PiotrWie

Coś masz podejrzaną obsesję na punkcie udowadniania że kupno gotowego e- bika to samo zło - czyżby kompleksy? Jednak ta elektronika musi być odpowiednio umiejscowiona bo nie widać epidemii padających z tego powodu silników - jedyny przypadek jaki kojarzę z forum to ktoś kto mył rower elektryczny myjką ciśnieniową - przed czym ostrzegają wszyscy producenci. Każdy wybiera co mu pasuje - jeden woli konwersję a drugi fabrycznego e-bika, ja jak zrobiłem jazdę próbną z napędem tylnym to się czułem jak przedszkolak popychany przez rodzica na kiju i nie chcę jeździć czymś takim, a jak co kilka lat będę musiał kupić nowy rower to raczej mnie będzie stać - w końcu na coś trzeba pracować, przecież nie na inflację. Pieniądze służą do wydawania.

Jesteś pewien roweru tego typu do takich zastosowań? Można kupić Nissana GT-R bądź np Mazdę MX5 jako samochód rodzinny ale sprawdzą się tak samo jak full na wycieczkach z dziećmi. Bulla ma podane maksymalne obciążenie 130 kg( to waga jeźdźca + roweru + ew. bagażu ) , Scott chyba nie podaje. Do takich zastosowań najlepiej sprawdzi się rower trekkingowy, najlepiej z napędem 9 czy max 10x żeby nie zmieniać często kasety z łańcuchem. No chyba że potrzebujesz się pokazać na takim rowerze by sąsiadowi opadła szczęka a sąsiadce majtki z wrażenia

Czasem nie ma niższego modelu. Gdybym musiał dzisiaj kupić nowy rower to bym wybrał Cube Kathmandu C:62 i zrobił downgrade na 1x 10 czy nawet 1x9 - w elektryku bardzo rzadko używam koronki 36. Choć może zanim zajeżdżę mojego Liv 'a z 2018 roku to będą.

Jak chcesz żeby zestaw łańcuch+ kaseta wytrzymywał dłużej zrób upgrade do 1x10, najlepiej Deore Linkglide, łańcuch 12x jest tak cienki że nie wiem z czego by musiał być zrobiony by był trwały w elektryku.

Przełóż z powrotem tak jak było fabrycznie to będzie działać. A jak chcesz jeździć 100/h to kup motocykl.

Nie polecę konkretnej, ale pamiętaj że do 48 były inne przednie przerzutki - pamiętam że jak zmieniałem korbę z 48 na 42 to musiałem też zmienić przerzutkę - oryginalnie był pierwszy deore LX ( z serii 550 ) na taką z serii 660.

Wtedy było tyle różnych standardów że nie ma czego rozpatrywać - jak wyjmie to się okaże co jest w środku.

Rozkręć to - jak nie masz klucza to użyj delikatnie młotka i przecinaka. O ile dobrze pamiętam to w środku są konkursy takie jak w piastach starego typu i ich położenie można zmienić - są na gwincie. O ile dobrze pamiętam ( rozbierałem to ostatnio jakieś 20 lat temu) to jeden z gwintów ramy jest lewy, ale nie pamiętam który. A jak się okaże że w środku masz inny, taki bez regulacji to rzeczywiście obróć oś - bo pewnie przed laty tak zrobiłeś. Ogólnie te stare systemy były proste - jak rozbierzesz to powinieneś zobaczyć co trzeba zrobić, a jak nie będziesz wiedział to wrzuć zdjęcia tego co jest w środku i na pewno ktoś będzie wiedział co z tym zrobić Ale jak nie masz ściągacza do korb to nie dasz rady ich zdjąć, młotkiem i przecinakiem da się wymontować suport.

Tak. Jak mi się przesunął minimalnie po kontakcie z jakąś gałęzią to czujnik prędkości przestał działać

Zanim zabierzesz się za wymianę czujnika spróbuj trochę przestawić magnes czujnika . Niewielkie przesunięcie też daje takie objawy - musi być ustawiony idealnie naprzeciw okrągłej części czujnika.

