Wojcio

Trasę, którą przejechałem załączam. Mało asfaltu, długie przebiegi szutrami, trochę ścieżki i błota, więc rower górski zalecany albo będzie pchanie/przygoda. Są zjazdy ścieżką, ale nie hardcore. Brak jedzenia i na sporym odcinku brak zasięgu - zaskakująco odludne tereny. Ładne lasy. Start z parkingu przy campingu w Suchedniowie. Jedno "ciekawe" miejsce - na asfalcie przez wieś jest przerwa w drodze - 100 metrów enduro (zjazd do potoku i ostry wyjazd). Uwaga - to trasa z internetu a nie mój zapis - trzeba miejscami uważać bo ten GPX ma czasem kilka metrów błędu co może w lesie zmylić. Ogólnie - wycieczka na rower górski albo dla grawelowca/krosiarza co nie jęczy jak jest miejscami trudniej. Zobacz to . Za Ponurym bajki sznurym SC MTB 45km.gpx

Właśnie - 20-25 km to nie wyprawa, nie trzeba brać namiotu. Batonik w kieszeń i jazda. Rower cross albo fitness (bez amora, bagażnika, lampek, błotników) będzie fajniejszy.

Pozycja na rowerze (jak są jakieś przedłużki mostka np. to wysoka sylwetka spowalnia), ustawienie siodła (jak źle to nie jest lekko jechać) wspomniane opony (ciśnienie i rodzaj - takie mocno antyprzebiciowe mogą można hamować) i wspomniana wyżej kadencja (jak za twarde biegi to też nie efektywnie). Czy rower ma przerzutkę? Czy wiesz z jaką kadencją pedałujesz? I pytanie dodatkowe - wiek. Ciekawe, że ograniczeniem są mięśnie nóg, a nie serce i płuca - przy takim wysiłku nie brakuje ci tchu?

Producent podaje https://suport.specialized.com/chisel/en/features-compatibility/drivetrain-brakes max 36 i nie ma dostosowania do przedniej przerzutki. Sam w swoim górskim zmieniłem z 32 na 30, ale na miasto mam miejski. Nie uważam jednak, że taki HT nie nadaje się na miasto - jest pewnie bardziej efektywny niż większość miejskich.

Córka ma fotochromowe Van Rysel Roadr 920 a żona 900. Jedne i drugie są ok, szczególnie te 900, bo jakby miały większy zakres zmian. Ale 150 nie wystarczy na jedne. Warto jednak podnieść budżet i kupić fotochromy. Wcześniej żona miała Uvexy - rozpadł się jej nosek, ale szybki dobre, a ja Rudy Project - inna cena, ale po 20 latach nadal można kupić szybki i wymienne noski.

Mam gdzieś tani koszyk regulowany - nim można zarówno ścisnąć butelkę jak i włożyć większą. Ale średnica bidonów (i miejsce zagięcia w które wchodzi brzeg koszyczka) to standard. Nawet jak średnica się zgadza ale butelka nie ma tego zwężenia i nie jest dość sztywna, to może wylatywać.

Nie jestem wrogiem elektryków (sam jestem elektryk (inż) ) - raczej z tych co są między "nie stać mnie" a "jeszcze daję radę". Ale przyznam, że elektryki mogą czasem być niebezpieczne, bo pozwalają wyjechać wysoko w góry osobom, które jeszcze nie są gotowe, nie nie umieją jeździć, nie mają siły np. stać na zjeździe. Moim marzeniem jest mieć środki i siły by na emeryturze kupić elektryka

Zaglądałeś w Ustawienia? Exploring Places? Google też ma możliwości personalizacji i ograniczania śledzenia.

To tylko teorie, ale: Czy nie pomyliłeś się przy zmianie łańcucha i dobrze skróciłeś? Czy oprócz linki wymieniałeś pancerz? Jaki jest stan górnego kółka przerzutki - może ono jest "zmęczone"?

Jak masz na liście Al Define 150 to rozumiem, że akceptujesz cenę ok 12 - tu mocno polecam Canyona Spectrala AL 6. Dziś nie jest dostępny we wszystkich rozmiarach i nie ma promocji, ale w tym roku bywał nawet po 12k. To złoty środek. Jednak AL5 też nie śmierdzi - ma podobny napęd jak Define, jest tańszy i widelec ma lepszy (także lepszy niż Dartmoor, który ma golenie 34mm). Zobacz też Canyona Spectrala 125 CF 7 (ja mam CF 8 ) - to mniejszy skok, ale lżejszy i bardzo dobrze wyposażony rower o wysokiej wytrzymałości. Z doświadczenia widzimy, że spectral o skokach 160/150 może więcej - ale 125 dużo nie odstaje na trudniejszych zjazdach, producent deklaruje wytrzymałość na pucharowe trasy enduro. Jest dobry na podjazdach, trasach flow oraz technicznych zjazdach, które nie są bardzo szybkie. Wiele zależy jak jeździsz. Focusa w dobrej cenie sprzedaje w PL piwnicarowerowa.pl. Poznałem zadowolonych właścieli tych Focusów, ale sam nie mam - czuć, że lekkie nie są.

