwykłe stalowe, matowe) lub sfatygowane (głównie przez łańcuch wpadający w szprychy). Reszta przypadków wymiany to przypadki losowe typu wkręcony patyk, czy łańcuch.

Ciężko powiedzieć dlaczego zębatka się rusza, nie mając tej piasty w rękach. Na pewno widać, że brakuje kilku kulek w łożysku. Jakie nowe pasuje nie wiem, zwłaszcza, że nie wiadomo co to za piasta. Sugerowałbym przejść się do jakiegoś sensownego sklepu/serwisu ze starym wianuszkiem lub nawet całą tą częścią z zębatką, żeby dobrać odpowiednie. Rusza się sama zębatka, czy z jakimś elementem, do którego jest zamocowana? Możesz zrobić zdjęcie jak wygląda mocowanie zębatki do piasty? Po tym zdjęciu to można jedynie przypuszczać, że element z łożyskiem był niedokręcony, względnie wyrobiony. Ewentualnie samo mocowanie zębatki jest felerne. Ale równie dobrze cała oś może chodzić. Ogólnie, to ciekawe co to za piasta, bo nie przypomina shimanowskiej 3 biegowej. Nie ma kompletnie żadnych oznaczeń? Manetka jest shimano i wygląda na oryginał z zestawu?

Jednakową siłę czego? Zawsze mi się wydawało, że im mocniej element naprężony, tym sztywniejszy. W przypadku linek, strun, szprych powinno działać identycznie. Zatem jeżeli lewa strona ma być mniej sztywna, to wystarczy dać mniejszy naciąg.

Czy tego samego nie osiągnie się przez odpowiedni naciąg?

Daj jakieś zdjęcia jak to wygląda. Od boku i wzdłuż łańcucha od strony korby (tzn. aparat między korbą a tyłem). Na wyczucie, to albo zbyt mała zębatka z tyłu, albo niesymetryczna i za bardzo wystaje na zewnątrz.

Bo drogi ubywa:

Rozwiniesz co ma grubość szprych do poprawnego zaplotu koła? Jeżeli wszystkie grubsze szprychy jedynie przedłużają bezproblemową jazdę, to co się dzieje jeżeli jedna strona ma cieńsze? W jaki sposób słabsze szprychy przedłużą trwałość koła?

A tak zapytam, ile koło ma już nabite km? Były jakieś incydenty ze spadaniem łańcucha w szprychy, jakiś wkręcony patyk?

Ciężko powiedzieć na odległość. Może być problem z regulacją, może być syf, może zębatka się kończyć, a być może sama piasta pada. Na każdym biegu, czy tylko jednym? Przy jakimś mocniejszym depnięciu, czy jakimkolwiek kręceniu? U siebie w 8 przez większość czasu miałem problem z przeskokami przy bardzo silnym naciśnięciu na pedały. Przy tym sposobie przeniesienia napędu jest to jak najbardziej możliwe (docisk wałków/rolek do korpusu piasty, przy dużej sile potrafi się uśliznąć). Pod koniec życia piasty, mniejsza siła już wystarczała i na większości biegów. Dało się tez wyczuwać tak jakby wpadała w wyrobiony fragment "sprzęgła". Potem z czasem przybywało biegów, które mniej płynnie działały. Koniec końców coś chrupnęło i tylko na 2 biegach dało się jechać, reszta mieliła praktycznie w miejscu.

Palcami to se możesz kontrować... trzeba normalnie 2 kluczami, w tym jeden możliwie płaski. Kiedyś były do rowerów uniwersalne klucze, może gdzieś macie takie zagrzebane w szafie. Jak nie ma, to wypadałoby kupić. Każda piasta ze zbyt dużym luzem będzie się szybciej zużywać, bo łożyska nie będą właściwie się układać. Tutaj może dojść problem z ocieraniem obudowy hamulca o korpus piasty, ale to już musi być spory luz. O clickboxie się nie wypowiem, bo nie wiem.

Podkładka 13 powinna się znajdować po zewnętrznej stronie ramy, więc na zdjęciu jest źle umieszczona. Jeżeli 14 i 15 są luźne, to znaczy, że są niedokręcone do piasty. 15 ma być tak dokręcona, żeby ramię hamulca nie latało ale piasta nadal się swobodnie kręciła, 14 kontrujesz, żeby się samo nie odkręcało. W instrukcji strona 10 punkt 13.

Bo na skróty będzie szybciej...

Nawet przy 10 bar się ugnie, kwestia ile. Te wartości z kalkulatora są imo dziwne, według mnie zbyt niskie nawet na moją wagę. Przedział 4,5-5 bar to już nie są okolice minimum i jeżeli nie masz równego asfaltu, to bym spróbował zejść do tych 5.

Tak amortyzację. Przy nabitej oponie na kamień wszystko idzie w kierownicę, siodło, pedały. Jeżeli opona ma się jak ugiąć, to te drobne nierówności stłumi. Wiem, że ważę sporo mniej i jeżdżę na szerszych oponach (minimum mam okolice 42mm), ale naprawdę ciężko uwierzyć że przy 5 bar opona pływa. Owszem w porównaniu do 6bar będzie pewnie czuć ugięcie, wspomnianą amortyzację, ale w zakrętach nic nie powinno się dziać. Opony zaczynają pływać jak się uginają solidnie powyżej połowy wysokości, jak traci się pewność prowadzenia, a nie jak z kamienia robi się lekkie ugięcie. U siebie to czuję jak zejdę poniżej 2bar, a i też nie we wszystkich warunkach. Tak czy inaczej potrzeba adaptacji, do nowych ustawień. Kiedyś zwykle miałem w góralu około 2,2bar, teraz na single potrafię zejść w okolice 1,6bar. Owszem opony mam średnio szersze, ale też oswoiłem się z innym działaniem roweru. Oczywiście trzeba mieć tutaj na uwadze dokładność pomiaru ciśnienia. Moje 3bar mogą się różnić od twoich, bo mamy zapewne inne pompki. Moja może zawyżać, twoja zaniżać.

Jeżeli zawsze jeździłeś na nabitych na kamień, to trzeba się przyzwyczaić, że opona daje amortyzację, że nie jest tak sztywno i twardo. Można spróbować stopniowo obniżać i się adaptować do innej pracy roweru. Jeżeli było 6bar, to ja bym spróbował najpierw 5,5, a potem 5 i zobaczył czy nie ma problemu z dobijaniem. Być może nawet da radę zejść do 4,5 jeżeli zostaniesz przy obecnej szerokości opon. Komfort powinien wzrosnąć, a opory wynikające z ugięcia nie powinny mocno wzrosnąć. To nie są jeszcze ciśnienia, żeby opona pływała (chyba że masz jakieś dziwnie wąskie obręcze).

Bo jeszcze jedno jezioro (Sobowidz):

Bo ładnie było:

Bo przeszkoda na szlaku: