Wojcio

https://www.uebler.com/en/products/bike-carriers/details/i31-z Większe odstępy, niższa masa, super składanie, uchwyty do karbonu i niestety drożej. Ale jestem zadowolony i przejechałem tysiące kilometrów. Żeby nie było - Thule miałem, ale inny.

Tak, w terenie jest jak MTB bez widelca, a opony zmieniliśmy na grubsze niż fabryka dała (choć jak wrzuciłem cienkie i szybkie c40 to było super szybki na mój, nie szosowy gust). Rozmiary - ja jestem w L i mam L i uważam, że jest OK, ale raczej w kierunku mniejszy niż perfekcyjny. Żona jest w M, ma M i twierdzi, że woli mój L, choć na M nie narzeka. Ograniczona szybkość DSX wynika po części z gość prostej pozycji - jak chcę przycisnąć, to mocno zginam łokcie. Opony mają być dobre, a nie wąskie, żeby było szybko.

Mi w tej sytuacji udało się w tym roku kupić żonie za 3000 Marina DSX2, ale po 4 miesiącach używania. Może ci się trafi taka okazja. Podstawowy DSX jest dość biedny, DSX1 jest fajny z lepszą ramą, karbonowym widelcem i sztywnymi osiami (mam), ale DSX2, czego nie widać wprost w specyfikacji ma znacznie lżejsze koła i w ogóle jest mega. I to już 1x12, hydraulika, poniżej 11kg i duża elastyczność w doborze opon.

Do dyskusji dorzucę Petzl Swift RL. Na Amazonie jest też poprzednia wersja 900lm poniżej 300Pln. Sam mam starszego Petzla z tym systemem Reactive Lightning i to jest fajne. Jak jest jasno, świeci słabiej. Jak ciemno to ma moc. Świecisz pod nogi - moc średnia, spojrzysz na mapę - przygasa i nie oślepia, popatrzysz w dal - daje czadu. Na drodze ma prawo działać jak automatyczne światła i przygasać. Po szosie nie jeździłem z nią, ale testy w domu pokazują, że poświęcenie na tę latarkę z przodu inna latarką od razu ją przygasza, więc światła też tak zadziałają. Oczywiście są też tryby stałe.

Ekstremalne rozwiązanie, to opony airless - piankowe. Np. Firmy Tannus. Znajomy sobie tak przygotował rower do miasta i był zadowolony. Opony bez powietrza, pasek, piasta wielobiegowa, hydrauliczne hamulce i serwis raz do roku jak w samochodzie. Sam nie próbowałem, ale rower widziałem

W tym samym sklepie masz taki https://www.centrumrowerowe.pl/rower-elektryczny-besv-ct-2-6-ls-pd42466/ Słabszy silnik, ale lepsza przekładnia i przede wszystkim niższy środek ciężkości. Ale z drugiej strony baterię na bagażniku można wyjąć, jeśli potrzeba np. targać rower po schodach. Nie znam Twojej mamy, ale może zadowoli ją lekki rower klasyczny - przy takich trasach i płaskim terenie może być bezpieczniej i wygodniej (przechowywanie, brak ładowania). Czy mama jeździ obecnie na rowerze?

Tylko tak na oko - to raczej do pedałów turystycznych, nie pinowych - piny się pogubią w tym bieżniku. Głębszy bieżnik w sporym zakresie odbiera sens pinom, bo trafiają w próżnię. Ale oczywiście się da jechać

Jeleniowskie są super - legalne, ciekawe i w ogóle. Są zjazdy z Telegrafu jeszcze, ale wiem, że niektóre mocno trudne.

5-10 też polecam, niektóre modele wyglądają tak, że mało kto zgadnie, że to buty na rower - swoje upolowałem w jakimś niemieckim sklepie i jak pamiętam poniżej 400 a to model skórzany.

Jeden nabój to mało, czasem coś się nie uda. Elektryczną opony, nawet łatwej, nie mogłem założyć, a była to większa elektryczna. Na awarie - ręczna plus nabój, bo jak zejdzie to podłogową zawsze dawałem radę, a ręczna mała i CO2 może pomóc.

Kolo jest 40-584. Czyli mniejsze - obręcz jak 27.5. I już to lepiej wygląda.

