Miro1970

Zrobiłem na tym Kentfieldzie jeszcze kilkanaście km, żeby dobrać mostek. Hamulce się troszkę dotarły i teraz to nawet jakoś hamuje, więc myślę, że po pełnym dotarciu do spokojnych dojazdów do pracy czy niedzielnych leniwych wycieczek wystarczą - ale od dobrych v-ek będą i tak znacznie słabsze. Napęd Tourney/Altus w tym rowerze do takichże zastosowań też wystarczy, ale nie ma w ogóle porównania do obecnych 1x SLX i 1x Deore mojego i przyjaciółki. Nie miałem nigdy nic poniżej Deore i nie sądziłem, że to aż taka różnica w precyzji, różnych "odgłosach", szybkości zmiany i możliwości zmiany biegu pod obciążeniem. Gripy też okazały się OK, moja krytyka była przedwczesna. Tak samo pedały okazały się poprawne. Podstawowych piast Marina już ne przetestuję, bo rower zaczyna być rozkładany na czynniki pierwsze, a nowe koła wnet się będą zaplatać. Rewer ma za krótki mostek w stosunku do swojej geometrii - jest ciut nadsterowny, ale przy spokojnej jeździe po godzinie człowiek się do tego adoptuje. Ja i tak dla lepszej pozycji dam mostek trochę dłuższy. Kentfield jest nieprawdopodobnie wysoki z przodu. W M-ce widelec oś-korona 42 cm (dużo jak na sztywny stalowy widelec, inne Mariny mają zazwyczaj 39.5), główka 20.5, do tego stery aż 2 cm wystają na zewnątrz. Do tego 3 cm podkładek i bardzo ładna i ergonomicznie gięta kierownica o wzniosie 3 cm (po odpowiednim ustawieniu nawet więcej). Można jechać w pozycji całkowicie pionowej. Po przełożeniu podkładek, wymianie mostka na nieco dłuższy z minusem i ewentualnej wymianie kierownicy na płaską i ostatecznie po wymianie sterów na lepsze i niższe da się bezproblemowo uzyskać typową pozycję crossową typu moderate 60 albo i trochę mniej stopni - bo górna rura jest całkiem długa, ponad 59 cm efektywnie, tylko optycznie wydaje się krótka. Rama i widelec bardzo solidne na moje oko (130 kg nośność), w miarę estetyczne spawy, oczywiście wszystko w archaicznych standartach - QR, mocowania zacisków hamulców IS (niestety, to jedyne, co mnie boli. bo przy PM do planowanych tarcz 160 mm nie musiałbym dawać zakichanych adapterów). Mocowanie stopki centralnej, wszystkie otwory pod tylny błotnik i bagażnik, inserty na dwa bidony w ramie, mocowanie na dwa bidony lub bagażnik w widelcu (po dwa inserty z każdej strony i liczne otwory na dole przy osi). Górne otwór na przedni pełny błotnik, niestety, nie ma otworów przy osi koła z tylnej strony - więc pręt od przedniego błotnika trzeba zamocować do jednego z insertów na widelcu - wtedy już nie zamocujemy tam bidonu, ani nie przykręcimy bagażnika. Powinny być trzy inserty z każdej srony widelca - ja to rozwiążę tak, że trzeci insert wkręci i wlutuje mi serwis. Rama - alu - jest na tyle solidna, że serwis stwierdził, że zupełnie jej nie osłabi wbudowanie dodatkowych paru insertów w górną czy dolną rurę. Zrobię to - i będę miał możliwość zamontowanie pełnych błotników, dwóch bagażników plus kilku koszyków na bidony - albo po rezygnacji z przedniego bagażnika całego dywizjonu koszyków na bidony czy pojemniki narzędziowe.😁 Rower w wersji fabrycznej, po usunięciu 4 odblasków, bez stopki waży 12.3 kg, razem z osłoną blatu, z pedałami i ze stabilizatorem łańcucha oraz dzwonkiem hehe. Piszę to, bo może ktoś będzie się zastanawił nad kupnem tego roweru do budżetowej rekreacji/dojazdów.

No przecież to oczywiste, a ja szukam jakichś wyjaśnień z sufitu. Niech to szlag - wobec tego wtopiłem z wyborem zębatki, bo spokojnie mogłem zamówić 38T z offsetem 6 mm, zamiast niecałych 4 mm. Miejsca mam w trzy diabły w tej ramie. No i zamówiona droga zębatka, a linia i tak będzie marna. Może jeszcz uda się zmodyfikować zamówienie. Dzięki!

To właśnie miałem na myśli w poprzednim mailu. Garbaruk do "zwykłych" tarcz direct mount daje offset ok. 3 mm - do zwyklych, czyli pod linię 52 (51.8) - jak w oryginalnych korbach Shimano tego typu. A do customowych daje offset ok. 6 mm, żeby linia ok. 49 pasowała do ram starego typu. Może niejasno się wyraziłem. Swoją drogą im większa ilość zębów na tarczy, tym offset mniejszy. Np. przy 38T custom to już niecałe 4 mm. Dlaczego im większe tarcze, tym bardziej są odsunięte od osi roweru? Shimano też tak robi. Przecież to powoduje jeszcze większy przekos na największych zębatkach z tyłu, zwłaszcza przy dużym blacie z przodu, kiedy dużo ogniw jest na zębach. Chodzi o poprawę ułożenia łańcucha na najmniejszych koronkach przy jednoczesnej coraz mniejszej różnicy między średnicą blatu a średnicą największej zębatki z tyłu? Nie jest to dla mnie jasne, z ciekawości pytam przy okazji.

@Kettler- wymieniłem z Garbarukiem kilka maili, mogą zrobić inny (choć pewnie w jakichś granicach) offset na indywidualne zamówienie, cena chyba taka sama lub prawie taka sama. Mogą zrobić nawet 40T z wybranym offsetem. Myślałem nad 40T - to napisali, że nie ma problemu i spytali, jaki chcę konkretnie offset. Dla tarczy 30T pod linię łańcucha 52 mm, czyli do zwykłej korby SLX/XT mają offset bodajże 3.3 mm - czyli te 3 mm różnicy między boostem, a nie boostem.

Garbaruk ma tarcze customowe w szerokiej rozmiarówce do korby M7100-M9100 z offsetem przesuniętym o ok. 3 mm - pod ramy nieboostowe. Planuję kupić. Niestety, dość droga rzecz. Można też u nich zamówić do tych korb tarczę o dowolnie wybranym offsecie - co rozwiązaje problem z linią, podkładkami.

Napisz, jak się sprawuje, jak już zaczniesz jeździć.

Wg mnie Twoje wymiary wskazują zdecydowanie na M. Plus ewentualna korekta pozycji wymianą mostka. Krótsz/dłuższy o 1-2 cm nie zaburzy geometrii roweru.

Kupię w pełni sprawną, mogą być drobne ślady używania korbę FC-M7000-1 - czyli jednorzędową, nie-boost, czyli z linią łańcucha 50 mm. Ramiona 175 mm.

Czytając wasze wypowiedzi, myślę, żeo do mojej rekreacyjnej jazdy po asfaltach, wiejsko-leśnych (pagórkowatych w najgorszym razie) drogach i szutrach BB7 zupełnie wystarczą, a trochę deszczu i przypadkowego błota je mniej osłabi niż obręczówki. Pomyślę nad klamkami, na razie kupiłem same zaciski, właśnie przyszły, made in Tajwan, wersja MTN S, produkcja 2023, realnie każdy zacisk razem ze śrubami i podkładkami waży dokładnie 200.7 grama.🙂 Według sklepu CR wesja nie S waży realnie 250 gramów.

Całe lata jeżdziłem na Nexusie 7/8 i z prądnicą. Wymieniłem koło na bez prądnicy i na dobrej piaście 105 - zaraz się lżej zaczęło jeździć - to nie był efekt placebo. Jak zrobiłem drugi rower o bardzo podobnej geometrii na zwykłej przerzutce i oczywiście bez prądnicy i 2 kg lżejszy - to ten pierwszy praktycznie stoi, robi za zimówkę. To nie jest różnica porażająca w lekkości jazdy, ale odczuwalna od razu.

