Miro1970

Bardzo konkretne pytanie. Z pewnych powodów planuję założyć mechaniki - konkretnie BB7 MTB w wersji S. Zależy mi na mt200, mechanikach. Czy ktoś praktycznie porównywał te hamulce z podstawowymi hydraulikami typu Shimano mt200, Tektro 275? Taka ogólna efektywność. Nie koszty, opłacalność, sensowność - tylko realna efaktywność w zwykłej jeździe. Bardzo będę wdzięczny za wypowiedzi użytkowników.

@ferrieha - fajny ten Marin, sam na nim myślałem - w wersji męskiej. Mariny mają z regułu bardzo przemyślaną geometrię - ten Twój ma kąt główki 70.5 i widzę, że masz chyba dość nisko ustawioną kierownicę względem siodła - to Ci w sumie daje nieco pochyloną pozycję, nie-trekkingową - nie dziw, że się czujesz jak na rekreacyjnym góralu. Możesz, o ile dobrze widzę, jeszcze obniżyć kierownicę. Ja aktualnie jeżdżę na bardzo podobnym rowerze (składaku) i praktycznie identyczny profil tras i styl jazdy. I powiem Ci, jakbyć chciała kiedyś znacząco udoskonalić swojego Marina: 1. Daj amor Rock Shox crossowy pod hamulce tarczowe. Cena ok. 1100, lekki, bardzo dobra blokada, rzeczywiście działająca regulacja skoku (nie odbicia), system motion control. Mam taki sam - tylko pod vbreki 50 mm, pod tarcze jest 65 mm. Już ten 50 mm jest naprawdę mega pod taką jazdę. Kompletnie inny poziom crossowej jazdy niż na najlepszych sprężynach - 65 mm Ci wystarczy do stosunkowo szybkiej jazdy po wszelkich szutrach, polnych drogach, dziurawych asfaltach. 2. Wrzuć w miarę lekkie dętki, takie ok. 150 g, np. Conti - i przede wszystkim opony dobre gravelowe. Polecam Tufo Thundero. Jak masz obręcz minimum 19 mm - to opona 40 mm, a jak masz obręcz minimum 21 mm - to opona 44 mm. W drugim roawerze mam Tufo Speedero - łagodniejszy bieżnik, ale Thundero na asfalcie wcale nie są gorsze, a na szutrze i leśnych ścieżkach dużo lepsze. Jeżdżę z dętkami, ok. 2.3-2.5 bara - jest git, ważę 68. Bez dętek pewnie dużo lepiej. Jak jeszcze czytasz ten temat, to może skorzystasz kiedyś z rady sprawdzonej w praktyce, nie pożałujesz. Na innych oponach i amorach jeździłem, mam porównanie. ................... @zekker- zgodzę się częściowo. Rzeczywiście przy ok. 20/h pozycja nie ma znaczenia. Przy ok. 30/h pozycja zupełnie wyprostowana robi już za żagiel praktycznie. Przy 35/h crossowa/trekkingowa jazda zaczyna tracić sens - opory powietrza rosną logarytmicznie, do kwadratu. Ale waga roweru ma duże znaczenie, nawet przy jeździe crossowej - aktywnej. Miałem rower ponad 18 kg, potem ok. 13-14 kg, teraz ok. 12 kg. To jest ogromna różnica, jak się aktywnie jedzie, nie tylko pedałuje po prostej. Przenoszenie roweru przez jakieś krawężniki na stacjach PKP, wielkie schody w jakichś parkach, zatrzymywanie się przed betonowymi ciekami wodnymi w lesie, przed łachami piasku, ponowne ruszanie, pakowanie na bagażnik auta itd. Jak się robi rekreacyjno-zwiedzającą trasę tego typu powiedzmy 60 km - to 18 kg a 12 kg to jest różnica wielka. Przynajmniej ja to czuję mocno.