Bez przesady - jakbym miał potrzebę pokonywania takich dystansów to bym kupił siodełko Brooks Classic i po 5000 km ułożyło by mi się idealnie - wtedy można jeździć i 10 godzin na dobę ( wiem bo miałem takie - wówczas nie był to model Classic a po prostu siodełko Brooks, 40 lat temu ukradli mi je wraz z rowerem, choć wątpię czy ktokolwiek inny mógł na nim jeździć) Ciężki rower nadaje się do dużych przebiegów - jak już dasz radę go rozpędzić to niewielkim wysiłkiem da się trzymać stałą prędkość. A jeszcze jak jest to elektryk to średnia nie spada na podjazdach - zamiast jechać pod górę 6 - 8/h jedziesz 15 - 20/h. Czy ma sens jazda 8 godz że stałą prędkością ok 20/h - dla jednego ma, dla drugiego nie ma, zależy od podejścia. Niemniej jest możliwa. Ale temat jest o konwersji - myślę że pora skończyć dywagacje nad dystansem.

Nie wiem na czym o ile jeździłeś, ale ja w swoim czasie jeździłem na wyjazdy grupowe na kilkunasto kilogramowych rowerach z napędem 1 x 4 ( 48 z przodu, z tyłu 14 - 16 - 18- 20 )z 35 kilogramowym bagażem i zdarzały nam się przebiegi dzienne 120 - 130 kg więc raczej na 27 kg elektryku że wspomaganiem i dzisiejszym napędem bez większego obciążenia na bagażniku spokojnie da się przez dzień zrobić 150 km. Mi obecnie zdarza się na elektryku zrobić ponad 100 km w ciągu dnia i największym problemem jest wytrzymałość siedzenia - po pięciu godzinach na siodełku mam dość, gdyby nie to to spokojnie bym zrobił drugie tyle - w końcu dzień latem ma kilkanaście godzin.

Lekki silnik Speca to Mahle, nie Fazua

Moja żona po przesiadce z Yamahy też kazała zmniejszyć wspomaganie na Eco i Tour

Na płaskim zawieszenie z tyłu raczej przeszkadza niż pomaga, kaseta 12 zużywa się szybciej niż np 10 a raczej nie korzystasz z największych koronek z tyłu, regulowana sztyca służy do zmiany wysokości siodełka w zależności od tego czy podjeżdżasz czy zjeżdżasz. To trochę tak jakbyś kupował coupe GT by jeździć na wczasy z trójką dzieci.

Sprawdź czy nie przesunął się magnes na tylnym kole służący do pomiaru prędkości

Przy 65 kg nie powinnaś odczuć róznicy pomiędzy Santourem powietrznym a sprężynowym, co innego gdybyś ważyła 40 czy 100 kg - wtedy by można napompować pod konkretną wagę. W kulturze pracy też nie odczujesz różnicy - nie ten skok, nie ta szybkość zmian obciążenia. Za to odczujesz koszty serwisu. A serwis sprężynowego można sobie darować - jeździsz kilka lat i za cenę niewiele wyższą niż jednorazowy serwis wymieniasz na nowy.

Według mnie podstawową rzeczą przy kupnie roweru elektrycznego jest umiejscowienie silnika. Jedź do dużego sklepu rowerowego i zrób jazdy próbne - ja jak postanowiłem kupić rower elektryczny to zrobiłem jazdę próbną na rowerze z napędem przednim, tylnym i centralnym i wiedziałem że chcę tylko napęd centralny. Potem dopiero szukałem konkretnego roweru. Przy każdym rodzaju napędu są różne odczucia. A najlepiej - jeśli możesz - wypożycz na dzień ( np w Decathlonie ) najpierw rower z centralnym a potem z tylnym napędem - bo po rundce dookoła sklepu niewiele się dowiesz. Przedni napęd możesz od razu sobie darować - jeszcze nie spotkałem kogoś kto twierdzi że jest on optymalny.

Nie wiem, ale jest sporo przerzutek obsługujących do 32 zębów. Napisz co to za przerzutka.

