chrismel

Przerzutkę można wymienić, to niewielki koszt więc szkoda zwracać na nią uwagę.

https://www.tradeinn.com/bikeinn/pl/specialized-chisel-ht-29-rower-mtb/138267698/p

Możesz jeszcze zrobić tak - kupić ten rower (cena jest bardzo atrakcyjna) - https://www.centrumrowerowe.pl/rower-fitness-felt-verza-speed-20-pd38838/ Pojeździsz jakiś czas, sprzedaż z niewielką stratą. W międzyczasie dowiesz się następujących rzeczy: - jaka geometria Ci odpowiada - czy chcesz mieć prostą kierownicę czy może giętą a jeżeli tak to jak bardzo, a może taką - jaki chcesz mieć napęd (1/2x11, 1/2x12) - jakich opon chcesz używać (szybkie, topowe opony to fajna rzecz) - jakie stopniowanie kasety i korby jest Ci potrzebne Ten ostatni parametr jest dość istotny w kwestii przyjemności z jazdy. Ja np. lubię kasety które zaczynają się od stopniowania co 1 ząbek a w miarę przechodzenia na miększe przełożenia te różnice się powiększają. Np. kaseta 10s - 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28. Lubię też miękkie korby bo wtedy mogę mieć lepsze stopniowanie kasety a na zjazdach i tak nie dokręcam bo powyżej 45-50 km/h nie jeżdżę.

Nic. 3500 zł to budżet który pozwala kupić zaledwie w miarę przyzwoity rower tradycyjny. Ale jak ma być tanio to najbezpieczniej wybrać coś z oferty Decathlon. https://www.decathlon.pl/sporty/rowery/rowery-elektryczne?Ns=sku.modelLowestPrice|0||sku.activePrice|0||sku.availability|1

Gdybym kupował rower za 3000-4000 zł to musiałbym iść na kompromisy. Nie śledzę na bieżąco rynku rowerowego ale nie bardzo mi się chce wierzyć żeby za 10.000 zł nie można było kupić roweru który jest lekki i ma przyzwoity osprzęt. Przy czym przyzwoity osprzęt rozumiem jako kompletną grupę a nie tylko tylną przerzutkę. Warto by też spojrzeć na koła bo to element na którym producenci zwykli oszczędzać. Spójrz może na oferty Canyon, Rose, jakie promocje ma bikeinn.

Wraz z utratą komfortu spada wydajność organizmu. Jeżeli obniżysz pozycję np. o 10 cm i będzie Ci niewygodnie to Twoja moc spadnie dajmy na to o 20W. Wtedy zysk z lepszej aerodynamiki nie zrekompensuje tej utraty mocy i będziesz jechał wolniej. Optymalny jest więc wybór roweru o jak najbardziej aerodynamicznej pozycji ale nie kosztem komfortu. Warto jednak regularnie robić ćwiczenia rozciągające żeby najwygodniejszą pozycją nie była taka jak na rowerach miejskich pod kątem 90 stopni. Bo ta na dłuższych dystansach też będzie niewygodna z uwagi na to że cały ciężar spoczywa na siodełku. Poza tym w takiej pozycji spada także wydajność pedałowania. Trzeba więc znaleźć złoty środek jednak nie ma sensu walczyć z każdą podkładką pod mostkiem bo to nic nie daje. Podczas jazdy po płaskim ze stałą prędkością nie zauważysz tej różnicy. Ale podczas przyspieszania oraz jazdy pod górę lżejszym rowerem łatwiej się jedzie. W przypadku amatorskiej jazdy nie warto bić się o każde 100g ale 1.5 kg to już sporo.

Obniżenie pozycji o 12-13 cm przy prędkości około 28 km/h przyspiesza rower o 0,4 km/h. Zaoszczędzenie na oporach toczenia 15W przy tej samej prędkości daje nam już około 1 km/h różnicy. Od wielu miesięcy bawię się sprawdzaniem co tak naprawdę ma realne przełożenie na szybkość przy prędkościach około 30 km/h. I doszedłem do wniosków że: - opony - strój - wąskie ułożenie rąk (lemondka) Natomiast te parę cm w dół czy w górę (czyli wysoka główka ramy vel niska) jest całkowicie pomijalne. Tzn. rower wygląda na szybszy ale jedzie prawie dokładnie tak samo.

Full i sztyca amortyzowana to są różne rzeczy do innych zastosowań. Ja używam Cane Creek-a. Jej podstawowym zadaniem jest amortyzowanie drobnych nierówności na długich odcinkach szutrowych i do tego celu nadaje się świetnie.

Lepszym wyborem będzie szosa road+. Za samo słowo gravel w nazwie roweru masz dopłatę ~1000 zł

Najbezpieczniej owinąć pręty dętką i montować bardzo ostrożnie żeby była możliwość zwrotu. A w ogóle najlepiej wypożyczyć. Ocenianie siodła na podstawie wyglądu i stwierdzanie na tej podstawie czy akurat Tobie będzie pasować jest ...... hm, nie bardzo wiem jak to ująć

Nie spodziewaj się cudów po przesiadce z crossa na gravela czy szosę. Myślę że większą różnicę odczujesz wymieniając w swoim rowerze opony na bardzo szybkie szosowe. Na gravelu z oponami terenowymi możesz w ogóle nie odczuć różnicy. Cały zysk z baranka i jego aerodynamiki zaczyna się odczuwać dopiero przy prędkościach 28-30 km/h+ a tu już potrzeba odrobinę kondycji. Absolutnie Cię nie zniechęcam. Raczej chcę uświadomić że szybka jazda to nie tylko rower ale też opony, strój (aerodynamika) oraz praca nad sobą. PS. Zerknij na rowery Sensa, są w dość atrakcyjnych cenach: https://www.centrumrowerowe.pl/rowery/szosowe/?q=sensa&sort=2. A może uda się gdzieś znaleźć lepszą cenowo ofertę, warto poszukać.

Koleżanka.

Zbliżona jest https://www.sram.com/en/sram/models/cs-xg-1270-d1 10-33 i zębatka 34T.

Sugerowanie się opiniami użytkowników nie bardzo ma sens. Większość z nas miała w swoim życiu kilka - kilkanaście rodzajów opon, nie ma pomiaru mocy żeby obiektywnie ustalić opory toczenia. Oczywiście są wyjątki ale skąd będziesz wiedzieć czy dana opinia pochodzi od takiej osoby. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć że wyboru najlepiej dokonać całkowicie i ślepo ufając wynikom z ww. strony. U mnie wszystkie próby "kombinowania" i opierania się na zasłyszanych gdzieś opiniach czy sugerowanie się wyglądem na zasadzie slick to będzie szybki kończyły się zmarnowanymi pieniędzmi. Finalnie i tak kończyłem z oponą którą należało wybrać korzystając z tych testów.

https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/vittoria-mezcal-tnt https://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/vittoria-mezcal-xc-race-tlr https://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/vittoria-mezcal-tnt-g2-2019

Gdyby ktoś kiedyś natknął się na tego posta i zastanawiał na zakupem tej kierownicy to mam jedną uwagę. Dropy są dłuższe niż zwykle w kierownicach baranek. Kierownica ma mały reach więc na dropach odruchowo łapiemy ją w przedniej części. No i zostaje mnóstwo miejsca z tyłu nie bardzo wiem po co. Poza tym przy tak szerokiej kierownicy mamy spore możliwości manewrowania i teraz tak długie dropy są już nie tylko zbędne ale zaczynają przeszkadzać przy ciasnych skrętach. Dlatego po zakupie warto rozważyć jej obcięcie. O 2 cm jeżeli chcemy mieć wymiar zbliżony do większości kierownic szosowych/gravelowych. Ja uciąłem 2.5 cm i żałuję że nie od razu bo się tylko narobiłem przy zakładaniu, zdejmowaniu i ponownym zakładaniu.

Czy znacie jakieś owijki rowerowe o długości minimum 250 cm ? Na razie znalazłem Enve i Redshift ale nie ma polskiej dystrybucji (chyba, a może się mylę).

Pojechałem po bandzie Ritchey Comp Corralitos 460 mm

Tradeinn to gigantyczny hiszpański sklep wysyłkowy. Żeby dowiedzieć się coś o nich wystarczy wejść na ich stronę: https://www.tradeinn.com/pl/o-firmie/st I owszem, kupowałem u nich.

Dorzucam filmik do tematu:

Jak nie będziesz się sugerował rozmiarem z tabeli producenta tylko realnymi wymiarami (długość górnej rury, stosunek stack/reach, itp.) to przymierzając podobny rower w sklepie określisz czy na rowerze o takich wymiarach będzie Ci wygodnie. W tej chwili jest sporo okazji w necie i warto z nich skorzystać bo ceny są naprawdę atrakcyjne. Jak choćby podlinkowany przeze mnie Felt.

Sprzedawca powie Ci wszystko co chcesz usłyszeć żeby sprzedać rower.

Żeby amortyzator działał musi być powietrzny a to już minimum 1/3-1/2 budżetu który zamierzasz przeznaczyć na cały rower.