tobo

Nie wiecej niz 20 procent ceny detalicznej.

Wg pewnego niemieckiego źródła (dziś przetłumaczę artykuł): tarcze z małymi otworami nadają się do klocków żywicznych, z większymi do metaliczych. Z doświadczenia w praktyce tarcze do żywic bez problemu pracują klockami metalicznymi.

Rozumiem ze stosowanie cen katalogowych (nie wlasnych wymyslow) to brak kultury? A kazdy nabywca placacy cene przyklejona do produktu to okradziony? Albo pokrzywdzony?

Jakich pomiarow sie spodziewasz by uznac wykonanie takiej czynnosci za poprawna i bezpieczna?

Jestes pewien ze 700x400 a nie 40? Odpowiednikiem bedzie wiec opona 40c lub blisko 38c. Wiele zalezy od producenta, bo takie oznaczenie na oponie nie oznacza ze realnie szerokosc jest taka jak podane.

Ten regulator pracuje bardzo opornie (z przeskokami), jego całkowity zakres to ok 90 stopni. Jeśli masz w domu klucze imbusowe długie to wyjmij regulator i osadź tam imbus, o ile pamiętam 2.5 lub 3 mm, sprawdź jak wtedy działa regulacja.

Jedyne co musisz zrobić to zdemontować regulator tłumienia powrotu na dole prawej goleni, potem odkręcić śruby trzymające dolne i górne golenie razem - na dole wewnątrz dolnych goleni - potrzebny do tego jest klucz nasadowy z przedłużką (wielkości nie pamiętam) i zdjąć golenie dolne. Widelec jako taki nie wymaga serwisu bardzo długo (z wyjątkiem sprawdzenia stanu goleni górnych w części która jest schowana w goleniach dolnych). Jeśli widelec trzyma powietrze (wersja air) i tłumienie powrotu oraz blokada działają, to reszty nie ma potrzeby ruszać. W goleniach dolnych znajduje się odrobina oleju smarującego - kilka mililitrów, które z pewnością wypłyną przy demontażu. Ten olej będzie Ci potrzebny żeby go przy składaniu zaaplikować do środka. Tłumik jest w tym widelcu typu zamkniętego, znajduje się w górnej prawej goleni - jeśli się nie czujesz na siłach to zostaw go w spokoju - nawet mocno spracowany olej nie wpłynie na stan części wewnątrz tłumika. Tu film który praktycznie pokazuje jak to ma wyglądać.

1. Zapytalbym mechanika co pogarsza prace jako skutek otwarcia widelca, co takiego sie z tego powodu dzieje. Ja widze dwie mozliwosci: Twoj serwisant nie wlewa do srodka oleju, lub ma syf w warsztacie i ten syf trafia do srodka widelca 2. Jakosc dzisiejszych produktow nie pozwala na beztroske, warto tez poczytac instrukcje uzytkowania i serwisu widelcow - lektura dla Ciebie. 3. Ja po takim przebiegu otworzylbym widelec chocby z ciekawosci - przynajmniej zdjalbym dolne golenie. 4. Zmien mechanika, bo jesli beda slady zuzycia to wtedy widelec moze byc jedynie obiektem nadajacym sie do kontenera na zlom. Widze ze pewne wspolczesne czynnosci serwisowe nadal przerastaja badzo wielu "specjalistow"...

Z mojego doswiadczenia wynika ze to nie przeklada sie na wieksze zyski....

Kup klocki do vbrake lub zapytaj czy serwis sklepu ma takowe smieci gdzies w zapasie. Jak dobrze pojdzie to je dostaniesz, za slowo dziekuje i usmiech.