Sprawdziłem, FR 5 są rzeczywiście lżejsze. Przemyślę, dzięki za porady. Powiedz mi jeszcze, czy BB7 MTB są dużo mniej skuteczne niż hydrauliki Shimano, które miałeś? Ja też często jeżdżę w zimie, stąd pomysł na mechaniki, poza tym może pojadę w Pamir albo inny Kazachstan😏 Mówiąc serio, pytam, bo rower, który kupiłem do przeróbki na turystyka, ma mechaniczne hamulce Clarks - i jestem porażony ich słabością. W aktualnym rowerze mam v-breki Deore dobrze ustawione z dobrymi klockami i hamują jak żyleta, a te mechaniki tarczowe Clarks to droga do samobójstwa dosłownie.

Parę tygodni temu przymierzałem się z ciekawości w sklepie do Fairfaxa, rundka kilkaset metrów itd. Powiem tak: Fairfax ma geometrię crossową - kąt główki 70.5, dość długie widełki tylne. Prestidio ma kąt 72.5 i krótsze widełki tylne. Znaczne różnice. Więc Fairfax to rower spokojniejszy, na ścieżki rowerowe, trochę mniej skrętny, bardziej stabilny - geometria typowego roweru na weekendowe przejażdżki. Prestidio ma geometrię jak rower szosowy, krótki, szybko reaguje na ruchy kierownicą, szybko przyspiesza, ciut mniej stabilny (dla amatora to nieodczuwalne - mam rower o takich kątach, jest minimalna nerowowość, po dwóch dniach się człowiek do niej adaptuje). Taki rower dla bardziej dynamicznej miejskiej jazdy. Napęd. Wg mnie napęd 3x w rowerze do miasta to absurd do kwadratu. Zresztą na wycieczki rowerowe też. Nieprzypadkowo do miejskich rowerów od lat pakuje się różne Nexusy 1x. Hamulce mechaniczne w Fairfaxie są straszne - akurat mam Kentfielda z tymi samymi hamulcami - to w ogóle nie hamuje w porównaniu ze zwykłymi v-brekami Deore. Naprawdę koszmar. Na Twoim miejscu kupiłbym zdecydowanie Prestidio

To jest lżejsza wersja BB7 MTB - niecałe 200 gramów zacisk, standardowe 250. Działanie praktycznie takie same. Jeśli wierzyć producentowi. Promocyjna cena 3 x większa niż podstawowych hydraulików Shimano. Dzięki za odpowiedzi, wiem, co kupić. Planuję klamki Avid Dial 7. Powiedzmi mi jeszcze, jakie masz pancerze?

@uzurpator- jak wędruję z plecakiem, który waży 5 kg, to wyraźnie lżej mi się idzie, kiedy już zjem prowiant i opróżnię termosy, w wyniku czego plecak stanie się lżejszy o, powiedzmy, te 2 kg. Wyraźnie to czuję. Pewnie w wypadku roweru jest inaczej (inny styk z powierzchnią, inna mechanika ruchu itd.), ale to by musiał jakiś fizyk obliczyć, bo bez tego to tylko gdybanie. A na pewno zmniejszenie masy układu o 2.5% masy nie przekłada się liniowo na zmianę prędkości (raczej przyspieszenia) o 2.5%.

Bardzo konkretne pytanie. Z pewnych powodów planuję założyć mechaniki - konkretnie BB7 MTB w wersji S. Zależy mi na mt200, mechanikach. Czy ktoś praktycznie porównywał te hamulce z podstawowymi hydraulikami typu Shimano mt200, Tektro 275? Taka ogólna efektywność. Nie koszty, opłacalność, sensowność - tylko realna efaktywność w zwykłej jeździe. Bardzo będę wdzięczny za wypowiedzi użytkowników.

@ferrieha - fajny ten Marin, sam na nim myślałem - w wersji męskiej. Mariny mają z regułu bardzo przemyślaną geometrię - ten Twój ma kąt główki 70.5 i widzę, że masz chyba dość nisko ustawioną kierownicę względem siodła - to Ci w sumie daje nieco pochyloną pozycję, nie-trekkingową - nie dziw, że się czujesz jak na rekreacyjnym góralu. Możesz, o ile dobrze widzę, jeszcze obniżyć kierownicę. Ja aktualnie jeżdżę na bardzo podobnym rowerze (składaku) i praktycznie identyczny profil tras i styl jazdy. I powiem Ci, jakbyć chciała kiedyś znacząco udoskonalić swojego Marina: 1. Daj amor Rock Shox crossowy pod hamulce tarczowe. Cena ok. 1100, lekki, bardzo dobra blokada, rzeczywiście działająca regulacja skoku (nie odbicia), system motion control. Mam taki sam - tylko pod vbreki 50 mm, pod tarcze jest 65 mm. Już ten 50 mm jest naprawdę mega pod taką jazdę. Kompletnie inny poziom crossowej jazdy niż na najlepszych sprężynach - 65 mm Ci wystarczy do stosunkowo szybkiej jazdy po wszelkich szutrach, polnych drogach, dziurawych asfaltach. 2. Wrzuć w miarę lekkie dętki, takie ok. 150 g, np. Conti - i przede wszystkim opony dobre gravelowe. Polecam Tufo Thundero. Jak masz obręcz minimum 19 mm - to opona 40 mm, a jak masz obręcz minimum 21 mm - to opona 44 mm. W drugim roawerze mam Tufo Speedero - łagodniejszy bieżnik, ale Thundero na asfalcie wcale nie są gorsze, a na szutrze i leśnych ścieżkach dużo lepsze. Jeżdżę z dętkami, ok. 2.3-2.5 bara - jest git, ważę 68. Bez dętek pewnie dużo lepiej. Jak jeszcze czytasz ten temat, to może skorzystasz kiedyś z rady sprawdzonej w praktyce, nie pożałujesz. Na innych oponach i amorach jeździłem, mam porównanie. ................... @zekker- zgodzę się częściowo. Rzeczywiście przy ok. 20/h pozycja nie ma znaczenia. Przy ok. 30/h pozycja zupełnie wyprostowana robi już za żagiel praktycznie. Przy 35/h crossowa/trekkingowa jazda zaczyna tracić sens - opory powietrza rosną logarytmicznie, do kwadratu. Ale waga roweru ma duże znaczenie, nawet przy jeździe crossowej - aktywnej. Miałem rower ponad 18 kg, potem ok. 13-14 kg, teraz ok. 12 kg. To jest ogromna różnica, jak się aktywnie jedzie, nie tylko pedałuje po prostej. Przenoszenie roweru przez jakieś krawężniki na stacjach PKP, wielkie schody w jakichś parkach, zatrzymywanie się przed betonowymi ciekami wodnymi w lesie, przed łachami piasku, ponowne ruszanie, pakowanie na bagażnik auta itd. Jak się robi rekreacyjno-zwiedzającą trasę tego typu powiedzmy 60 km - to 18 kg a 12 kg to jest różnica wielka. Przynajmniej ja to czuję mocno.

Wrzucę zdjęcia w końcu, ciągle zapominam. Powiem, że rower sprawuje się super, chyba parę tys. km już nakręcił od swojej premiery wiosną tego roku🙂 Trzeci łańcuch będzie na dniach zakładany, kaseta powoli dogorywa. Tej ramie Mosso nic nie brakuje - geometria w rozmiarze 19 jest BDB - choć większe rozmiary tego modelu to potworki geometryczne wg mnie. Żałuję, że nie posłuchałem rad w tym wątku i poszedłem w hamulce obręczowe - co prawda Deore hamują aż za dobrze na dość szybkich wycieczkach po szutrach, asfaltach i leśnych dziurawych ścieżkach - ale trochę deszczu, kałuż - i jest marnie. Do tego v-ki wymusiły obręcze 19 mm wewn. - no i aktualne opony Tufo 40 mm to trochę za wąsko na takie mieszane wycieczki, ale te 40 mm to już aż nadto na te obręcze. Do tego te obręcze Mavica są ciężkie i po prostu brzydkie... Teraz bym to zrobił inaczej - taki sam napęd SLX 11s - ale tarcze, ta sama rama, szersze lżejsze obręcze, opony 44 mm, amor Rock Shox 65 mm, zamiast obecnego 50 - i w sumie rower uniwersalny rakreacyjny. Jednak jak jest coś do wszystkiego - to jest do niczego - więc kupiłem Marina Kentfielda, żeby zrobić z niego sztywnego wycieczkowca, a tego Mosso bardziej uterenowię - nie wiem, może wpakuję osprzęt z niego w ramę Meridy albo w coś podobnego rekreacyjnego MTB. Coraz więcej jeżdzę i widzę, że trudno jednym rowerem pogodzić różne charaktery tras.