Google zwykle daje kilka ras do wyboru. W ustawieniach można wybrać unikanie autostrad i promów. Obecnie domyślne są preferowane trasy z niskim spalaniem - jak tego nie wyłączysz to możesz pojechać bocznymi drogami bo jak jest wolniej i krócej to jest oszczędnie. Nie powiem, że nie ma błędów, ale w czasach AutoMapy było zdecydowanie gorzej. Co do nawigacji rowerowej - telefon nie jest zły, bo daje dostęp do różnych map, a czytelność i trwałość baterii to kwestia modelu. Za garminem (miałem kiedyś ) przemawia głównie wytrzymałość.

Kilka dni temu postanowiłem przesmarować pedały. Crankbrothers Mallet E. Przyznam ze wstydem, że pierwszy od zakupu 3 lata temu. Jakoś się nie składało. I okazało się, że jeden jest czyściutki, pełen niebieskiego smaru. A drugi wygląda jak statek na dnie oceanu - oś zardzewiała w miejscu kontaktu z tuleją, smaru brak. Więc zakupiłem zestaw naprawczy i nową oś i właśnie dokonałem wskrzeszenia. Nowe łożyska i wszystkie uszczelnienia. Miodzio.

Manetki są w centrum rowerowym. My mamy podobnie ze szkolnym rowerem córki (dwudziestoletni Scott zrobiony na singla) - co by do niego nie kupić to podwaja wartość roweru a rewolucji nie zrobi. To do głowy przyjdzie sztywny widelec, to nowe koło, ale wszystko upada, no szkoda wkładać w dziada. Na szczęście córka ma dobry rower w góry.

Wsiedliśmy na fulle i prosto z domu (Warszawa) pojechaliśmy na terenową wycieczkę. Na początku był „stairset of doom” czyli zjazd schodami ze skarpy koło Warszawianki, potem ukryte ścieżki pod blokowiskiem z jedną niezłą hopą, co ją córka przeleciała, potem „ścieżka Beskidzka” czyli ścieżka pod skarpą pod SGGW, potem Wietnam, czyli przebijanie się przez nieużytki koło Wilanowa w chaszczach ponad głowę i przez „bagna”, dalej Las Kabacki, Kazoora (pumptrack i małe hopki) i powrót nad kanałkiem. Tylko 35km, ale ile przygód! A to wszystko dzięki pomysłowi córki, by zjeść „full English brakefast”, które to śniadanko napędzało nas do 16.

Nie wiem, jaki to rower, ale zmierz skok tego dampera (ile wchodzi) i pompuj tyle, żeby pod twoim ciężarem uginał się o 20-30% (mniej jak to rower o małym skoku, więcej jak jakieś enduro). Producent podaje, że ciśnienie max to 300psj (trochę ponad 20 barów). Jak absolutnie nie wiesz jaki skok, to on ma wersje od 38 do 60 mm skoku, czyli pod twoim ciężarem ma się uginać 8-18 mm. Jak będzie 14 to jakoś będzie. Ugięcie dobrze mierzyć z czyjąś pomocą. Siadasz (stajesz jak to rower zjazdowy), nogi na pedałach, pozycja do jazdy, opierasz się o ścianę, a kolega przesuwa gumkę na tłoku. Delikatnie schodzisz i mierzysz.

Fajne oponki na drogę, wygląda na zadbany. Manetki trigger X4 SRAM to 114PLN - zastąpią gripshifty - dlaczego sobie nie zrobić przyjemności. A jak kaseta i łańcuch zużyte, to na 3x9 można przejść przy okazji. Fakt, szkoda dużych inwestycji, rower niemodny, ale jak jeździ.

No, muszę się jeszcze tym pochwalić - kupiłem (bo potrzebowałem na gwałt łatki) "zestaw do naprawy roweru" we Francji (w sklepiku na kempingu) - i tam poza tandetnymi łatkami i gumowatymi łyżkami było jeszcze taki "multitool" - nie mam w żadnym z 6 rowerów żadnej śruby, do której pasuje

Docelowo m7120 to hamulce do rowerów górskich i to raczej trail, all mountain (a w porywach i enduro). m7000 to też MTB ale lżejsze. 4 tłoczki kosztują cię 20g (no nie jest to dużo). A z tarczą 180 są już bardzo mocne. Ale ja bym wziął. Gorzej nie będzie. Choć z hamulcami można przesadzić - np. Magura ostrzega, że przy MT7 zawodnik poniżej 75kg nie będzie ich w stanie prawidłowo dotrzeć i działanie będzie osłabione - czyli można przesadzić. Pytanie dodatkowe - jakie masz manetki? Nie będzie konfliktu z klamkami 7100?

Moim zdaniem m7100 są luksusowe na takie zastosowanie. Lżej i taniej. Wariant mieszany (7100+7120) jak masz nadwagę i dużo w sakwach - ale 2 wtedy rodzaje klocków w zapasie. Czy zmieniasz tarcze? Jak nie (i masz używane) to warto zmierzyć - ja się ostatnio zdziwiłem.

No właśnie - tu jest różnica - 2 vs. 4 tłoki. A nie Deore vs. SLX. Różnice między grupami są - tu jakaś regulacja, tam ładniejsza powłoka, ale przełożenie i możliwe klocki nie różnią się tak. W tym wątku była dyskusja o przypadku "pociągu towarowego" duży chłop z przyczepką. Jak jest u ciebie - turystyka? XC? czy DH? Bo jak walka o siłę hamowania to może Sram CODE? A jak lekko, ładnie i bez napinki to m7100. U mnie przesiadka z 520 na 8120 nie była rewolucją, ale z 2 na 4 tłoczki była (choć trudno to wyizolować, bo zmieniły się też tarcze na większe).

Też klucz do konusów - właściwie dla rozrywki, bo konusy 17mm są tylko w jednym kole, a ta piasta już czeka na śmietnik - ale dostała jeszcze ostatnie smarowanie i regulację.

Pokochałem 1x12 w warunkach górskich z tego powodu, że przy 3x9 spóźnienie zmiany biegu sprawiało, że nie miałem już możliwości zrzucenia na młynek na podjeździe, a w 1x12 redukcja jest możliwa - wymaga drastycznie mniejszego odpuszczenia pedałowania. W górach biegi zmienia się cały czas i to w szerokim zakresie. Przednia przerzutka jest w takich warunkach niewydolna, bo potrzebuje całkiem luźnego łańcucha do zmiany. Ma sens przy jeździe drogowej turystycznej, gdzie błyskawiczne zmiany biegów nie są ważne.

Miałem ostatnio dwa doświadczenia - koleżanka złapała gumę - mleko było całkiem wyschnięte - dodaliśmy w terenie 60g - zatkało i trzyma. Druga historia gorsza - córka złapała sporą dziurę - mleko tryskało, opona zeszła. Mimo zatkania "sznurkiem" dziury, za nic nie mogliśmy założyć ponownie tej opony (próbowałem też CO2) - a poprzednio wchodziła bez problemów - okazało się, że przeszkadza mleko zaschnięte na rancie - zmniejszało średnicę wewnętrzną - po żmudnym zdrapywaniu gluta opona wskoczyła przy pompowaniu podłogową pompką (nawet bez wykręcania zaworu). W naszym doświadczeniu (3 rowery od 3 lat) mleko Stans trzyma się przez cały sezon i następnej wiosny nadal jest płynne, ale mniej go i ciemniejsze, więc dolewamy albo wymieniamy. Inna sprawa, że w naszej eksploatacji opona żyje dwa sezony lub krócej.

Nie jestem tak wysoki, ale dorzucę swoje. Sztyca - jak córka wyrastała z roweru 27,5" to dostała długaśną sztycę i przetrwała jeszcze sezon - sztyca to rzecz łatwo dostępna. Przy okazji upgrade na dropper można zrobić - te są długie. Podniesienie siodła na właściwą wysokość to oczywisty pierwszy krok. Nie tylko pozwoli dobrze pedałować, ale też przesunie cię do tyłu. Okolice kierownicy - jesteś realnie na górnej granicy tego rozmiaru (żartem jest prostokącik sięgający ponad 220) - w zakresie kokpitu poza mostkiem możesz zmieniać wznios i szerokość kierownicy, a także obrót kierownicy. Ja zmieniłem wznios z 30mm na 50mm z bardzo dobrym rezultatem (ale to była zmiana pod jazdę na stojąco). W zakresie kokpitu potrzebne są działania przesuwające cię do przodu (szersza kierownica, dłuższy mostek - niestety jedno i drugie spowalnia kierowania) i ewentualnie podniesienie.. Kierownicę 740mm Canyon daje dla wszystkich rozmiarów.

Bo nie piszesz jaka ma być kaseta. Ta przerzutka w układzie 1x10 obsłuży kasetę mającą najmniejsza zębatką 11 i największą od 42(minimum) do 46. Jak kto chce mieć mniejszą/ większą kasetę, to powinien wybrać inną przerzutkę. Co do widelca - wysokość widelca powinna być zbliżona do zakładanej przez producenta z dokładnością plus minus centymetr (no, dobra, dwa) - nie mam pewności, czy do wersji ze sztywnym być stosowana ta sama rama. Więc sprawdć jaki widelec jest fabrycznie do tej ramy, jaka jest jego pełna wysokość, odejmij 20% skoku na wstępne ugięcie i poszukaj zbliżonego sztywnego. I ostrzeżenie - składając samemu zapewne zapłacisz więcej (kupując nowe części sklepach) i trafisz na jeszcze wiele pytań. Ale to przygoda, więc powodzenia.