chrismel

Popularne podjazdy w Europie w okresie wakacyjnym są zawsze oblegane i dlatego warto je zaliczyć raz, zrobić sobie fotkę na przełęczy i poszukać na resztę wyjazdu czegoś równie pięknego a mniej uczęszczanego. Dobrym metodą, przynajmniej dla mnie, jest korzystanie z map papierowych na których mamy oznaczone widokowe fragmenty dróg i patrząc na taką mapę całościowo możemy wybrać sobie region gdzie jest ich dużo. Często na takich drogach ruch jest kilkudziesięciokrotnie mniejszy. A jak ktoś musi Stelvio i podobne to warto się tam wybrać we wrześniu i poza weekendem. Śniegu zwykle jeszcze nie ma, dzień jeszcze długi a ruch zdecydowanie mniejszy.

U mnie prawidłowo dobrany łańcuch ustawiony na największych zębatkach przód-tył wygląda mniej więcej tak jak u Ciebie na drugim zdjęciu od góry. Może minimalnie wózek jest bardziej przesunięty do przodu ale niewiele. Na pewno nie tak bardzo jak na pierwszym zdjęciu. Czy jazda na tak napiętym łańcuchu będzie miała jakieś negatywne skutki nie wiem bo nie próbowałem. Z kalkulatorami jest tak że nie zawsze podają poprawny wynik. Na pewno są wyjątki np. w postaci niektórych kombinacji w napędach SRAM. U mnie w napędzie 1x10 wyliczenia działały poprawnie, w 1x12 musiałem dać łańcuch ciut dłuższy. Teraz po prostu zakładam na napęd i optycznie oceniam czy mi się podoba i skracam wg. własnego widzimisię.

Zależy jakie. Sąsiad ma Harleya z lat 80-tych. Jak odpali rano to w oknach szyby się trzęsą. Wspaniały dźwięk. Aż miło wstawać. Kupiłbym sobie taki budzik jakby był dostępny

Nie chodziło mi o dokładność pomiarów tylko o skalę zmian. Jak jedziesz naprawdę długą trasę to różnica oczywiście będzie. Jak będziesz ją powtarzał wielokrotnie i masz pomiar mocy to nawet stwierdzisz jaka dokładnie. Chodziło mi o odczucia z jazdy i takie zmiany które odczuwamy po pierwszym zakręceniu korbą. A nie takie że wracamy do domu, siadamy przy kawce, zgrywamy dane z licznika na komputer i odkrywamy że właśnie na trasie 100 km urwaliśmy 23 sekundy. U mnie taką różnicę daje przesiadka z trekkinga na gravela. Jak patrzę na szybkość to na jednym ma dwójkę z przodu, na drugim trójkę i o to mi chodzi. A czy będzie to 23,5 czy 24 w jednym przypadku lub 30,5 albo 31 w drugim nie ma tak naprawdę dla mnie znaczenia. Dlatego wspomniałem o lemondce bo wtedy patrząc na licznik mam zmianę natychmiast po zmianie pozycji o mniej więcej 1.5-2 km/h. A nawet na niego nie patrząc po prostu czuć że rower przyspiesza a pedałuję z tą samą siłą.

Odkąd kupiłem gravela robiłem sporo testów z jego ustawieniami i większość zmian powodowała przyspieszenie tylko teoretyczne wynikające z ogólnodostępnej wiedzy. W praktyce byłoby to pewnie 3-5 min na 100 km. Ale zawsze kosztem komfortu. Zresztą takie testy możesz zrobić sam. Przełóż podkładki pod mostek i ustaw go na +. Potem przełóż nad mostek i ustaw go na -. Popatrz na licznik i sam zobaczysz że nie zaczną się na nim nagle pojawiać inne wartości. Potem możesz poprosić żonę żeby wlewała Ci wodę do bidonów przed jazdą lub nie ale tak żebyś o tym nie wiedział. Zrób kilka jazd i zobacz czy jesteś w stanie wyczuć różnicę że masz 1,0-1,5 kg więcej lub mniej. Jak zweryfikujesz swoje oczekiwania i stwierdzisz że chcesz mieć szosę dlatego że chcesz mieć szosę to kupuj. Jak oczekujesz że jeździłeś na gravelu 30 km/h i nagle zaczniesz jeździć bliżej 35 km/h to będziesz zawiedziony.

