Mihau_

Kupić? https://www.ebay.co.uk/itm/20T-or-21T-Chainring-64BCD-/332668667006 albo zlecić wycięcie na cnc

Kupuj pedały SPD i sam się przekonaj, że nie będzie już powrotu do platform

WS to skrót od women bikes, czyt. dostosowana do kobiecych proporcji, czyt. jeśli wsiądziesz na damskie 56 będziesz mieć dużo bardziej wyprostowaną pozycję niż na męskim 56 Rower ma się przede wszystkim podobać a jeśli chodzi o osprzęt to ok w takiej kasie. Tzn te 5k to taki z dvpy budżet na gravela, zawsze będzie mu czegoś brakować ale nie jest źle

Ridley to nie gravel tylko przełaj a jaka jest różnica to już sobie poszukaj w sieci. Felt to z kolei typowa szosa sprzed kilku(nastu) lat i raczej mało prawdopodobne, że wejdzie tam coś więcej niż 28c (i to pewnie też nie każde) Generalnie jeśli chcesz zjeżdżać z asfaltu to wybór jest oczywisty

1. Wybierasz najtańsze co może być więc nie licz na jakość premium 2. W ręce to sobie możesz ważyć...rozmiar 56 ważony na testach to 11,00

Trek twierdzi że powinienem mieć emonde w rozmiarze 60 a fitter, że 56. Wierzyć komuś kto ma rzetelną wiedzę i doświadczenie czy komuś kto przeklepuje tabelki na www? Mało tego, Toyota twierdzi, że mój auris hybrid powiniem palić 3,7/100 a realnie zejście poniżej 5 wiąże się z byciem zawalidrogą

L-ka jest po prostu za duża i tyle;P Różnica w wysokości główki ramy pomiędzy tymi rozmiarami to 1,5cm, do zniwelowania podkładkami. Różnica w długości poziomej to 2cm, również do ogarnięcia wymianą mostka ale już że stratą jeśli chodzi o prowadzenie. W ogóle to zastanów się co jest dla ciebie priorytetem w wyborze roweru. Bo jeśli ma być przede wszystkim "wygodny" i chcesz siedzieć jak na krześle to może gravel nie jest dobrym wyjściem i sobie jakiegoś crossa poszukaj.

Sztycę razem z "wysokością siodełka" względem środka połączenia podsiodlowa-pozioma. Fizycznie "wystawać" będzie ładnych kilka centymetrów mniej A co ja napisałem kilka postów wyżej? Często większa rama = pozornie większy "komfort" (o ile można o czymś takim mówić przy rowerze szosowym) wynikający z bardziej wyprostowanej pozycji, która z kolei wynika z wyższej główki ramy. "Efektem ubocznym" kupna ramy z wyższą główką jest za długa rura pozioma, którą później trzeba niwelowac krótszym mostkiem (co wpływa na zachowanie roweru podczas jazdy) czy sztycą z innym offsetem. Po prostu nie ma sensu na siłę ładować się w za dużą ramę bo A jeśli chodzi o porównanie pozycji na szosie z sirius - wyobraź sobie, że mostek zamiast 10cm ma jakieś 18 xd

1. Po to się w rowerach "rekreacyjnych" robi krótkie rury podsiodłowe żeby sztyca mocno wystawała. Im więcej wystaje, tym lepiej tłumi drgania. Szczególnie tutaj, kiedy jest karbinowa 2. Nie każdy potrzebuje wyższej główki ramy. To co dla jednego będzie "wygodniejsze" dla innego nie musi takie być 3. To chyba jesteś jedyną osobą na świecie z takim podejściem. Mniejsza rama = mniejsza masa = większa sztywność Zastosowanie krótszego mostka wpływa negatywnie na prowadzenie roweru szosowego, krótszy mostek = mniejszy "promień" więc rower bardziej nerwowy, w mtb może to i pożądane, w szosie zupełnie nie

Co to znaczy, że jest "mały"? Jest taki jak jego wymiary. To, że ma niską główkę i krótką podsiodłówkę nie znaczy, że jest "mały". Rower wybiera się kierując się jego wymiarami a nie wrażeniem, "że jest mały dla małego człowieka". Zresztą o czym dyskusja, mam po fittingu ett 560 z mostkiem 110 a wzrostu 186, teraz posadź na mój rower kogoś dobre 10cm niższego

Co jest skopane? ETT 565 to 565 i nijak się to ma do 176 wzrostu

Często tabelki producentów, w szczególności treka, można sobie wsadzić w buty. Podobnie minutowe przymiarki w sklepie kiedy nigdy nie miałeś do czynienia z rowerem "szosowym" nic nie dadzą, w dolnym chwycie wydaje ci się "za nisko" ale po tygodniu będzie już ok Wybierz biorąc pod uwagę wysokość główki ramy. Pomiędzy ML a L masz 15mm różnicy, ML bardziej sportowa pozycja, L bardziej wyprostowana. Wybierając L wymiana mostka jest pewniakiem, i to raczej na 80mm

Przez minutę w sklepie to Ci na wszystkim będzie wygodnie. Możesz kupić cx i jeździć z kominem podkładek, na jedno wyjdzie.