Jeśli ważysz pomiędzy 60 a 85 kg i nie planujesz szybkich zjazdów po sporych kamieniach czy korzeniach to nie poczujesz w użyciu przewagi widelca powietrznego ( po pierwsze - można go ustawić pod swoją wagę co jest ważne dla lekkich i ciężkich jeźdźców, po drugie lepiej pracuje przy szybkich zmianach obciążenia) za to poczujesz konieczność serwisowania. Jeśli umiesz zrobić to sam to nie problem - kilka godzin roboty raz w roku, jeśli musisz oddać do serwisu to w ciągu roku wydasz na serwis koszt nowego sprężynowego który bez serwisu posłuży kilka lat. Widelce powietrzne są zdecydowanie lepsze ale w kategorii powyżej 1500 - 2000 zł - oczywiście za widelec.

W tym budżecie ciężko mówić o markach, każdy model trzeba ocenić indywidualnie. Podstawą jest możliwość serwisu - bo awarie w tym przedziale cenowym są bardzo prawdopodobne. Odradzam zakup bez pewności serwisu w Polsce. Poza tym przy takim budżecie bardziej bym rozważał konwersję - no chyba że nie ma czego.

Jeśli chodzi przerzutkę to 7 biegów obsłużyła by nawet moja zabytkowa Shimano Eagle, ale do 26 zębów. Rzadko które stare modele obsłużą zębatkę 34.

Najtaniej wyjdzie Ci zmiana na 8 - biegowy wolnobieg. Manetkę musisz i tak kupić - czy 7 czy 8 koszt podobny. Przerzutka Altus czy Alivio to kilkadziesiąt złotych, obecna nie tylko podejrzewam że mocno zużyta to ogólnie kiepska. Plus oczywiście wolnobieg. Robiłem to w trzech rowerach, oczywiście trzeba dać więcej podkładek na oś po stronie napędu. Przy montażu koła trzeba trochę powalczyć z ramą ale się da. Oczywiście koło się minimalnie przesunie w lewo ale myślę że nie będziesz tym rowerem uczestniczył w półprofesjonalnych zawodach czy treningach. Przy normalnej jeździe nie odczujesz tego.

Z wypowiedzi autora wątku wynika, że rower nie ma być do treningów czy uprawnienia kolarstwo a do długich wyjazdów z obciążeniem. Jak się wrzuci 20 - 25 kg na bagażnik to raczej różnica 2 kg w wadze roweru będzie mało odczuwalna. Z moich doświadczeń ( kilkadziesiąt lat tego typu jazdy) wynika że przynajmniej jeśli chodzi o Shimano najlepiej pracuje napęd w całości z jednej grupy - miałem różne mieszanki i kilkukrotnie pełną grupę i zawsze napęd pracował tak jak najsłabszy element mieszanki. Dlatego ten Kands wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. Poza tym w porównaniu z Elopsem ma solidniejsze obręcze ( trzykomorowe ) i opony ( tak, wie że cięższe) jedne z najlepszych trekkingowych, o najwyższym stopniu odporności na przebicie. Nie wiem jakie Mihau_ ma doświadczenie w długodystansowej jeździe z obciążeniem ale odnoszę wrażenie że niewielkie - bo poleca rowery które są przede wszystkim lekkie, co ma wiele zalet ale nie koniecznie do takich zastosowań - ta niższa waga skądś się bierze i najczęściej skutkuje mniejszą wytrzymałością przy jeździe z obciążeniem. W końcu większość producentów ma w ofercie zarówno rowery z oświetleniem, bagażnikiem i błotnikami w wersji lżejszej ( do jazdy miejskiej i bez obciążenia) oraz długodystansowe - cięższe lecz bardziej wytrzymałe. I jeśli rzeczywiście chcesz jeździć na długie dystanse to w następnym etapie radzę zainwestować w siodełko - polecam Brooks Classic, po kilku tysiącach km ułoży się tak do Ciebie że tylko Ty będziesz mógł na nim jeździć, ale dla Ciebie będzie bardzo wygodne. A na długie dystanse nic w rowerze nie ma takiego znaczenia jak siodełko 😀

Jak najbardziej Winora - ten sam silnik, taka sama pojemność aku, lepsze hamulce i napęd, widelec tez RST powinien być trochę lepszy od Santoura.