Cześć, dziś przyjechał do mnie na platformie Kentfield 1 czarny M. Od dawna miałem plan zbudowania roweru wycieczkowo-turystycznego, po paru falstarach wykrystalizowały mi się potrzeby i dokładnie wiem, jaki ma być ten wycieczkowiec. Problem był z ramą - geometria, dostępność, cena, wygląd itd. Baardzo długie poszukiwania i namysły - niestety rynek ram jest prawie zerowy - w Europie ramy, które by mi pasowały - mega drogie, już miałem w koszyku coś z Ali, lecz przyuważyłem tego Kenfielda. W rybnickim sklepie tylko rozmiar XL, dokładnie poobliczałem kąty, wymiary - no i kupiłem wysyłkowo - wszystko gra co do milimetra pode mnie.☺️ W rozmiarze M rama jest bardzo proporcjonalna i wygląda nietuzinkowo z tą wysoką główką i stosunowo niską podsiodłową - rozmiary większe wg mnie są za kwadratowe. Rurki są okrągłe, stosunkowo grube - tak jak chciałem - rower będzie wyglądał dość archaicznie. 🙂 Napisałem do Marina w USA - zaraz opisali, że rama wytrzyma (choć nie ma dospawanych wzmocnień) spokojnie do 130 kg i jazdę po szutrach, polnych drogach, nie tylko po asfalcie. Spawy są przyzwoicie wygładzone - wygląda to ok, jak na podstawową ramę alu, oby lakier był trwały. Kupiłem go w zasadzie tylko dla ramy i widelca, ale widzę, że kierownica jest ok (jakość wznios, gięcie), siodełko też, obręcze też (wyglądają solidnie, dwie komory, wysoki stożek, choć niezbyt ładny jego kształt) ujdą - no i mają aż 25 mm szerokośći wewnętrznej - czyli mogę tam wpakować szerokie opony. Koszty przeróbki mocno spadną. 😀 Co do reszty - bez planu przeróbki nie kupiłbym tego roweru nawet za 500 zł: * Napęd Turney/Altus 1x8 - to jest zgroza w porównaniu do SLX jedenastki, jaką mam w swoim obecnym rowerze. To znaczy do wolnego toczenia się po mieście może ujdzie, ale... * Opony jak z plastiku. * Hamulce mechaniczne jakieś podstawowe tarczowe - omal nie wyglebiłem podczas próbnej przejażdżki przy 15/h- na v-kach Deore z dobrymi klockami stawiam rower na kole jednym palcem w sekundę praktycznie - a tu jakieś szumiące spowalniacze, które są zagrożeniem dla ruchu dosłownie. Nie wiem, czy to idzie wyregulować. * Pedały się wyginają, korba do kitu, mocowanie siodełka w sztycy masakra, chwyty się kleją do rąk, piasty nie kręcą się za dobrze. Wszystko to wywalę, będzie SLX 12s + korba Garbaruka custom dla dobrej linii łańcucha, przyzwoite hamulce, ciut dłuższy mostek (dla poprawy pozycji i redukcji zbytniej nerwowości roweru przy obecnym mostku 45 mm), opony Tufo 44 lub coś szerzego ciut, dobra sztyca, piasty przyzwoite, lżejsze szprychy, w serwisie dorobię dodatkowe inserty na koszyki itd. Szkoda, że trzeba kupować cały rower, żeby coś sensownego pod siebie sklecić - jak wspomniałem, rynek ram znikomy. Ale powiem, że mój obecny "składak"crossowy na ramie Mosso sprawuje się znakomicie - pod względem właściwości jezdnych to jest przepaść w stosunku do tego Marina w wersji oryginanej. Sama rama Mosso (choć z tych najtańszych) jest lepsza technologicznie niż tego Marina. Niestety, tragiczna dystrybucja tych ram i stereotypy myślowe sprawiają, że nikt ich nie kupuje. PS. Kentfielt jest całkiem długim rowerem - efektywna długość górnej rury dla M (168-178 cm wzrostu) - to 592 mm - zmierzyłem, zgadza się. To jest długość ciut większa niż w np. Meridzie Big Nine 200 rekreacyjnym MTB, crossy dla tego wzrostu są zazwyczaj krótsze. I to jest dlugość mierzona na szczycie główki bardzo wysokiej 205 mm, na wysokości 120 efektywna górna ma blisko 600 mm. Optyczne złudzenie wynikłe z wysokiej główki sprawia, że Kentfield i inne podobne rowery Marina wydają się mega krótkie - to nieprawda, one są całkiem długie - po przełożeniu podkładek nad mostek i włożeniu mostka nie tak ektremalnie krótkiego Kentfield, Larkspur itd. stają się bardziej "terenowe" niż miejskie. Może się komuś ta informacja przyda. Koniec pisaniny, pewnie póżną jesienią rower będzie gotowy, nie spieszę się.