Wrzucę zdjęcia w końcu, ciągle zapominam. Powiem, że rower sprawuje się super, chyba parę tys. km już nakręcił od swojej premiery wiosną tego roku🙂 Trzeci łańcuch będzie na dniach zakładany, kaseta powoli dogorywa. Tej ramie Mosso nic nie brakuje - geometria w rozmiarze 19 jest BDB - choć większe rozmiary tego modelu to potworki geometryczne wg mnie. Żałuję, że nie posłuchałem rad w tym wątku i poszedłem w hamulce obręczowe - co prawda Deore hamują aż za dobrze na dość szybkich wycieczkach po szutrach, asfaltach i leśnych dziurawych ścieżkach - ale trochę deszczu, kałuż - i jest marnie. Do tego v-ki wymusiły obręcze 19 mm wewn. - no i aktualne opony Tufo 40 mm to trochę za wąsko na takie mieszane wycieczki, ale te 40 mm to już aż nadto na te obręcze. Do tego te obręcze Mavica są ciężkie i po prostu brzydkie... Teraz bym to zrobił inaczej - taki sam napęd SLX 11s - ale tarcze, ta sama rama, szersze lżejsze obręcze, opony 44 mm, amor Rock Shox 65 mm, zamiast obecnego 50 - i w sumie rower uniwersalny rakreacyjny. Jednak jak jest coś do wszystkiego - to jest do niczego - więc kupiłem Marina Kentfielda, żeby zrobić z niego sztywnego wycieczkowca, a tego Mosso bardziej uterenowię - nie wiem, może wpakuję osprzęt z niego w ramę Meridy albo w coś podobnego rekreacyjnego MTB. Coraz więcej jeżdzę i widzę, że trudno jednym rowerem pogodzić różne charaktery tras.