Softshell i hardshell to typ warstwy zewnętrznej a nie filozofii ludzi ani sposób ubierania się. Jeśli używa takiego punktu widzenia Twoja grupa ludzi to nie znaczy że Waszej definicji możesz używać do definiowania czegoś. Do każdej z nich można dobrać warstwy izolacyjne i bieliznę. Warstwa soft nie chroni przed deszczem, to jest różnica. Przed deszczem może chronić "cerata" czyli kurtka bez membrany lub membranowa która posiada zdolności "oddychające". "Ceraty" to kurtki najtańsze w ofercie odzieży przeciwdeszczowej, ponieważ nie posiadają zaawansowanego technologicznie materiału. Nie porównuję produktów różnych firm, bo cerata jednej może być droższa od membranówki drugiej - zależnie od tego jak ceni się dany producent. W tych zestawieniach nie biorę pod uwagę produktów klasy Lidla które mają dziwne, tajemnicze pochodzenie a napisy na metkach są jedną wielką zagadką w praktyce. Ocieplane "softshelle" to odzież dla ludzi którzy nie lubią wkładać na siebie wielu warstw. Na rynku odzieży rowerowej są od paru lat bardzo popularne. W przeciwieństwie do cienkiej kurtki zewnętrznej i docieplającego lekkiego polaru ich użyteczność jest zawężona do pewnych tylko warunków/temperatur, dwie warstwy osobne są bardziej uniwersalne. I jeszcze jedno - bo mam wrażenie że nie bardzo wiesz o czym piszesz: odzież typu soft nie ma być odporna na deszcz. Lepiej taką odporność softów określa angielskie słowo showerproof. W deszczu który oznacza że naprawdę pada taka odzież wytrzyma parę minut - ewentualnie - gdyż woda wejdzie do środka przez miejsca łączenia poszczególnych paneli - przez szwy. Produkty typu Endura Stealth która jest przez producenta określana jako wodoodporny softshell zupełnie pomijam, to zupełny i wg mnie kompletnie pozbawiony sensu mutant (kurtka za kupę kasy z membraną o oddychalności odzieży marketowej).

A gdzie znalazłaś takie informacje? Softshell to nie jest SPOSÓB ubierania się. To typ odzieży jak hardshell. Cechą odzieży hardshell jest zabezpieczenie przed deszczem, cechą odzieży softshell jest ochrona przed wiatrem i ewentualnie bardzo lekkim opadem deszczu. Odzież typu softshell może posiadać membranę (wg nowej terminologii) natomiast nie posiada klejonych szwów. Sposób "na trzy" dotyczy każdej kombinacji ciuchów gdzie warswa pierwsza to bielizna, druga warstwa izolacji i trzecia ochronna przed żywiołami. Hardshellem nie określa się "ceraty" tylko kurtki nieprzemakalne; jeśli hardshell byłby ceratą to w takim razie czym byłaby nieprzemakalna kurtka funkcyjna na membranie? Jedną z cech cerat jest bardzo niska cena, gdyż posiadają bardzo proste materiały bez zaawansowanych technologicznie membran. Jeśli hardshelle nie przepuszczają powietrza to po co kupować kurtki z membranami? Proponuję zobaczyć infomacje np na yt na temat nowych produktów Gore czy producenta Polarteca - Neoshell. Idąc tropem Twoich spostrzeżeń to softshelle też są ceratami - jeśli mają membranę - bo wtedy źle lub co najwyżej przeciętnie oddychają w porównaniu do wersji bez membrany.

I raczej nie poczujesz (w stosunku do fabrycznego), te widelce miały tłumienie Hydra Coil które nawet po zalaniu olejem 20w nie pracowało dużo wydatniej. Jeśli nie masz regulacji to tak będzie.

Moje odczucia po X miesiącach Przepuszczalność materiału jest wyższa niż w przypadku pozostałych posiadanych przeze mnie wiatrówek (Pakajak, 2x Montane), więc poczucie wychłodzenia jest większe. Z tymi samymi warstwami co zawsze pod spodem zawilgocenie mnie i ciuchów też jest większe, czyli materiał puszcza mniej niż Velo, która jest najlepsza pod tym względem.

To znaczy ze nie odpowietrzyles. Hamulec nie hamuje, dzwignia porusza sie bez oporu do kierownicy?