1. Tarcze się mierzy a nie ocenia na oko z gównianych zdjęć 2. Naprawdę, nawet te 400-500 złotych na ewentualną wymianę robi różnicę przy kupnie bmc na dura ace?

1. Gorąco 2. Wieje 3. Podczas sięgania po bidon wpadłem w największą możliwą dziurę na trasie (jeżdżę tamtędy 1-2 w tygodniu i doskonale o niej wiem. A w sumie to dobrze, że występują punkty 1 i 2 bo jechałem cirka 25kmh a nie 35kmh więc koło przeżyło, może 1mm bicia 4. Podczas czyszczenia szkieł pękła mi ramka okularów więc zaczynam zaraz poszukiwania nowych a na tajne, rowerowe subkonto jeszcze za mało "lewych" przelewów wpłynęło żebym kupił to co planowałem po sezonie. Rozważam naprawę obecnych poprzez sklejenie na stałe szkła i ramki 5. Garmin znowu coś odwala

Nie rób sobie jaj, płacenie 5k za rower na sorze i z korbą na kwadrat to idiotyzm. Z trochę tańszych rzeczy masz np. cube attain pro disc. Też na sorze, też na sztywnych osiach a do złapania poniżej 4. Wprawdzie szosa ale 35-37c wejdzie i myślę, że to rozwiąże problem A tak na serio to dorzuć 5 dyszek i kup to http://www.arkus.sklep.pl/rower-kellys-soot-50-2019-p-12789.html?zenid=2ded75175d32c296f02d07771b531d67&utm_source=ceneo&utm_medium=referral 105, sztywne osie, hydraulika, wprawdzie stare pozagrupowe klamki ale w tej kategorii cenowej nie ma nic lepszeog

A może by tak rower rost style?

W ogóle nie rozumiem pojęcia "komfort" w tych rowerach. Ludzie ciągle chcą żeby było "wygodnie". Komfortowo to ma być na trekkingu a w rowerze, który służy do jak najszybszego pokonywania danego odcinka (zarówno szosy, gravela czy mtb) jest "znośnie". BTW różnice pomiędzy tymi rowerami są bez najmniejszego problemu do zniwelowania mostkiem/podkładkami. Chcesz "komfortowego" gravela to kup np. marina four corners. Stalowy, ciężki ale przez to "komfortowy", po prostu wyprawowy rower

Tak naprawdę możesz wziąć który chcesz, technicznych różnic praktycznie nie ma. Można tylko zwrócić uwagę na oszczędzenie kilku dolców przez cannondale'a na korbie i przy grailu na plus koła DT. Canyon ma też troszkę bardziej agresywną geometrię niż cube/topstone

A kto tu pisze o geometrii? Dwóch gości twierdzi, że przymiarka przed zakupem "dużo by dała" nie mając pojęcia jak pozycja na takim rowerze powinna wyglądać

Doskonale wiem kogo cytuję. Ale co ma ilość cytowanych osób do tematu?

A ja, głupi, myślałem, że na bikefittingu to fitter ustawia klienta "tak jak ma być" a nie przytakuje temu co klientowi się wydaje xD

Kupiłeś ten na którym najlepiej się czułeś przez minutę/dwie. Nie możesz z całą pewnością stwierdzić, że inny model/rozmiar po odpowiednim ustawieniu nie byłby bardziej odpowiedni. Skoro masz "mniejszy" przekrok to automatycznie dłuższy tułów. Biorąc pod uwagę, że ramę dobiera się głównie do długości tułowia (bo różnice w przekrokach regulujesz wysunieciem sztycy) to powinieneś się ewentualnie przymierzyć do rozmiaru większego niż zalecany - o ile oczywiście wysokość główki ramy nie różni się spektakularnie

Więc co Ci da jakakolwiek przymiarka (niekoniecznie w loce, każda)? Przez minutę to będzie Ci "wygodnie" na każdym rowerze przy każdym rozmiarze. Myślisz, że dlaczego masa osób jeździ na źle dobranych ramach;P Jeśli nie masz doświadczenia na szosie itd, nie masz pojęcia jak pozycja na rowerze powinna wyglądać to o wiele lepiej posłuchać bardziej doświadczonych osób czy sugestii producenta niż działać według własnego widzimisię. Pomijając oczywiście, że idealnym rozwiązaniem jest wizyta na bikefittnigu pt "dobór ramy"