Cześć, dziś przyjechał do mnie na platformie Kentfield 1 czarny M. Od dawna miałem plan zbudowania roweru wycieczkowo-turystycznego, po paru falstarach wykrystalizowały mi się potrzeby i dokładnie wiem, jaki ma być ten wycieczkowiec. Problem był z ramą - geometria, dostępność, cena, wygląd itd. Baardzo długie poszukiwania i namysły - niestety rynek ram jest prawie zerowy - w Europie ramy, które by mi pasowały - mega drogie, już miałem w koszyku coś z Ali, lecz przyuważyłem tego Kenfielda. W rybnickim sklepie tylko rozmiar XL, dokładnie poobliczałem kąty, wymiary - no i kupiłem wysyłkowo - wszystko gra co do milimetra pode mnie.☺️ W rozmiarze M rama jest bardzo proporcjonalna i wygląda nietuzinkowo z tą wysoką główką i stosunowo niską podsiodłową - rozmiary większe wg mnie są za kwadratowe. Rurki są okrągłe, stosunkowo grube - tak jak chciałem - rower będzie wyglądał dość archaicznie. 🙂 Napisałem do Marina w USA - zaraz opisali, że rama wytrzyma (choć nie ma dospawanych wzmocnień) spokojnie do 130 kg i jazdę po szutrach, polnych drogach, nie tylko po asfalcie. Spawy są przyzwoicie wygładzone - wygląda to ok, jak na podstawową ramę alu, oby lakier był trwały. Kupiłem go w zasadzie tylko dla ramy i widelca, ale widzę, że kierownica jest ok (jakość wznios, gięcie), siodełko też, obręcze też (wyglądają solidnie, dwie komory, wysoki stożek, choć niezbyt ładny jego kształt) ujdą - no i mają aż 25 mm szerokośći wewnętrznej - czyli mogę tam wpakować szerokie opony. Koszty przeróbki mocno spadną. 😀 Co do reszty - bez planu przeróbki nie kupiłbym tego roweru nawet za 500 zł: * Napęd Turney/Altus 1x8 - to jest zgroza w porównaniu do SLX jedenastki, jaką mam w swoim obecnym rowerze. To znaczy do wolnego toczenia się po mieście może ujdzie, ale... * Opony jak z plastiku. * Hamulce mechaniczne jakieś podstawowe tarczowe - omal nie wyglebiłem podczas próbnej przejażdżki przy 15/h- na v-kach Deore z dobrymi klockami stawiam rower na kole jednym palcem w sekundę praktycznie - a tu jakieś szumiące spowalniacze, które są zagrożeniem dla ruchu dosłownie. Nie wiem, czy to idzie wyregulować. * Pedały się wyginają, korba do kitu, mocowanie siodełka w sztycy masakra, chwyty się kleją do rąk, piasty nie kręcą się za dobrze. Wszystko to wywalę, będzie SLX 12s + korba Garbaruka custom dla dobrej linii łańcucha, przyzwoite hamulce, ciut dłuższy mostek (dla poprawy pozycji i redukcji zbytniej nerwowości roweru przy obecnym mostku 45 mm), opony Tufo 44 lub coś szerzego ciut, dobra sztyca, piasty przyzwoite, lżejsze szprychy, w serwisie dorobię dodatkowe inserty na koszyki itd. Szkoda, że trzeba kupować cały rower, żeby coś sensownego pod siebie sklecić - jak wspomniałem, rynek ram znikomy. Ale powiem, że mój obecny "składak"crossowy na ramie Mosso sprawuje się znakomicie - pod względem właściwości jezdnych to jest przepaść w stosunku do tego Marina w wersji oryginanej. Sama rama Mosso (choć z tych najtańszych) jest lepsza technologicznie niż tego Marina. Niestety, tragiczna dystrybucja tych ram i stereotypy myślowe sprawiają, że nikt ich nie kupuje. PS. Kentfielt jest całkiem długim rowerem - efektywna długość górnej rury dla M (168-178 cm wzrostu) - to 592 mm - zmierzyłem, zgadza się. To jest długość ciut większa niż w np. Meridzie Big Nine 200 rekreacyjnym MTB, crossy dla tego wzrostu są zazwyczaj krótsze. I to jest dlugość mierzona na szczycie główki bardzo wysokiej 205 mm, na wysokości 120 efektywna górna ma blisko 600 mm. Optyczne złudzenie wynikłe z wysokiej główki sprawia, że Kentfield i inne podobne rowery Marina wydają się mega krótkie - to nieprawda, one są całkiem długie - po przełożeniu podkładek nad mostek i włożeniu mostka nie tak ektremalnie krótkiego Kentfield, Larkspur itd. stają się bardziej "terenowe" niż miejskie. Może się komuś ta informacja przyda. Koniec pisaniny, pewnie póżną jesienią rower będzie gotowy, nie spieszę się.

@Garlockrozumiem - wezmę pod uwagę, co mówisz. Panowie, dzięki wielkie za inspiracje, myślę, że mogę już robić habilitację w tym temacie - jakoś ten rower postawię wreszcie na nogi/koła. 🙂 Jak tę kierę ogarnę, to wrzucę tu fotki i napiszę, ile to wszystko kosztowało.

Z tą folią ciekawy patent, zaraz o tym poczytam. Właśnie zrobiłem test na 2 cm kiery drugiego roweru, końcówka spod chwytu. Najbardziej chamska i zżerająca tony czasu metoda. Trzy gradacje papieru ściernego na mokro, rękawiczki, na powietrzu itd. Potem dwie gradacje pasty polerskiej z Aldika - uniwersalna i do ceramiki. Ok. 30 minut w sumie i jest lustro aż za jaskrawe. Lepsza byłaby pasta z Aldika do metalu na zakończenie zamiast tej do ceramiki - wyszłoby lustro lekko satynowe, ładniejsze. Powierzechnia wyszła bardzo równa, sprawdzałem pod dużą lupą. Czyli jest to do zrobienia prymitywnymi metodami (z wyczuciem), ale to mi zajmie kilkanaście godzin co najmniej... Zakład znalazłem, co by mi to zaanodował, ceny nie umieli powiedzieć, bo nie było szefa - a zlecenie dziwne hehe. Tak, biorę pod uwagę mocąowanie mostka. Wiem, że lakiernia może mi to pomalować na gładko srebrno - ale ak nie chcę, to inaczej wygląda, niestety... @Roballinho - kierownice z pooprzeczką też oglądałem, żadna nie pasuje. Ja muszę mieć szerokość minimum 620-640 mm, wznios minimum aż 70 mm jednak przy gięciu do środka minimum 10 stopni. Jeśli gięcie byłoby 20-25 stopni, to wtedy od biedy uszedłby wznios 60 mm. No i pod mostek 31.8. Ufunduję nagrodę dla znalazcy.😎 Co to jest kierownica altbar? Rodzaj jaskółki?

Ten crossowy rower od swojej premiery w marcu przejechał już wiele setek kilometrów po asfaltach, szutrach i wyboistych leśnych drogach.🙂 Najpierw z kierą o wzniosie 20 mm, potem z obecną kierą o wzniosie 50 mm. Obie kiery srebrne z nieznacznym gięciem do tyłu, każda za 50-60 zł - tę drugą wyhaczyłem jako przeceniony leżak magazynowy - to prawdopodobnie ostatnia w Polsce kierownica srebrna znośnej jakości i wadze o takich gięciach i szerokości ponad 60 cm. Niestety, wyższych podobnych nie ma. Robiłem kilka kombinacji w podkładkami na nieprzyciętej rurze sterowej, kąty i wymiary posprawdzane w teorii i praktyce, porównane z moimi starymi rowerami. Dzisiejsza dłuższa wycieczka potwierdziła tezę, że chwyty kierownicy powinienem mieć te ok. 15 mm bliżej i najlepiej troszkę bardziej gięte do tyłu. Ta kiera za 200 czarna to umożliwi. Jeszcze nie kupiłem. Pisząc o galwanizowaniu, miałem na myśli anodowanie, pomyłka. Nie byłoby całego problemu, gdyby Kitajec nie pomylił wymiarów ramy - podał realną długość górnej rury jako długość efektywną - i rama okazała się o 2 cm dłuższa niż miała być. Niestety, zauważyłem to dopiero po złożeniu roweru i przymiarce (parę miesięcy po kupnie ramy) - i prawie mnie szlag trafił - to jest praktycznie rozmiar różnicy. Do głowy mi nie przyszła możliwość takiej pomyłki. Jest rozwiązanie drastyczne i definitywnie kończące cyrk - kupić tę samą ramę, ale mniejszą i przeszczep wszystkiego. Ale to razem z przebiciem sterów i przekręceniem suportu w serwisie wyniesie tysiąc z hakiem. Prześpię się z tym parę dni. Dzięki za rady i sugestie!

Ile czasu Ci to w sumie zajęło? Łącznie z końcowym polerowaniem? Polerowałeś to domową polerką (chodzi o maszynę)? Wyczytałem, że są specyfiki dedykowane do usuwania takich powłok, niby mniejsze ryzyko osłabienia kierownicy. Ok. 60 zł za najmniejszy pojemnik. Po analizie waszych porad krystalizuje mi się taki plan, żeby kierę wysłać do piaskowania do sprawdzonej lakierni rowerowej - tam mi rurki nie spieprzą - koszt z wysyłkami ok. 100 zł. Na koniec galwanizacja w zakładzie renowującym felgi samochodowe. Zostaje etap polerki - problem, bo nie mam żadnej maszyny polerskiej. Nowa kiera 200 zł stoi - profesjonalne przerobienie jej na srebrną wyjdzie parę stówek. Słabo...

Dzięki za wszystkie porady, znajde starą kierę i zacznę testy. Czas to najmniejszy problem - już go straciłem ogrom na klecenie tego roweru, szukanie części, dopasowywanie itd. Wysokość mostka (niezłego) mam ok - do roweru zakładałem nowy amor - więc nieprzycięta rura sterowa daje mi tu swobodę ustawień. Gdybym miał krótszy mostek o 10, maks. 15 mm od posiadanego - pozycja byłaby perfekt. Jednak nie ma nigdzie takiego mostka srebrnego i o jakości i wyglądzie choć trochę lepszego niż jakieś Uno. No i pasującego stylistycznie. Poza tym rower stałby się trochę za nerwowy. Przeanalizowałem wszystko co możliwe po 10 razy... Kiera o dużym wzniosie i odpowiednich gięciach pozwoli mi doszlifować pozycję i lepiej ustawić nadgarstki. Jakby wiedział, że będzie taka masakra z tym srebrnym kolorem - to bym całkiem inaczej wymyślił ten rower...😐

Nie ma - muszę mieć wznios minimum 50 mm - przekopałem wszystko. Jest jakiś zakład, który by to zrobił? Co do ręcznego polerowania, naprawdę musi być maszyna? Jakiś czas temu rurkę ze stali nierdzewnej wypolerowałem ręcznie w parę minut na szkło, płynem do czyszczenia przypaloych garnków, kupionym w osiedlowym sklepie za 15 zł...

Moje szaleństwo rowerowo-kolorystyczne wywołało kolejny problem🤪 Muszę mieć aluminiową kierownicę o dopowiednim gięciu, wzniosie itd. Koniecznie srebrna w połysku - bo cała koncepcja roweru padnie. Wybór takich kierownic jest znikomy. Cudem zdobyłem jedną, jeżdzi się w miarę ok, ale jakby miała trochę inne kąty - byłoby super. Nie ma takiej na całym świecie, przekopałem cały net. Jest czarna, bardzo dobrej jakości, malowana proszkowo w półmacie. Co zrobić, żeby usunąć czarne powłoki i uzyskać gładki naturalny srebrny kolor połysk? Dzwoniłem po lakierniach rowerowych, nie zrobią tego na połysk, tylko na mat. Sugerują szukanie samochodowych lakierni. Zanim pójdę do lakierni samochodowej, proszę o podpowiedzi, żeby pokierować tymi lakiernikami, bo do dwóch dzwoniłem i mieli słabe pojęcie o postępowaniu z taką kierą. Usunąć chemicznie powłokę? Oszlifować? Dać podkład bezbarwny, potem lakier, utwardzić termicznie? Taka: ma zyskać taką, klasyczną srebrną powierzchnię o wysokim połysku:

Szukam kierownicy: * Srebrna, polerowana na połysk (najlepiej anodowana, w ostateczności chromowana); * Gięta w poziomie pod kątem 9-16 stopni (troszkę więcej w ostateczności). * Minimum 620 mm, część chwytna minimum 18 cm. * Wznios 30-40 mm (w ostateczności do 50), * Aluminium.

Nie Unibike. Dzięki za podpowiedzi. Niestety parametrów R i S nie podają. To konkretnie te ramy, jest kilka. Problem w tym, że te lepsze (sztywne osie, tapered, boost, lekkość, mocowanie hamulców itd.) są oznaczone jako do użytku profesjonalnego czy jako sportowe wyzwania. Tańsze i zupełnie archaiczne konstrukcyjnie jako sport - czyli pewnie rekreacja. http://www.mosso.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=237&pc_parent=3#tab-1 http://www.mosso.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=221&pc_parent=3 http://www.mosso.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=220&pc_parent=3# http://www.mosso.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=246&pc_parent=3 Co myślicie o tych geometriach, która z nich jest - nazwijmy to - rekreacyjno-półsportowa, a która odpada jako czysto sportowa? Uprzedzając uwagi - wiem, jaka to marka, i wiem, że samodzielne budowanie roweru od podstaw jest kompletnie nieopłacalne.

Cześć, czytałem różne artykuły itd., ale chyba nie jestem powien swojej wiedzy w tym temacie. Chodzi o ramę do roweru o rekreacyjnej geometrii MTB. Przeznaczenie, leśne czy polne ścieżki, często pagórkowate, z dziurami itd., piaszczyste, czasem kamieniste, czasem z korzeniami itd. Mówiąc krótko - polne drogi, kiepskie leśne dróżki i wertepy znacznie za trudne do zwykłego roweru crossowego z małym skokiem amora i oponami 40. Tempo jazdy spokojne. Pozycja średnio pochylona, nie jak w rasowym XC itd. Wzrost 176 - długość rąk typowa, tułów krótki, bo noga aż 86 cm niestety (mierzyłem sto razy)... Czy taka geometria ramy będzię z grubsza ok? Chodzi mi o wyznaczenie kierunku poszukiwań. Rozmiar ramy - 17. Górna efektywna 58.5. Baza - 109. Podsiodłowa - 43.2. Trójkąt - 44.5. Główka - 11. Kąt główki - 70.5. Kąt podsiodłowej - 73.5. BB drop - 6-6.5 Dzięki.

Cześć. Rower w końcu złożyłem - parę dni temu.🤩 Jestem całkowicie zadowolony - w 95% jest taki, jak chciałem. 😀 Za mną kilka jazd próbnych, jeszcze poprawiam ustawienia mostka, klamek itd, no i z montażem lusterka mały problem - drobiazgi. 1x11 na SLX - 34 x 11-42, amortyzator powietrzny crossowy Paragon , v-ki Deore (nie udało się znaleźć srebrnych piast i obręczy pod tarcze, trudno), sztywna sztyca, opony 40 mm Tufo Thundero itd. W konfiguracji "sklepowej" - bez stopki i pedałów waży ok. 11.5 kg - ujdzie. Dziękuję za wszystkie uwagi i porady.🙂

Cześć, trzy dni temu wróciłem z wakacji rowerowych po moich ukochanych okolicach suwalskich. Może wrzucę kilka zdjęć, choć to ma mały sens, bo tam gdziekolwiek spojrzeć - to jak w bajce. Siedem lat temu przejechałem całe województwo na wskorś z sakwami, teraz mnie już to nie bawi, mordęga. Teraz wolę robić pętle od miejsca kwaterunku lub parkowania auta. Co ciekawe - rowerzystów tam znikoma ilość, czasem jechaliśmy 30 km żadnego nie spotykając. A są szutry, dobre dla rowerów leśne piaskowo-ubite ścieżki, no i Green Velo. Dla mnie to jest najpiękniejsze miejsce na świecie - Pojezierze Litewskie - po obu stronach granicy. No i wielkie bogactwo kulturalno-historyczne - Pierwsza Rzeczypospolita w pigułce. Przyrodniczo to jest obłęd. Jeździł ktoś po tych terenach i chciałby się podzielić wrażeniami, namiarami na ciekawe miejsca, knajpki, miejscówki, trasy itd.?

190 zł.

Kupiona późną jesienią 2021 - w woreczku z oryginalnymi trytytkami, tylko wyjęta, by sprawdzić, czy wszystko ok. Mogę podesłać zainteresowanym dowód zakupu i mój telefon. Flara 12 stopni, kompatybilna z Shimano Di2, waga realna 265 plus/minus ok. 3 gramy, alu 6066. Wyprzedzenie / reach: 65 mm Obniżenie / drop: 115 mm. Kolor: czarny. Szeroki przekrój centralnej sekcji kierownicy ułatwia montaż akcesoriów. Rowki dla pancerzy. Zgrabna, ergonomiczna, nieduże drop i reach - co skutkuje wygodną.niewyciągniętą pozycją i spłyconym dolnym chwytem. Lakier dobrej jakości. Z góry spłaszczona. Kupiona w sklepie rowerowym przez portal aukcyjny, nie z drugiej ręki. Żadnych wad. Czekała w szafie na budowę roweru, ala zamiast szosy robię crossa, co opisuję w stosownym temacie. Zdjęcie z netu, bo mam mały kłopot ze wstawianiem ze smartfona, ale jeśli trzeba, to wstawię, mogę też wysłać fotki smsem itd. Cena 210 - wysyłka paczkomatem lub pocztą w cenie.