@Garlockrozumiem - wezmę pod uwagę, co mówisz. Panowie, dzięki wielkie za inspiracje, myślę, że mogę już robić habilitację w tym temacie - jakoś ten rower postawię wreszcie na nogi/koła. 🙂 Jak tę kierę ogarnę, to wrzucę tu fotki i napiszę, ile to wszystko kosztowało.

Z tą folią ciekawy patent, zaraz o tym poczytam. Właśnie zrobiłem test na 2 cm kiery drugiego roweru, końcówka spod chwytu. Najbardziej chamska i zżerająca tony czasu metoda. Trzy gradacje papieru ściernego na mokro, rękawiczki, na powietrzu itd. Potem dwie gradacje pasty polerskiej z Aldika - uniwersalna i do ceramiki. Ok. 30 minut w sumie i jest lustro aż za jaskrawe. Lepsza byłaby pasta z Aldika do metalu na zakończenie zamiast tej do ceramiki - wyszłoby lustro lekko satynowe, ładniejsze. Powierzechnia wyszła bardzo równa, sprawdzałem pod dużą lupą. Czyli jest to do zrobienia prymitywnymi metodami (z wyczuciem), ale to mi zajmie kilkanaście godzin co najmniej... Zakład znalazłem, co by mi to zaanodował, ceny nie umieli powiedzieć, bo nie było szefa - a zlecenie dziwne hehe. Tak, biorę pod uwagę mocąowanie mostka. Wiem, że lakiernia może mi to pomalować na gładko srebrno - ale ak nie chcę, to inaczej wygląda, niestety... @Roballinho - kierownice z pooprzeczką też oglądałem, żadna nie pasuje. Ja muszę mieć szerokość minimum 620-640 mm, wznios minimum aż 70 mm jednak przy gięciu do środka minimum 10 stopni. Jeśli gięcie byłoby 20-25 stopni, to wtedy od biedy uszedłby wznios 60 mm. No i pod mostek 31.8. Ufunduję nagrodę dla znalazcy.😎 Co to jest kierownica altbar? Rodzaj jaskółki?

Ten crossowy rower od swojej premiery w marcu przejechał już wiele setek kilometrów po asfaltach, szutrach i wyboistych leśnych drogach.🙂 Najpierw z kierą o wzniosie 20 mm, potem z obecną kierą o wzniosie 50 mm. Obie kiery srebrne z nieznacznym gięciem do tyłu, każda za 50-60 zł - tę drugą wyhaczyłem jako przeceniony leżak magazynowy - to prawdopodobnie ostatnia w Polsce kierownica srebrna znośnej jakości i wadze o takich gięciach i szerokości ponad 60 cm. Niestety, wyższych podobnych nie ma. Robiłem kilka kombinacji w podkładkami na nieprzyciętej rurze sterowej, kąty i wymiary posprawdzane w teorii i praktyce, porównane z moimi starymi rowerami. Dzisiejsza dłuższa wycieczka potwierdziła tezę, że chwyty kierownicy powinienem mieć te ok. 15 mm bliżej i najlepiej troszkę bardziej gięte do tyłu. Ta kiera za 200 czarna to umożliwi. Jeszcze nie kupiłem. Pisząc o galwanizowaniu, miałem na myśli anodowanie, pomyłka. Nie byłoby całego problemu, gdyby Kitajec nie pomylił wymiarów ramy - podał realną długość górnej rury jako długość efektywną - i rama okazała się o 2 cm dłuższa niż miała być. Niestety, zauważyłem to dopiero po złożeniu roweru i przymiarce (parę miesięcy po kupnie ramy) - i prawie mnie szlag trafił - to jest praktycznie rozmiar różnicy. Do głowy mi nie przyszła możliwość takiej pomyłki. Jest rozwiązanie drastyczne i definitywnie kończące cyrk - kupić tę samą ramę, ale mniejszą i przeszczep wszystkiego. Ale to razem z przebiciem sterów i przekręceniem suportu w serwisie wyniesie tysiąc z hakiem. Prześpię się z tym parę dni. Dzięki za rady i sugestie!