Mówię tylko o cenie. Fox musi sprzedawać fabrykom znacząco taniej niż sklepom. Jeszcze bardziej Ohlins. Jak za 14k bez promocji pamiętam rower, którego zawias sklepowo stoi 10k to widzisz w czym rzecz. Dlatego mi się podoba Propain, gdzie można wybrać zawias niezależnie od osprzętu. A co do ustawienia to instrukcje Foxa i ustawienia domyślne są ok. Ale jak chcesz to poprawić i masz 6 regulacji (powrót szybki i wolny, kompresja szybka i wolna, tokeny i powietrze) to jest to dziura bez dna. Przy Rythm trzeba tylko dobrać ciśnienie by był właściwy SAG, oraz ustawić powrót według tabelki. Kompresji można nie ruszać, chyba, że do przyblokowania. Łatwe i pewne.

Widelce Fox w sklepie a w gotowych rowerach to dwa światy. Rzadko wymiana ma sens. Ale nawet proste foxy to już wyższa półka, a najlepsze tłumiki to jednocześnie duży potencjał i ból głowy. Wiem, bo mam grip 2 i życia nie starczy na idealne ustawienie (choć przyznam, że na tabelkowych ustawieniach jest już dobrze). Poza tym najwyższe modele widelców mogą się wydawać gorsze, bo co jest zoptymalizowane do wyczynu, jest zwykle mniej wygodne w turystyce i rekreacji. Grip 2 ma przewagę nad Grip na przerażającym zjeździe, ale nie na leśnej dróżce.

Jak jazda bez szaleństwa to skok 170mm nie jest potrzebny. AWLa producent kieruje zaś bardziej do rowerów SUV (dla grubego Niemca) a nie w góry. Tłumik Grip w Rythmie działa gładko i jest ok, Rythm jest prostszy ale przynajmniej wiele się nie popsuje złymi ustawieniami.

Córka na jako pierwsze SPD dostała Shimano po żonie, a potem sama sobie kupiła Crank Brothers.

Te buty mają odkręcaną dziurę ba bloki. Do rzeczy - na SPD jeżdżę pewnie z 20 lat. Żona też. Córka krócej. Ale tylko Shimano i Crank Brothers. Z tych dwóch - jak błoto to Crank Brothers. Same pedały nie mają jednak regulacji, siłę wypięcia reguluje się kupując odpowiednie bloki. Ja je lubię. W Shimano są śrubki i można ustawić siłę wypięcia. Też dobre. Platforma - bez platformy - XC - sugerowane sztywne buty z twardą podeszwą (czyli buty do XC). Gravel, turystyka - mała platforma - buty mogą być bardziej do chodzenia. Enduro - duża platforma - buty takiej jak w twoim poście - ja jednak wolę Shimano, bo mają wielki kanał na blok i można pewnie stać na pedale bez wpinania. Jednostronne - nie do ścigania - mam w rowerze miejsko/wiejskim - cel aby się dało w zwykłych butach jechać. Nie mam problemu z ustawieniem i wpięciem, ale na pewno nie w dynamicznych sytuacjach. Ja bym do twoich celów polecał Crankbrothers Candy i trochę inne buty, ale te od biedy też. To jeśli zawsze buty z blokami. Jak czasem zwykłe obuwie to albo duża dwustronna platforma, albo jednostronne, ale bez wyścigów. Edit - w platformach SPD w zwykłych butach po tej złej stronie da się, ale czuć, że nie pewnie. Wiele zależy od buta - w traperach wąski pręt Crank Brothers chował się w bieżniku i było dobrze, ale mam buty, które strasznie się na zatrzaskach ślizgają. Pedały bez platformy nie wpięte - dramat.

Schowek upośledza ramę. Albo musi być cięższa albo będzie słabsza. To dziura ścianie rury, a rura zawdzięcza swoją sztywność właśnie kształtowi rury bez dziur z boku. Z drugiej strony jak bym miał schowek, to bym używał.

Nie pochwaliłeś się jakie koła, jaka rama, więc rada moja jest ogólna - taki widelec - Raidon - powietrzny, z regulacją tłumienia - kosztuje na wskazanej promocji tyle co jeden serwis gwarancyjny Foxa 32 w autoryzowanym serwisie. Jak kupujesz nowego foxa i liczysz na gwarancję, to taki serwis wypada zrobić minimum raz w pierwszym roku. Potem można "oszczędzać" i zamiast pełnego serwisu (który FOX przewiduje po 150h jazdy) można robić trochę częściej małe serwisy ale i tak tanio nie będzie. Sam mam w domu 3 fulle i w serwisie amortyzacji zostawiam więcej niż w serwisie samochodu (a większość prac przy rowerze i tak robię sam). Nie jestem serwisantem, ale użytkownikiem - nie wiem jak to wygląda na 1000 sztuk, czy trzeba robić pełen serwis co 150H, czy można oszczędzać. Ponoć Rockshox łatwiejszy w serwisie. Nie wiem, sam serwisowałem widelce ponad 20 lat temu, jak były smarowane stałym smarem, tych lepszych już nie. Damper - niewiele mniej kosztuje, choć w poprzednich rowerach stare Foxy smarowałem sam, a tłumik (wysokie ciśnienie) dałem do roboty dopiero jak się po wielu latach wylał. Drogie zawieszenia ze skomplikowanymi tłumikami są ważne tam, gdzie przyczepność i zachowanie kontroli nad rowerem jest celem. Do jazdy turystycznej można oszczędzić i może być, że tańszy widelec da więcej komfortu (ale na trudnym zjeździe raz się ugnie i już tak zostanie aż będzie równo). Byłem pozytywnie zaskoczony sprawnym sprężynowym Santourem przy jeździe po w miarę równej ścieżce z korzeniem czy kamieniem od czasu do czasu. Nie było gorzej niż na moim foxie 36 z grip2, ale jak jest łubu dubu po kamieniach to bardzo doceniam lepszy widelec i ... płacę. P.S. Na szutrowe drogi i drogi leśne (ale nizinne - raczej piach, zero skał) starcza mi sztywny widelec karbonowy - zero serwisu....

Ja się wyrażałem tak ogólnie, że silnik ważniejszy, ale tu są spore różnice, realnie to bardziej zawias niż osprzęt. Ja nie wiem ile warta jest zmiana z gen 4 na gen 5. Podobno gen 5 jest cichszy. Ale to nie jest prosty wybór. I jeszcze te linki w sterach.

Kable przez stery to większy problem przy wymianie widelca lub sterów. Zdecydowanie ważniejszy silnik, bo tego nie zmienisz. Na drugim miejscu zawieszenie, bo to drogie i starcza na długo. Najmniej się trzeba przejmować napędem, bo to się zużywa, wymienia, a poza tym od Deore i GX w górę nie ma już jakiejś rewolucji w działaniu. W napędzie jednak istotna jest marka - nie że Shimano jest jakoś lepsze czy gorsze niż Sram, ale jak już masz jedno to trudniej zmienić na drugie, oraz bębenek w kole (niby można zmienić, ale nie zawsze łatwo a decyduje o kasetach).

A ja na odwrót. Po zmianie SLX na XT pokochałem podwójne zrzucanie i działanie manetki.

Nie żebym miał doświadczenie w takim poziomie cenowym, ale zajrzał bym też do Specialized, szczególnie z uwagi na ich pomysły w zakresie amortyzacji. No i możesz poszukać rowerów z nową 13 biegową grupą SRAM. W Canyonie to na razie wyższa cena, ale tam są promocje. Trzymam kciuki za dobry wybór.

Ja mam Rapid Red 5 - fakt, może być problem z częściami, ale koła są fajne - 24 proste szprychy i różna liczba oraz różna grubość szprych po obu stronach koła sprawiają mi inżynierską przyjemność. W tej cenie (promocja była) jest to konkurencyjne dla najtańszych kół od znanych kołodziejów. Te Racing 5 z 18 szprychami też cool, ale czy dobre - nie wiem.

Raz luz na śrubach trzymających tarczę oszukał mnie i myślałem że to stery albo cud. Nie widzę czy to Centerlock czy 6 śrub.

A mi dziś przyszła podróba tego Knipexa za 5pln z Ali - Rychcik identyczne narzędzie, choć Chińczyk napisał max 1mm Cu. Ale i tak to do trytytek.