Zatrzymanie procesu rdzewienia w tym przypadku dla roweru uzywanego jako srodek transportu (wiec czesto??) jest regularne rozbieranie, czyszczenie i smarowanie. Raz powstalej rdzy nie zatrzymasz gdyz powierzchnia metalu ulegla uszkodzeniu a prawdopodobnie posiadala jakas powloke antykorozyjna. Mozesz nabyc "harmonijki" czyli gumowe oslony na golenie - takie jak kiedys byly montowane w widelcach rowerowych, jesli dolny rant gumy da sie naciagnac na golen to to zrob, jesli nie to sklej tasma dol gumy i brzeg goleni tam gdzie znajduje sie "uszczelka". Nie bedzie to zabezpieczenie idealne ale chociaz ograniczy splywanie wody i blota po goleni na uszczelki i do srodka.

Hamulce wymagają serwisu/wymiany części Jeśli masz możliwość - zwróć je sprzedawcy. Można naprawiać samemu, jeśli nie czujesz się na siłach - czeka Cię poniesienie kosztu serwisu. Nawet jeśli go zrobisz nie ma pewności że reszta hamulca jest w stanie dobrym.

Golenie stalowe są bardziej podatne na wpływ warunków atmosferycznych. Jeżdżąc zimą przydałoby się widelec otworzyć, przynajmniej ściągnąć dolne golenie, wyczyścić, zmienić olej smarujący - na wszelki wypadek. Widelec powinien też pracować - wiele osób korzystając zimą z utwardzonych nawierzchni jeździ dużo lub stale na blokadzie, co nie służy stalowym goleniom. Jeśli musisz mieć aktywną blokadę to wycieraj golenie po jeździe, naciśnij widelec parę razy, przyda się też postawienie roweru na kierownicy.

Klocki metaliczne bez radiatorow, jesli mozesz wybierac i nie masz w okolicy dlugich zjazdow grozacych przegrzaniem hamulcow.

To który z tych dwóch zależy od Twoich priorytetów - o dosyć istotnych różnicach poczytaj choćby na forum płyn dot kontra olej mineralny.

Tylko albo aż. Ja mam niezbyt długie palce i przy slx'ach ustawiam dźwignię w najdalszej możliwej pozycji i jest "na styk", choć chętnie odsunąłbym ją jeszcze trochę dalej. Shimano jest pod tym względem ewenementem na rynku, gdyż inne hamulce innych firm mają dużo szerszy zakres tej regulacji i z reguły trzeba dźwignie przybliżać niż je oddalać. Xt jest pod tym względem lepsze. W moim przypadku jest to bardzo ważna sprawa dla komfortowego obsługiwania hamulców.

Jeśli masz długie palce/duże dłonie to dołożenie do xt ma jak najbardziej sens, gdyż dźwignia hamulca ma w szerszym zakresie regulację odległości od kierownicy. Żeby zmienić klocki w xt też potrzebne jest narzędzie, klucz imbusowy. Klocków raczej nie wymienia się w plenerze, tylko w domu, gdzie ma się dostęp do narzędzi, więc tak czy inaczej trzeba czymś "dłubać".

Jeśli zakładamy że hamulec slx jest lepszym/mocniejszym od 445 to logicznym wydaje się że przy zmianie slx powinien trafić na przód. Motocykle mają mocniejszy/skuteczniejszy zestaw hamulcowy z przodu, np 6/8 tłoczków i tarcze 320 mm przód i jedna tarcza 200 z zaciskiem dwutłoczkowym tył.

I właśnie dlatego że przód 70 a tył 30 to przód powinien dawać więcej niż tył. Zmieniając tył na mocniejszy zyskasz niewiele w praktyce. Zysk to mniejsza niezawodność w stosunku do 445. Lepiej zainwestuj w przód a zdemontowany hamulec zostaw na części zamienne - sprawny zacisk może się przydać.

Jeśli hamulce nadal działają to spuść z układu dot, przepłucz go większą ilością oleju mineralnego.