Oczywiście, mój karygodny błąd - pomyliłem sprawność z trwałością. Muszę uważniej czytać i pisać, bo kompromitacja...🤔 Tak, mam Nexusa 8 na igiełkowych. W Polsce niedostępny, kupiłem w niemieckim czy austriackim sklepie netowowym. To wersja z napisem premium, nieco droższa - w konstrukcji bardzo zbliżona do Alfine 8 i chyba już nieprodukowana, prawdpopdpbnie dlatego, że właśnie zbyt podobna do Alfine i poniekąd zbędna na rynku. Powinienem chyba kupić jeszcze jedną na zapas... Jeśli chodzi o te zakresy przełożeń - to Nexus 8 + blat 38 + zębatka 20 odpowiada napędowi 1x10 Deore z blatem 34 i kasetą 11-13-15-18-21-24-28-32-(37-46) na kołach 28 albo z tą samą kasetą i blatem 36 na kołach 26 cali. Oczywiście bez dwóch najlżejszych biegów. Różnice na każdym przełożeniu to maks parę dziesiątych km/h przy kadencji ok. 90. Przy tym najlżejszy i najtwardszy bieg w Deore 1x10 to już odczywalne przekosy, zresztą ten najlżejszy w podmiejsko-"leśnej" rekreacyjnej jeździe jest i tak praktycznie zbędny. Ja jeżdżę na Nexusie, przyjaciółka na tej Deorce i mamy praktycznie takie same biegi do dyspozycji, na ogół pedałujemy w takim samym tempie na tym samym biegu - tak się jakoś zsynchronizowaliśmy. Przy czym Nexus na każdym przełożeniu idzie tak samo dobrze i cicho, Deore (wiem, to najtańszy napęd 1x, żadne cuda) często słychać... Ok, już nie przynudzam tą "reklamą" Nexusa w wąku o gravelach.

Niestety, okazało się, że to się przeciągnie do paru tygodni - bo jeszcze szukam paru części, pasujących stylistycznie. Jeśli go już robię w archaicznej technologii i z takich sobie części - to niech chociaż jakoś spójnie wygląda.😆

Przyznaję rację - jest różnica w tym parametrze. Przeoczyłem...

Wpisz sobie właściwości fizyczne stal, aluminium. Potem znajdź takie parametry jak wytrzymałość na rozciąganie, kurczliwość itd. Potem to przenalizuj. Podejrzewam, że w ślepym teście 90% rowerzystów by nie odróżniła stalowej ramy od aluminiowej, jeśli chodzi o absorbcję drgań w realnych warunkach, na dziurawej drodze. To są procenty i promile różnicy - i wysysanie kasy.

@abdesign - podajesz racjonalne argumenty. Wybór obręczy mam prawie zerowy, pod v-ki max 19 wewnętrzna - opony Thundero (bdb amortyzacja i najniższe ciśnienie spośrd opon dostępnych na rynku) mieszczą się na styk. Ja to już kicham - nic nie modyfikuję - hamulce tarczowe mi się nie podobają wizualnie i tyle. Nie chcę ich mieć - podpasuję cały rower pod v-ki zobaczymy, co wyjdzie

Myślałem o tym. Ale mam nogi 86-87 cm i krótki tułów - co komplikuje proporcje i znalezienie odpowiedniej ramy. Wierz mi, masa godzin przemyśleń i jeżdżenia na rowerze 26 przyjaciółki, być może 26 cali byłoby lepsze.. Coś trzeba wybrać.

Mógłbyś rozwinąć? To "nie do końca". Nie kupiłem jeszcze tych v-ek. Rama i widelec mają też mocowanie do tarcz. Oczywiście, że tak, wiem. Ale nie umiałem znaleźć gotowego roweru, który by miał "klasycznie" wyglądającą (ogrągłe rurki) ramę, napęd 1x, hamulce obręczowe, brak amora, kolorystykę itd. Kasa za wizję. Podeślę zdjęcia za parę dni, jak sprzęt nabierze jakiegoś kształtu, bo na razie to kupa części. I nie wiem, czy to będzie byle jaki rower. Będzie przywoity. Napęd ok, koła też, rama dopasowana, mostek, sztyca lepsze niż ze sklepu w rowerach za 3-4 tys. Tylko cena przesadzona o 1-1.5 tys. Coś za coś.