przecietny.kolarz

Nie mam pomysłu jak, może w formie opisu filmu z linkiem Google Maps, no ale może myślałeś żeby z tego zrobić jakiś przewodnik po trasach? Bazując na pierwszym filmie. Jest jakiś tam park, w tym parku jest zbiornik i jakieś single. Natomiast gdzie wystartowaliście, gdzie są te miejsca nadal pojęcia nie mam. Nie jestem też przekonany do aktualnej formy, bo tak jak ktoś napisał, za krótkie żeby pokazać dokładnie trasę, za długie żeby rzucić okiem przez 20 sekund. Nie wiem, może bardziej filmy w konwencji top 5 rzeczy do zobaczenia w lokalizacji X, właśnie z krótkimi odcinkami z jazdy? Mam na myśli dokładną lokalizację itd. Nawet w mojej niezbyt ciekawej okolicy, było kilka fajnych miejsc, więc taki film by spełnił swoje zadanie. Pytanie tylko czy zaraz Ci się nie skończą miejsca do jazdy, jeżeli nie podróżujesz dużo.

Dobra, ma to sens. Dociśnij porządnie klucz, żeby mocno siedział w gnieździe.

Nadal nie wiem jak większa grzechotka wejdzie, a mniejszy imbus nie. No ale mniejsza o to. To kup imbus i go utnij, żebyś porządnie go wsadził w gniazdo.

Grzechotką to tym bardziej uszkodzisz gniazdo, bo klucz jest sztywny i nie czujesz czy śruba zaczyna się obracać czy to może grzechotka już obrabia gniazdo. Jeżeli w dane miejsce wchodzi grzechotka z bitem, to nie bardzo sobie wyobrażam jak tam może nie wejść klucz imbusowy. Kup sobie porządny klucz imbusowy typu Wiha, Wera itd i próbuj odkręcać. Kiepskie klucze najpierw obrabiają same siebie lekko, a potem gniazdo i konieć końców efekt jest jak u Ciebie. Przy montażu nowych śrub użyj pasty przeciw zapiekaniu. U mnie sprawdza się Shimano Anti Seize, ale takie ze sklepu motoryzacyjnego też będę dobre jak nie lepsze.

Obawiam się że nie ma czegoś takiego jak "standard" w konusach. Kiedyś próbowałem reanimować piasty Joytech i ostatecznie poszły na śmietnik, bo właśnie był problem żeby dopasować konusy. W Shimano masz numery katalogowe części. W Joychtech próbujesz na ślepo. Pewnie najlepiej by było kupić drugą identyczną piastę i zrobić przekładkę.

Mając taki budżet i brak specjalnych wymagań, brałbym nowy rower na hydraulice. Te używane rowery mają różną przeszłość, chyba spora część z nich pochodzi z wypożyczalni. No i sprzedać to potem to będzie dramat. Kup nowy, odłóż sobie dodatkowe 200-300 zł na lepsze opony i jeździj.

Jeżeli wszystko jest nowe i wyregulowane prawidłowo, to opcję są dwie: - Przeskakuje na korbie - Przepuszcza bębenek, a nie łańcuch na kasecie

Dzięki za odpowiedzi. Ostatecznie zdecydowałem się na okulary z pierwszego posta, czyli Shimano Aerolite 2. Powód jest dość prozaiczny. Miałem vouchery na Allegro i kosztowały mnie około 180 zł. Napiszę kilka słów jak je odbiore i się przejadę.

Brzmi jak bardzo dobry sposób na opiłki w układzie. Weź Torxa, wbij go i wtedy spróbuj odkręcić. Jak nie pójdzie, to kup klamkę. MT-200 kosztuje chyba grosze. Na przyszłość kup sobie dobre klucze. To już ponad 10 lat jak samemu serwisuję hamulce hydrauliczne Shimano i nigdy nie miałem z tym problemu.

Jako uzupełnienie, napiszę tylko że kiedyś zrobiłem to samo ze swoją kierownicą. Miałem taki mały klucz dynamometryczny, który miał ustawioną na stałe wartość 5Nm. Niestety okazało się że jest wadliwy, bo realnie dokręcał na około 6-7Nm. Efekt był dokładnie jak powyżej. Gdy kupiłem normalny klucz i dokręciłem na 4Nm z tego co pamiętam, na kierownicy był absolutnie minimalny ślad od mostka. Nie było to nawet zagłębienie, tylko lekkie odbicie obejmy i nic więcej.

Cześć, Jeżdżę na szosie i aktualnie mam okulary Uvex z trzema wymiennymi szkłami. Niby im nic nie dolega, natomiast właśnie wymienne szkła zaczęły być nieco irytujące od kiedy zacząłem jeździć o różnych porach dnia. Aktualne szkła: - Bezbarwne - spełniają funkcję ochronną, ale w słoneczne letnie dni są nieco bezużyteczne. Czytałem nawet że takich szkieł nie powinno się używać w ostrym słońcu. - Czerwone - stopień przyciemnienia jest mniej więcej taki jakiego oczekuje, ale strasznie irytuje mnie to czerwone zabarwienie. Po prostu nie lubię gdy okular zamiast przyciemnienia, powodują także zmianę barw. - Lustrzane - te szkła są tak ciemne, że nadają się tylko i wyłącznie w absolutnie najgorętsze dni lata, bez chmurki na niebie. Nawet w takich warunkach, jest w nich dość ciemno. Nie muszę dodawać że jak założy się je w pełnym słońcu, a pogoda nagle się zmieni lub zaczyna się ściemniać, jazda nie tyle zaczyna być nieprzyjemna co dość niebezpieczna. No i tu pojawia się pytanie: powinienem szukać okularów standardowych z lekko przyciemnionymi, czarnymi szkłami czy może jednak polecacie okulary fotochromowe? Jakieś konkretne modele? Wpadły mi w oko Shimano Aerolite 2. Tyle że opinie są wybitnie mieszane o wersji fotochromowej. Jedni piszą że działają idealnie, drudzy że zakres przyciemnienia jest bardzo mały i w słoneczne dni są bezużyteczne. Wymagań nie mam dużo, poza dwoma: - Muszą to być okulary z jednym szkłem, nie podzielone na lewe i prawe oko. Nie wiem jak inaczej to ująć Czyli mają wyglądać jak wspomniane Shimano Aerolite 2. - Tylko znane, sprawdzone marki. Nie interesują mnie Chińscy producenci. Budżet: powiedzmy że okolice 300 zł. Wiem że tutaj się nie poszaleje z fotochromami, stąd właśnie pytanie o standardowy model który oferuje trochę przyciemnienia bez zmiany kolorów.

Cześć, To przetarcie lakieru. To nie jest nawet odprysk, bo krawędzie są gładkie więc musiało to się dziać stopniowo. Karbon to nie jest materiał który pęka bo się źle na niego spojrzy.

Cześć, Na karbonie czasami widać lekki ślad od mostka, bo lakier jest dość miękki. Natomiast u Ciebie widać że to sam materiał został zgnieciony. Ja bym tego nie założył.

Cześć, Tylko w zasadzie jaki sens ma Twoja prośba? Ktoś ustawi Ci coś źle, dojdzie do kontuzji i co wtedy? Poszłabyś za 1/5 ceny zamiast do lekarza, do kogoś kto twierdzi że sobie trochę poczytał i z grubsza coś tam ogarnia? Jeżeli dopiero zaczynasz, na YT i w internecie są setki poradników co jak zrobić. Nigdy nie korzystałem z Bikefittingu i żyję, tak jak zapewne 90% osób jeżdżących na rowerach w ramach sportu.

Bo to wyścig i tam liczy się maksymalna wydajność. A co z ludźmi jeżdżącymi dla zabawy cały dzień chociażby po górach? Nie trzeba nawet gór, żeby po kilku godzinach jazdy w gorący dzień stwierdzić że lekkie poluzowanie butów to dobry pomysł. Sam często robiłem tak, że na nudnym odcinku dojazdowym lekko luzowałem buty żeby stopa odpoczęła, a po wjeździe do lasu gdzie "cisnąłem" spinałem je bardzo mocno. Wystarczy sobie wyobrazić że jedziesz po równym terenie, but jest lekko zaciśnięty na stopie, zaczynasz robić podjazd i w ułamku sekundy but jest zespawany ze stopą. Dopasowanie buta nie ma tu znaczenia, bo nikt tu nie pisze o źle dopasowanych butach co ma rekompensować automatyczne napinanie żyłek. Nawet jak masz idealnie dopasowany but, to nadal pozostaje kwestia temperatury i tego że stopa lekko puchnie podczas wysiłku. Jeżeli może to robić automat, zmieniając na podstawie opisanych w artykule parametrów, to o co chodzi? Przypomina to lekko system foteli samochodowych, które pompują dany fragment oparcia/siedziska żeby jak najlepiej podperzeć ciało w zakręcie. Na prostej nie ma sensu sciskać kierowcy, a w zakręcie zaczyna mieć to znaczenie. Całe to narzekanie na nowości (ktoś każe to kupować?) brzmi jak typowe "tylko manual, bo wole mieć kontrolę nad autem somsiedzie".

Cześć, Czy Wy w ogóle przeczytaliście artykuł, czy może zobaczyliście nagłówek i tyle? Gdzie tam jest napisane że chodzi o rozwiązanie dla ludzi którym nie chce się sięgnąć do pokrętła? Rozwiązanie wcale nie jest takie głupie. Może to być całkiem niezły pomysł dla ludzi którzy spędzają chociażby cały dzień w górach i gdy jest taka możliwość, stopa może troche odpocząć. Kto będzie non stop machał pokrętłem, bo jedzie 2 minuty po płaskim, potem 3 minuty podjazdu, a potem minuta zjazdu. Ja tego nie kupię, bo nie potrzebuję. Natomiast przyklejanie łatki że jest to rozwiązanie dla leniwych debili, jest nieco... słabe.