Nie dlatego czepnąłem się GRX-a bo uważam że to niepotrzebny upgrade ale dlatego że napisałeś o szybszej jeździe i w tym kontekście o nim wspomniałeś. Ale wracając do tematu bądźmy realistami. Do pewnego momentu zyski można osiągać łatwo. Wymiana roweru z prostą kierownicą na baranka. Wymiana opon z ciężkich, wolnych klocy na szybkie szosowe. Ale Ty doszedłeś do momentu kiedy musisz walczyć o każdy pojedynczy Wat. 1 kg wagi roweru da Ci 1% oszczędności mocy. Czyli jak generujesz 200W to zyskasz 2W. Taniej kupić skarpetki aero Obniżysz pozycję na bardzo agresywną zyskasz więcej ale pojawiają się dwa problemy. Czy w ogóle będziesz w stanie wygodnie na takim rowerze jeździć. Drugi - czy bardzo pochylona pozycja nie spowoduje u Ciebie generowania mniejszej mocy. To ostanie jest bardzo częstym problemem nawet u zawodowych kolarzy. Remco Evenepoel nie dlatego jest taki dobry w jeździe na czas że generuje niesamowitą moc ale dlatego że złożenie się niemal pod kątem 90 stopni nie powoduje u niego utraty wydajności. Właściwie to jest jeszcze trzeci problem. Agresywna pozycja powoduje zwiększony ucisk na krocze. Można założyć siodełko przeznaczone do TT ale wtedy jak tylko trochę bardziej się wyprostujesz będzie Ci niewygodnie. Jak ktoś jest młody problem wydaje się nie istnieć. Z wiekiem problem ucisku na prostatę narasta i jak przesadzisz to będziesz w najlepszym przypadku wracał obolały. W gorszym - pojawią się, ogólnie rzecz ujmując, problemy zdrowotne. Także jak chcesz sobie kupić szosę bo masz taką ochotę to sobie kup. Ale na istotny przyrost prędkości w stosunku do gravela na oponach szosowych bym nie liczył.

@ernorator - w sumie to masz rację. Zamiast wydawać na nowy rower lepiej kupić sobie abonament tutaj: https://www.trainingpeaks.com/ Natomiast co do lemondki to używam permanentnie od 3 lat i widzę same zalety. To jest naprawdę konkretne przełożenie nie tylko na szybkość ale też na wygodę. No chyba że ktoś jeździ wyłącznie po mieście albo po górach.

@spidelli - jesteś inteligentny ogarnięty gość a w temacie na temat poprawy szybkości piszesz o GRX, aluminium i karbonie ? Przecież na szybkość mają wpływ wyłącznie dwie rzeczy - opory toczenia i aerodynamika. Z oporami toczenia doszedłeś do ściany. Czy wg. Ciebie minimalna zmiana pozycji (zakładając że w ogóle nastąpi pomiędzy Marinem a Sensą) będzie realnie odczuwalna jeżeli się nie ścigasz ? Chcesz szybciej ? Kup lemondkę. Polecam Profile Design w wielu powodów. Jak będziesz zainteresowany to co nieco wiem na temat ich oferty.

@pecio - pod Twoim kątem piszę bo lubisz sobie kupić porządny ciuch od czasu do czasu. Zachwycałem się 3 tygodnie temu bluzą MILLE GT Spring Fall. Gdyby naszła Cię ochota na nią to jej nie kupuj. Bluza nawet w najmniejszym stopniu nie zabezpiecza przed wiatrem. Więc nie ma praktycznie znaczenia czy ją założymy czy nie. Jak było nam ciut za chłodno bez niej to będzie nam ciut za chłodno dalej z tą różnicą że jak się zatrzymamy to zaczniemy się pocić. Nadaje się tylko na spacer po parku albo jak ktoś potrzebuje bielizny termicznej z kieszeniami z tyłu.

Używam 3 sezony i nie mam pojęcia dlaczego są tak mało popularne i dlaczego ludzie kombinują jak koń pod górę jak ogrzać stopy zimą

GP5000 AS i w jednym konkretnym rozmiarze - 35C. Byłem w nich zakochany od początku. Teraz mam przejechane 6000 km i mogę je podsumować w jednym zdaniu. Są to absolutnie najlepsze opony na rynku do szosy Road+ czy do gravela którym poruszamy się prawie wyłącznie po asfalcie.

Sorki że dopiero teraz odpisuję ale chwilę mnie nie było. Testowałem kierownice z różnymi flarami, nawet 36 stopni i nie bardzo widzę sens stosowania flary powyżej 16 stopni. Dla mnie 10-12 stopni to jest optimum. Natomiast jest inny problem który wyszedł teraz podczas wyjazdu i dotyczy większości kierownic na rynku jak nie prawie wszystkich. Jak mamy w prawidłowej odległości łapy to poprzeczka z której korzystamy w górnym chwycie jest za blisko i pod złymi kątami. Jak jedziesz na niej parę minut to wydaje się OK. Jak masz 2 godziny podjazdu to masz ją ochotę wygiąć bo ręce nie układają się w sposób naturalny. Wydaje mi się że w optymalny sposób jest to rozwiązane w kierownicach Gera Carbon: https://dedaelementi.com/gera-carbon-handlebar czy Coefficient RR: https://coefficientcycling.eu/products/rr-road-race-handlebar Oczywiście ma to znaczenie kiedy tego górnego chwytu chcielibyśmy używać przez długi czas a nie przez moment żeby zmienić pozycję. No i drugi problem - cena tych kierownic jest dość zaporowa kiedy nie mamy 100% pewności że będzie nam odpowiadać.

Dali by już ludziom spokój z tym huklesem Tabele kompatybilności, tabele ciśnień, zalecenia producentów opon, zalecenia producentów kół, itd. Człowiek się w tym pogubi, pomyli, zęby wybite, ręce połamane, rower do kasacji i jaki tu zysk ?

W napędzie 1x10 Shimano eksperymentowałem z zębatkami więc kupiłem 30, 32, 34. Raceface, Absolutblack i chińska Deckas. Wszystkie 3 są na równi głośne. Teraz do napędu 1x12 Shimano kupiłem Wolftooth (Drop-Stop ST, dedykowana do łańcuchów HG+) i jest absolutna cisza. Jako oddzielną wersję sprzedają Drop-Stop B dedykowaną do SRAM Flattop chain. Deckas bezrefleksyjnie sprzedaje zębatki w których opisuje je jako pasujące do 8,9,10,11 i 12 rzędów bez rozróżniania czy to Shimano czy SRAM. To tyle z moich spostrzeżeń na temat nie dedykowanych zębatek.

Takie coś znalazłem. The only 11-speed shifters that are also 12-speed compatible are: ST-R9160 Rim brake lever and button ST-R9180 Hydraulic Disc brake lever and button ST-R8060 Rim brake lever and button SW-R9160 bar-end switches SW-R9150 satellite shifter They need to be used with the EW-AD305 adapter, they need to be updated BEFORE using them on a 12-speed bike, and there needs to be wired path from the 11-speed shifters to the battery. (You’d connect all your 11-speed shifters to SM-JC41 or EW-JC130 Y-splitter and then use a single EW-AD305 between that and the battery. Other shifters won’t work, because they never got the required firmware and the bike will not work if you connect other 11-speed shifters. [UPDATE] If you'd like to add a shifter to your clip-on aero bars though, take a look at SW-RS801-E (or SW-RS801-S + extender). The SW-RS801-E plugs into a regular shift lever's bottom port, comes with a 740mm wire and a 24mm diameter clamp. Sądzę że może nie być osoby na forum która tego używa więc uderzyłbym z pytaniem do porządnego sklepu. Jak go znaleźć nie wiem. Jest strona Shimano Service Center ale jak spojrzałem na punkty w Warszawie to na liście znajduje się co najmniej jeden do którego roweru bym nie oddał.

Pytałem o to niedawno i raczej ogarnięta osoba nie potwierdziła tej informacji.

Miałem szosę na hamulcach U-brake i hamowała normalnie. Natomiast nieporozumieniem są mechaniczne tarczówki w połączeniu z barankiem. Jeżeli mają być tarczówki to musi być hydraulika więc minimum to hydrauliczna Tiagra. Takie rowery widziałem w cenie około 4000 np. od Sensy.

Mam leżącą po wymianie napędu Sora 30/39/50 z osłoną. Stan bardzo dobry. Przebieg kilka tysięcy ale nie wiem dokładnie ile. Szacuję że jakieś 4000-6000 km. Widzę że jesteś z Warszawy. Możesz podjechać, obejrzeć i kupić lub nie. Mieszkam na Saskiej Kępie. Cena 250 zł. Fotki nie mam czym zrobić. Jak coś to pisz na priv.

Może to Ci w czymś pomoże: http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php

Odnośnie Assos-a to teraz kupiłem ich potówkę https://www.assos.com/eu/summer-ss-skin-layer-p1-p11-40-450-1o.html i lekką bluzę https://www.assos.com/eu/mille-gt-spring-fall-ls-jersey-c2-178747.html Potówkę ujeżdżam aktualnie jako koszulkę. Bluza wisi w łazience, codziennie ją przymierzam dla frajdy Obie rzeczy leżą na mnie jak ulał i są to przyjemnie wydane pieniądze. Natomiast faktycznie seria GTO ma już nieadekwatnie do tego oferuje odjechane ceny. Albo jest druga możliwość - po prostu jesteśmy za biedni i na nie patrzymy

Dzięki za info o tych krojach. Przyjrzę się jeszcze ich ofercie ale już nie pod kątem tańszych spodenek bo liczyłem że za 500 zł dostanę coś więcej niż to co dziś widziałem. Szkoda mi wydać pięć stów na taki badziew.

@pecio Spędziłem dzisiaj w sklepie prawie dwie godziny przymierzając wszystko co mieli Castelli. W spodenkach które są na mnie dobre ściągacz u dołu powiewa luźno jak sukienka. Poza tym szelki po dwóch ruchach zamieniają się w sznurki. W ogóle nie trzymają kształtu. Mierzyłem koszulkę z długim rękawem. Niby fajna, rozmiar OK, ale całkowicie luźne rękawy. Po co mi koszulka szosowa z powiewającymi rękawami za 500 zł ? Przymierzyłem kurtkę z Goretex Infinium. Ta akurat była fajna. Ale kosztowała 1000 zł a bardzo podobną kupiłem od Gore za 465 zł. Generalnie ich ciuchy sprawiają wrażenie taniochy na poziomie Decathlona tyle że Decathlon liczy sobie mniej więcej połowę tego co Castelli. No i ta ich rozmiarówka. Wygląda jakby wszystko szyli w innej fabryce, ktoś inny projektował każdą rzecz wg. tylko sobie wiadomego widzimisię. Nic nie pasuje idealnie niezależnie jaki rozmiar wybierzemy. Ale wydaje mi się że wiem dlaczego GTS Ci nie pasowały. Przeciętny facet ma obwód uda na poziomie 55-65 cm. Ja jestem blisko tej dolnej granicy. Podejrzewam że Ty gdzieś pośrodku albo nawet powyżej. Stąd mi się uda w nie mieszczą bez problemu a Ciebie uwierają. Zgadłem ? I z tego też powodu Castelii leżą Ci dobrze a dla mnie są za luźne. Tak na marginesie Assosa z serii GT mogę brać bez przymierzania bo wszystkie wymiary są spójne dla całej serii. Polityki Castelli odnośnie rozmiarówki nie rozumiem.

Ja tak zrobiłem. Zmieniłem 1 raz. 3 lata temu. Jak kupiłem

Vittoria. Zero problemów. Poza pompowaniem oczywiście. Ale jak miałem GP5000 pod dętkę schodził 1 bar na dobę. Z TR GP5000 AS schodzi 0.5 bara na dobę. Zastanawiam się czy gdybym założył taśmę tubeless na obręcz spadek ciśnienia by się zmniejszył. Ta opona nieźle trzyma ciśnienie nawet bez mleka. Więc jedynym miejscem przez który mogłoby schodzić powietrze byłby styk wentyla z obręczą. Kiedyś pewnie to zrobię ale na razie szkoda mi czasu. Sądzę że listopad będzie idealny.

Jak chcesz mogę pożyczyć np. na tydzień i sam ocenisz czy Ci potrzebny. Mam Garmina. Jak coś to pisz na priv.