PawelW84

A jaka dopuszcza producent roweru i producent szczek hamulcowych ?

Ceny trzeba sprawdzać u konkurencji ale bez przesady z tą drożyzna bo zdarza się i tak ze mają taniej niż inni, szczególnie gdy doliczymy wysyłkę. Do tego działa u nich jakis system punktów wymiennych na bony i jako jedyni potrafią ogarnąć wysyłkę jeszcze tego samego dnia. W innych sklepach rzadko się to zdarza.

Mam tą kierownice i w szosie I w grawelu. Dla mnie jest wygodniejsza od prostej

Z amortyzujących mogę polecić Cane Creek. Te tanie, pionowe są mało warte i łapią luzy. Ta która pokazałeś nie znam.

Mam oryginały i chińczyki. Nie widzę żadnej różnicy, poza tym że mają mniejsze bicie niż oryginały ;). Oczywiście nie generalizuje bo mogła to być wina kuriera.

Że np sztyca Pro Tharsis amortyzuje lepiej, ale to inna półka cenowa.

Ale to nie jest sztyca amortyzowana tylko karbonowa. Miałem ja w RR Xc 900

Przerabiałem w Barzo. Nie zauważyłem różnicy na asfalcie pezy zmianie na szersza. Za to w terenie zdecydowanie na + W Mezcalu tym bardziej nie powinno być to zauważalne ze względu na tą L-KE na środku bieżnika (opony) po której toczy się opona na utwardzonych nawierzchniach.

III

Dzięki waszej pomocy wycentrowałem od początku do końca pierwsze koło. Mistrzem jeszcze nie zostałem ale wprawy już trochę nabrałem i idzie mi to chyba nie najgorzej. Osiągnąłem bicie na boki w tolerancji 0,05mm i promieniowe 0,2mm. Dało by radę jeszcze zniwelować te wartości ale wtedy naciąg szprych się rozjeżdżał więc postanowiłem uzyskać pewien kompromis. Najgorzej wyszło oczywiście w miejscu łączenia obręczy. Obserwując ten wykres zastanawiam się czy nie obniżyć napięcia szprych 1 i 6 z lewej, wtedy powinien spaść naciąg 1 i 6 z prawej ?? Próbowałem też naciągać szprychę 7 i kontrować przeciwległymi ale bardziej się już nie da, żeby nie wyjść poza 0,05mm bicia bocznego. PS Początkującym proponuję kilkukrotnie wycentrować obręcz na samych cybantach, a na zegary przejść gdy już trochę wyczujemy jak pracuje koło. Warto też zwrócić uwagę na ich podziałkę bo to co na skali wydaje się znacznym odchyleniem w rzeczywistości jest dla oka nie do wychwycenia.

Mi również shimano wydawało się szerokie w porównaniu do Northwave. Z tego co pamiętam rozmiarowka też jest odrobinę inna. Northwave są minimalnie większe

Kup Garmin z serii Edge +pas i temat rozwiązany. Wystarczy nawet edge 530. Z zegarkiem do nawigacji na rowerze to słabe rozwiązanie, chyba że awaryjnie.

Ja używam Razer. Są spoko. Niektórzy narzekają na system odblokowywania pokrętła (to nie boa tylko jakas ich konstrukcja), ale ja nie mam z nim problemu.

A ja bym jeszcze dodał że problemy z siodelkiem często mają swoje źródło w złym ustawieniu wysokości kierownicy i długości mostka.

@marcesco Bardzo dziękuję. Na przyszłość, gdyby ktoś szukał podrzucam linki https://youtu.be/xz6nM6SY-aY https://youtu.be/7R8dncAbhoM https://youtu.be/FqeEBih8kx0 https://www.youtube.com/watch?v=aYfL2wzkV4M&list=WL&index=29&t=21s Mam jeszcze pytanie, co jest "ważniejsze" przy końcowym centrowaniu koła. Równy naciąg szprych mieszczący się w tych 20% tolerancji czy np odchylenie promieniowe powyżej 0,5 mm lub boczne 0,1mm ?? Czego bardziej pilnować ?

U mnie najlepiej sprawdzają się wentyle Mavic przy tubeless. Nie odkręcają się i nie zaklejają

Metaliczne oczyszczają się same, do tego nie chlona tłuszczu

Sprzedany

Popatrz na Vittoria Mezcal. Na asfalcie toczy się pieknie, w piachu daje rade. Nie wiem jak w błocie. Porównując do Barzo szybka oponka. Na mokrych korzeniach, ślizgają się wszystkie. Ogólnie brałbym wersje pod tubeless i zalewał mlekiem.