Pomiędzy pierwszymi objawami zużytego napędu, w tym sporadycznego przeskakiwania, a totalnym zużyciem że można sobie wybić zęby jest daleka droga. Nie każdy podjeżdża też po pionowe ścianki generując siłę konia, żeby taki "strzał" spowodował jakieś dramatyczne konsekwencje. Tak czy inaczej, przy takiej wartości napędu, ja bym się w wymianę łańcucha nie bawił. Takie jest moje zdanie, a nie jedyna i objawiona prawda

Nie chodzi o to że ceny nie wzrosną, tylko że sugerujesz kupowanie na zapas. A co jak kupisz te części, a za rok stwierdzisz że jednak byś chciał napęd 10s? Ja ten błąd już kiedyś popełniłem i przestrzegam żeby tego nie robić. Aktualnie mam kasetę w zapasie, tylko dlatego że jest to już antyczna Ultegra pod 10s i być może lada chwila znikną z rynku. Ile kosztuje Twój napęd że tak boisz się inflacji? Co ile zmieniasz napęd, że musisz robić zapasy bojąc się o ceny? Tak jak napisałeś, każdy ma swój rozum. Natomiast Twoja rada zabrzmiała jakby co miesiąc ceny wzrastały o 10%, a rower to był produkt pierwszej potrzebny. To co mnie zaskakuje, to że martwisz się o ceny, a chcesz wywalać łańcuch bo osiągnął jakąś mityczną wartość zużycia. Przy napędzie tej klasy, trzeba zajechać całość do końca, wywalić na złom i kupić nowy zestaw. Właśnie spojrzałem ile kosztuje łańcuch i kaseta z pierwszego posta, dodatkowo zakładając że masz korbę typu Tourney 3x7. Nie szukając, tylko biorąc pierwsze z brzegu ceny, wyszło... 160 zł. Co tu ratować zmieniając łańcuch?

Świetna rada, żeby za jakiś czas zostać z kupą bezużytecznych części, bo zmieni się rower albo zmienią się upodobania.

Gdy ten temat się pojawia, zawsze mnie zastanawia: po co? Wywala się zupełnie dobry łańcuch, po to żeby nieco przedłużyć życie kasety. Jaki to ma sens? W takie rzeczy można się bawić w najdroższych napędach, gdzie kaseta kosztuje worek kasy, a łańcuch jest kilkukrotnie tańszy. Natomiast jeżeli mówimy o napędach pokroju Deore czy 105, nie wspominając nawet o tańszych, to jest jakieś totalne voodo. Druga sprawa, że jaki dystans trzeba robić rocznie żeby te zużycie napędu zaczynało boleć i być odczuwalne finansowo. 5k km? 10k km? Jeżeli ktoś używa roweru w celach sportowych, to musi się liczyć z kosztami. Tyle że przeciętne napędy wcale nie są drogie. A jeżeli ktoś używa roweru jako środka transportu w każdych warunkach, to ponownie, po co sobie zawracać głowę zamiast dojechać go do końca?

Takie narzędzie warto kupić gdy nie ma miejsca na błędy. W moim pół zintegrowanym kokpicie wszystko musi być docięte idealnie, bo nie ma jak zostawić nadmiaru przewodu. Gdybym przyciął krzywo albo źle wcisnął insert i musiał powtarzać, miałbym spory problem. Dodatkowo wszystko jest robione "w powietrzu" blisko kierownicy. Natomiast jeżeli mówimy chociażby o MTB gdzie można sobie zostawić lekki nadmiar dookoła główki i jeszcze trochę upchać w ramie, nie ma co sobie zawracać głowy. Nożyk segmentowy do przycięcia przewodu, potem dwa klocki Shimano w imadło i nabija się insert czymś miękkim.

Ja używam Jagwire z tworzywa i nie bardzo rozumiem, po co to narzędzie by miało być z aluminium. Siła potrzebna do wsunięcia insertu jest minimalna. Bardziej chodzi o sam chwyt niż siłę.

Patrząc na swoje doświadczenie i historie usłyszane w rodzinie, takie zatrzymania mają miejsce raczej w małych miejscowościach.

Czekaj, zaraz, aż musiałem sprawdzić. Przecież to Ty założyłeś ten wątek, pytając o ustawki i rower szosowy. Przecież chciałeś nawet kupować karbonowe stożki i chyba kupiłeś kierownicę i coś tam jeszcze. O co chodzi?

Nic nie robią - źle. Robią - też źle. 😉 W jakim celu? Kto utrzyma infrastrukturę żeby te dane udostępniać?