Ile czasu Ci to w sumie zajęło? Łącznie z końcowym polerowaniem? Polerowałeś to domową polerką (chodzi o maszynę)? Wyczytałem, że są specyfiki dedykowane do usuwania takich powłok, niby mniejsze ryzyko osłabienia kierownicy. Ok. 60 zł za najmniejszy pojemnik. Po analizie waszych porad krystalizuje mi się taki plan, żeby kierę wysłać do piaskowania do sprawdzonej lakierni rowerowej - tam mi rurki nie spieprzą - koszt z wysyłkami ok. 100 zł. Na koniec galwanizacja w zakładzie renowującym felgi samochodowe. Zostaje etap polerki - problem, bo nie mam żadnej maszyny polerskiej. Nowa kiera 200 zł stoi - profesjonalne przerobienie jej na srebrną wyjdzie parę stówek. Słabo...

Dzięki za wszystkie porady, znajde starą kierę i zacznę testy. Czas to najmniejszy problem - już go straciłem ogrom na klecenie tego roweru, szukanie części, dopasowywanie itd. Wysokość mostka (niezłego) mam ok - do roweru zakładałem nowy amor - więc nieprzycięta rura sterowa daje mi tu swobodę ustawień. Gdybym miał krótszy mostek o 10, maks. 15 mm od posiadanego - pozycja byłaby perfekt. Jednak nie ma nigdzie takiego mostka srebrnego i o jakości i wyglądzie choć trochę lepszego niż jakieś Uno. No i pasującego stylistycznie. Poza tym rower stałby się trochę za nerwowy. Przeanalizowałem wszystko co możliwe po 10 razy... Kiera o dużym wzniosie i odpowiednich gięciach pozwoli mi doszlifować pozycję i lepiej ustawić nadgarstki. Jakby wiedział, że będzie taka masakra z tym srebrnym kolorem - to bym całkiem inaczej wymyślił ten rower...😐

Nie ma - muszę mieć wznios minimum 50 mm - przekopałem wszystko. Jest jakiś zakład, który by to zrobił? Co do ręcznego polerowania, naprawdę musi być maszyna? Jakiś czas temu rurkę ze stali nierdzewnej wypolerowałem ręcznie w parę minut na szkło, płynem do czyszczenia przypaloych garnków, kupionym w osiedlowym sklepie za 15 zł...

Moje szaleństwo rowerowo-kolorystyczne wywołało kolejny problem🤪 Muszę mieć aluminiową kierownicę o dopowiednim gięciu, wzniosie itd. Koniecznie srebrna w połysku - bo cała koncepcja roweru padnie. Wybór takich kierownic jest znikomy. Cudem zdobyłem jedną, jeżdzi się w miarę ok, ale jakby miała trochę inne kąty - byłoby super. Nie ma takiej na całym świecie, przekopałem cały net. Jest czarna, bardzo dobrej jakości, malowana proszkowo w półmacie. Co zrobić, żeby usunąć czarne powłoki i uzyskać gładki naturalny srebrny kolor połysk? Dzwoniłem po lakierniach rowerowych, nie zrobią tego na połysk, tylko na mat. Sugerują szukanie samochodowych lakierni. Zanim pójdę do lakierni samochodowej, proszę o podpowiedzi, żeby pokierować tymi lakiernikami, bo do dwóch dzwoniłem i mieli słabe pojęcie o postępowaniu z taką kierą. Usunąć chemicznie powłokę? Oszlifować? Dać podkład bezbarwny, potem lakier, utwardzić termicznie? Taka: ma zyskać taką, klasyczną srebrną powierzchnię o wysokim połysku: