leejoonidas

https://www.rowerowaholandia.pl/p83274-sruba-tarczy-mechanizmu-korbowego-m8x0-75x12-5?srsltid=AfmBOorLEcgKbBvNfdWpfxe_rN2KWHD9uhrR7TGEutT5TICw3OyfzsM4 https://panrower.pl/sruba-tarczy-zebatki-mechanizmu-korbowego-m8x075x128-p-657.html?srsltid=AfmBOoq9dWz-LGB2f9MwbyNlFfIHNPZKBO34w11c6SHng6eL2VUyMz82

Wiem, doczytałem potem. Ale to nie znaczy że ta zębatka nie będzie działać na twojej korbie. Po założeniu jej na korbę trzeba jeszcze raz ustawić przednią przerzutkę i to co napisałem wcześniej powyżej o przesunięciu, reszta jak BCD i ilość zębów zgadza się. Teraz jest tylko decyzja czy kupić ją i sprawdzić, czy marzyć o tym że fajnie byłoby gdyby zamiast 30T było 34T na wewnętrznej zębatce korby.

Jak ktoś bardzo chce mieć większą zębatkę to musi zaryzykować. Z braku czegokolwiek pasującego ma w tym momencie tylko to obecne rozwiązanie.

Mimo wszystko ja bym spróbował to ze sobą połączyć. Rozstaw się zgadza, zęby się zgadzają, może być lekkie przesunięcie zębatki które można skorygować podkładkami pod śruby.

A skąd taki wniosek że się nie nadaje?

Kiedyś zrobiłem 50mm skoku w amorze Markhor, było bardzo twardo, po zmianie skoku na mniejszy musisz wbić większe ciśnienie do komory aby nie było dobicia.

Niestety ale ta mniejsza wewnętrzna zębatka ma 80mm BCD, a większa zewnętrzna 110mm. Poniżej na zdjęciu jest dostępna 34T z BCD 80mm. Jest jeszcze 32T.

Nie mogę nic złego powiedzieć o kasetach Sunrace, obecnie użytkuję jedną z wymienionych przeze mnie CSRX1 11-36. Jeżeli ktoś pisze że kultura pracy nie odpowiada mu, to albo nie potrafi ustalić właściwej długości łańcucha albo odległości górnego kółka przerzutki od zębatek kasety.

Zamiast kasety Sram wsadziłbym kasetę SUNRACE CSRX1 11-32. Chociaż co do propozycji kolegi powyżej aby założyć kasetę 11-42, to ja rozważyłbym coś pośredniego między 11-32 a 11-42 i kupił bym kasetę SUNRACE CSRX1 11-36.

Po odległości od osi kółek wózka. Dla najnowszego XT to będzie GS 80mm, SGS 95mm

Mam trzy pary fotochromów każde o innych parametrach, w jednych z nich (Arctica S 336 F kat. 1-3) dziś wieczorem po ciemku między godziną 22-gą a 23:00-cią wracałem 24 kilometry rowerem przez las, oświetlone i nieoświetlone ulice. Mogę cię zapewnić że bardzo płynnie się rozjaśniają i przyciemniają, nawet tego nie zauważysz. Jednakże zastanowiłbym się jeszcze nad kupnem modeli ARCTICA S-357 F, ARCTICA S-340 ze względu na regulowane noski i zauszniki oraz lepszą kategorię fotochromu dla tych pierwszych 0-3.

Bębenek od Shimano FH-M6000 będzie pasował. Szukaj po numerze Y3SW98060.

Ale ja nie napisałem że nie ma racji, tylko daję do zrozumienia że jakieś Nexelo (komplet na dwa koła za 76 zł) nie będzie tak dobrze hamował jak dużo bardziej zaawansowana konstrukcja o której film instruktażowy sam sobie zamieścił. Chłop zadaje mi pytanie " No i czym te drogie według Ciebie różnią się od tanich? Po chwili zamieszcza filmik z rozłożoną dużo droższą konstrukcją i próbuje udowodnić że badziew za 76 złotych też to wszystko może mieć, ale niestety nie ma.

Jeszcze można brać pod uwagę ARCTICA S-336 F, mają w górnej części soczewki szczelinę wentylacyjną i kategorię fotochromu 1-3.

Skoro wszystko jest takie proste i do osiągnięcia to dlaczego nie ma tego w Twoich hamulcach? Bo to tani badziew jest, w droższych miałbyś to wszystko. Dobranoc.

Kategoria fotochromu 0-2 dla tego Rockbros to trochę mało, pojedziesz pod słońce i przy maksymalnej kategorii 2 w tych okularach będziesz mrużyć oczy, celuj w kategorię 3. Arctica ma takie w swojej ofercie ARCTICA S-347 F, ARCTICA S-331 FP .

No widzisz gdybyś nie był tak zapóźniony w wiedzy na temat hamulców tarczowych i nie tylko to byś nie zadawał takich pytań. Ale Ty się zatrzymałeś na etapie V-brakeów, a teraz nagle po kupnie tanich tarczówek kreujesz się na fachowca od mechaników tarczowych wymyślając jakieś teorie. Spójrz na dwa bliźniacze modele TRP Spyre i Spyke, pierwszy jest do szosy, grawela, drugi do MTB, oba kosztują kilka stówek, oba wyglądają tak samo ale tylko na pozór, ten drugi co jest do MTB jest cięższy, szerszy, ramię jest masywniejsze, podpory pod śruby również, ma o jedną sprężynę więcej, montujesz go z najtańszymi kablami i na fabrycznych klockach i od razu mocno hamuje. Oba te modelu obecnie użytkuję, w przeszłości miałem Hayes CX 5 i AVID BB7 również przyzwoite mechaniki. A Ty jakie miałeś tarczówki i jakie masz z nimi doświadczenia?

Dokonałeś epokowego odkrycia o którym już dawno ludzie wiedzą że im twardsze okładziny a takimi są okładziny spiekane będą dużo odporniejsze na ścieranie. Od teraz zacznij mierzyć co jakiś czas tarcze które będą znikać w miejscu tarcia klocka.

Stosując szprychy o różnych grubościach ale niecieniowanych różnica naciągu między stroną napędową a nienapędową dla tylnego koła wychodzi mi około od 10 do 15%. Wyjaśnij mi dlaczego gdy zastosuję dla tej samej obręczy i piasty od strony nienapędowej szprychy cieniowane a po stronie napędowej szprychy na całej długości tej samej grubości, to różnica naciągu między lewą a prawą stroną koła wychodzi około 25% co i tak jest lepszym wynikiem niż gdybym zastosował szprychy o tej samej grubości po obu stronach, dla których ta różnica wynosi już około 40% w naciągu między lewą a prawą stroną.

A ile zębatek ma korba? Czyto jest korba jedno, dwu czy trzyrzędowa?

Aby ten twój test był jak najbardziej wiarygodny powinieneś teraz założyć wąskie klocki do przodu, niestety ale nie ma do twojego zacisku wąskich klocków dlatego trzeba sobie samemu takie zrobić wycinając kątówką z innych klocków. Jakbyś potrzebował gotowca to chętnie odstąpię za darmo takowe zrobione kiedyś przeze mnie z Shimano G02S do testów w poszukiwaniu najlepiej hamującej okładziny w zaciskach TRP Spyre , stan jak nowe, są po kilku przejażdżkach, hamują bardzo przyzwoicie.

Czyli kolega marvelo co było widać w testach niechcący udowodnił że jednak problemy występują. No i po co ci to chłopie było, sam się teraz podłożyłeś. Będąc serwisantem osobiście nie wsadziłbym klientowi do roweru takiego układu wąska tarcza - szeroki klocek, bo co by było jakby klient zorientował się ze sparowałem w jego rowerze elementy które nie są zalecane w takiej konfiguracji przez producenta?

Tak, te tarcze Clarks może i są te same, ale te z filmu powyżej używane są z właściwymi klockami, czyli wąskimi a nie tak jak u Ciebie z szerokimi. (Zdjęcie porównawcze poniżej, ślad po klockach) Cytowany przez Ciebie kolega Tobo jeździł na tarczach Shimano a nie Clarks, Shimano w połowie nie są tak ażurowe jak te Clarks-y, także chłopie ogarnij się i zrób to jak należy, tak jak radzą ludzie z dużo większym doświadczeniem niż twoje.

Skoro zębatka Garbaruk ma 1,5mm offsetu na plusie to ją odwróć i będzie 1,5mm na minusie.

Koła też tyle samo wagi wytrzymają co rama? Bo jak nie to po co ci taka rama? Przepraszam że to piszę ale zmiana w okolicach kierownicy nic z estetyki nie poprawiła nadal jest to tak jak to napisał zacytowany kolega poniżej. Zamiast wsadzać długi mostek o tak dużym kącie wzniosu lepiej było zamontować krótki mostek 35mm lub 40mm o kącie wzniosu 6-7 stopni, jeszcze wyszło by na to że obniżył byś kierownicę w dół, przy okazji poprawiła by się estetyka tego potworka.