Podzielisz się linkiem ?

No niestety, niby proste a trudne. Czy ktoś może mi podpowiedzieć krok po kroku jak przeprowadzić centrowanie ? Za każdym razem gdy przechodzę między centrowaniem bocznym a osiowym wszystko mi się rozjeżdża. Jak docentruje na boki z dokładnością do 0,5mm l/P i ruszam koło w osi wszystko jest pokiełbaszone. Jak wycentruję osiowo do 1mm góra/dół koło łapie bicie na boki. Próbowałem już robić to jednocześnie obserwując zegary, ale zawsze dochodzę do miejsca gdzie np, żeby skasować bicie boczne szprycha chce być naciągnięta, a jednocześnie żeby usunąć bicie osiowe zegar pokazuje mi, że trzeba ją zluzować. Robię to następująco. 1) Przy zluzowanych wszystkich szprychach zaczynam od dokręcenia nypli tak żeby schował sie gwint 2) Zaczynam od kasowania bicia bocznego, szprycha po szprysze dociągam po pół obrotu żeby koło zaczęło toczyć się w miarę równo. 3) Sprawdzam centryczność koła, zakładam ponownie na centrownicę i dociągam szprychy od strony na która potrzebuję przeciągnąć obręcz 4) Ponownie kasuje bicie boczne dokręcając bądź luzując szprychy w miejscu gdzie obręcz trze o centrownicę 5) Sprawdzam bicie osiowe koła. W miejscach gdzie mam brzuch dociągam 2 szprychy (1 z lewej i 1 z prawej) luzując jednocześnie przeciwległe w ten sam sposób. Wynik Całe koło się rozjeżdza więc zaczynam od nowa całą procedurę od pkt 2 ale do nikąd mnie to nie doprowadza. Ile razy bym nie kręcił tymi nyplami to mam rozjazd albo na biciu bocznym albo na osiowym. Przedziały dokładności, które podał @uzurpator są dla mnie "łącznie" nie do osiągnięcia. Jak w jednej płaszczyźnie jest ok to w drugiej lipa. Naciągi szprych też pozostawiają wiele do życzenia. Od tarczy jest 105-131 kgf to stronaprzeciwna lata 58-85 kgf 😕 Najgorzej jest oczywiście w miejscu łączenia obręczy, mam wrażenie że to miejsce żyje własnym życiem Ogólnie dla mnie koło ma układ statyczny belki w której szprychy to przyłożone do niej siły i tak samo jak w tej belce każdy naciąg szprychy oddziałuje nie tylko na miejsce bezpośrednio przy niej ale nawet na kolejne 2 czy 3, co znacząco utrudnia cały proces 😕. Dobrze ja to widzę ?? W związku z powyższym wydaje mi się, że gdy zegar pokazuje mi bicie to np niepotrzebnie dociągam daną szprychę bo być może lepszym rozwiązaniem jest popuszczenie 2 lub 4 szprychy w przód lub w tył. Podpowiedzcie proszę, jak to robić, żeby zrobić a się nie narobić, bo liczba roboczogodzin poświęconych na naukę zaczyna mnie przytłaczać 😕

Coś jest uszkodzone, powinna naciskać się bezproblemowo również bez smaru

Falcon jest asymetryczny z tego co czytałem @Nemrod82 Cenowo wygląda ciekawie. Używałeś ich ?? Z tego co widzę to są też dostępne na piastach Novatec Nie mogę sobie jednak poradzić z konfiguracją koła na stożku wys 38, szer. wew. 25, centerlocku i piastą12x100/ 12x142 Novatec

Zrobiłem małe porównanie polskich chińczyków Pro way wyglądają bardzo interesująco cenowo, Falcon zaraz po nich. No limites i Evanlite to średniaki cenowe, natomiast Dandy Horse i Vinci troszkę odfrunęły z cenami. Patrzyłem też na oferty z alli. Koszt felg carbonowych ELITEWHEELS 38mm wysokości 21mm szer wewnętrznej to koszt 1 831 zł + piasty DT 350 1100 zł + szprychy Sapin D 220 zł + nyple 42 zł = 3 193 zł Do tego trzeba doliczyć jeszcze zaplecenie. Pewnie z 150 zł od koła ? Wychodzi 3 500 zł Przyrównując do Falcon czy Pro way to chyba gra nie warta świeczki. W związku z czym wydaje mi się że mój wybór został zawężony do Pro way i Falcon

@uzurpator Oczywiście jest to bardzo dobry pomysł. Pytanie czy znasz jakieś chińskie karbony godne polecenia ??